清晨集合，開始此次山西的正式遊學行程，酒店外已有輛中巴在等候，在山西的第一站，是山西博物院，我自己旅行是很少會走進什麼博物館或博物院的，記憶中陪老母親去過一次毛澤東紀念館，再往前的記憶，恐怕就是讀書時學校組織的什麼館參觀了，至於是什麼館已全然沒了印象。不過這次的遊學線路既然已定，我自然也是隨行，想想也好，要想了解一個城市，乃至是一個省份的歷史和文化，有什麼能比從博物館開始更好更準確的呢，何況這還是省級的博物院。
山西省博物院的前身是始建於1919年的山西教育圖書博物館，1953年改稱山西省博物館，2001年建立新場館，也就是今天走進的這座山西省博物院，截止2015年時，院內珍貴藏品就多達40萬件。
博物院是免費開放的，憑身份證就可以進入，不過有每日接待遊客的數量限制，所以要想仔細參觀還是要早上早點去才好。另外在入館時會收繳打火機，但在出口有很多打火機可以自行領取，好在我帶的是個一次性的打火機，而不是什麼名貴的物件，因為出來時拿的已經不是進去時交出去的那個了。
館內分四個樓層12個展館，對山西的歷史、宗教、戲曲、商業、陶瓷、書畫、建築、石刻、民間藝術等多個方面都進行了詳細的展示。或許是以前沒怎麼去過類似的博物館，這次給我的感覺確實非常震撼，無論是內容的詳實、涵蓋面的廣泛，還是器物的精美程度、以及對文化的解讀，都令我大開眼界。
在陶瓷展館中，見到了新石器時代的陶罐，造型優美樸實，花紋有說不出的美感，靈動而不張揚，內斂簡約，這對現在的當代設計，應該也有很大的影響。
而在玉器的展館中有很多非常精美的玉器，不過我覺得最特別的當屬幾隻玉戚，古時用來送禮時的一種玉器，一眼望去我以為是手機殼，沒想到那麼早的時候就有這東西了，當然這是玩笑了，不過現在如果能用這種玉戚做手機殼的話，手感應該是相當不錯的。
在青銅器的展館中，觥、卣、瓿、尊、鼎、饒、鍾、盉、匜、壺、燈等器具琳琅滿目，做工非常精細，雖然這些東西在現在的生活中來說不免有些笨重，但在造型設計和燒鑄工藝上，還是非常值得現代人學習的。其中我覺得設計非常精美的，有商青銅獸形觥、商青銅鴞卣、西周青銅鳥蓋人足盉、以及人形或動物的範等等。
觥、卣、盉，都是古代用來盛酒的器具，所不同的是觥和卣相當於現在的小酒壺，喝酒的時候從觥或卣中把酒倒入到尊裡喝，而盉是用來調酒的器具，調好以後再倒入觥或卣中待用。青銅獸形觥整體形狀就像一隻蹲獸，蓋上有云雷紋襯托的獸頭，高浮雕的粗角、尖尖的耳朵，眉毛和眼睛都是突出來的，器身有三條扉稜做為中軸組成主紋路，口沿下面有龍紋裝飾，底部是雲雷紋，非常細膩。商青銅鴞卣的樣子很可愛，鴞是對類似貓頭鷹的鳥類的一種統稱，青銅鴞卣的形態是兩支鴞背對背靠在一起，蓋是鴞的頭，各有兩支眼睛和尖尖的喙，頭頂裝飾了雷紋，腹部有羽翼紋，形態感覺很萌，網上有網友戲稱像是“憤怒的小鳥”。西周青銅鳥蓋人足盉整個形態是扁圓的，頂部有長方形的口，口上的蓋子是圓雕的振翅鳥，前面有昂首曲頸的龍首形流嘴，後面是獸首型的鋬，底部是兩個裸體的半蹲人形足，做負重時的姿態，兩側面都是由內向外依次捲曲的龍紋、鱗紋、以及斜角雲紋。而範就是現在常用的模具，陶製的，可見當時就已經懂得利用陶來製作模具，然後灌鑄出人形或動物形態的銅製擺件了。
在佛風遺韻展廳中，有很多精美的佛像以及民間造像，多為石刻，也有部分玉石或青銅的造像。山西的歷史地位和自然環境，成就了高超的石刻藝術，一些佛像和菩薩造像，真的是可以讓人不自覺的就會矗立良久，沉沁其中。
一些造像雖然或因自然或因人為，有一些殘缺，但依然絲毫不會影響對其形態以及工藝的欣賞，反而會帶有一些歲月的質感，在現代的造像中卻很難傳遞出這樣的韻味。
在其他的一些展廳中，還有諸如民間皮影、建築斗拱、瓷器陶彩、琉璃鴟吻等很多文物珍寶，實在數不勝數。此次的山西博物院確實值得一看，我以前似乎對文物類的東西一直不怎麼關注，這次似乎明白了自己為什麼會那樣，或許是因為沒有關注文物中的文化，文物之所以叫文物，應該是就具有文化內涵的器物吧，如果只是器物，確實沒什麼好值得關注的，看著一件件精美的藏品，有著時光穿梭一般的體驗。
從博物院出來時已經是中午了，大家用過午飯回到酒店稍作休息，午後的天空一改上午的晴空萬里，漸漸陰了下來，使得氣溫似乎也降低了幾度。下午的行程是參訪永祚寺。
永祚寺始建於明萬曆二十七年，最初叫永明寺，萬曆三十六年，神宗皇帝命五臺山高僧妙峰和尚繼續修建，並改名為永祚寺，寺院內還存有不少明代時的建築，到清初的時候又續建了山門，以及完善了禪堂等殿宇，但在戰亂時期也飽經滄桑，到民國末期已經是遍體鱗傷了，新中國成立後曾多次維修，因為寺院裡有兩座寶塔，所以民間都稱作雙塔寺，由於這兩座寶塔非常出名，因此成為了太原的標誌。
寺院坐南向北，分三進院落，進入山門後的第一進院是80年代仿照明代建築修建的配殿和陳列殿。通過“祗園勝景”進入第二進院，院內種植了很多牡丹花，其中還有很多名品牡丹“紫霞仙”，非常具有北方園林的味道，只可惜現在不是牡丹盛開的季節，太原每年5月都會舉辦牡丹節，到時一定是滿園牡丹國色香。
第三進院是禮佛院，院內有大雄寶殿、禪堂、客堂、方丈室等殿宇，全部都是青磚打磨仿木結構砌成的石柱、房簷、斗拱、雀替、垂花柱以及各種圖案，沒用一釘一木，是典型的明代無樑式建築，所以也有個別名叫“無量殿”。大殿前還有明代種植的丁香和牡丹，非常珍貴。
寺院中目前已經沒有出家師父了，兩側的禪堂與客堂目前用來展示歷代佛塔的圖片與說明，從中瞭解到，山西有著“中國古塔展覽館”的稱號，從古塔的外形、結構、雕塑藝術、琉璃裝飾等方面都有獨到之處，而且還有不少奇特古塔可謂全國之最，看來有機會，應該來一場“山西古塔遊學記”。
說到古塔，那自然不能不提永祚寺院落後面塔院中的兩座古塔，這兩座塔也因為名氣之大而成為了太原的標誌。永祚寺是坐南向北，而後面的塔院則是坐東南而像西北，依次是新塔、過殿、舊塔、以及閣樓式的後殿。以此可見這其中還蘊含著道家以東南之氣來增加文運的寓意。
兩座塔身都是54米高，相距60多米，且都是使用磚砌仿木結構，也正是因為如此才得以保存完好，畢竟石頭比木頭要更加經得住風吹日曬。舊塔原來叫文峰塔，是明萬曆二十七年所建，整體收分不明顯，顏色也比較單一，素邊簷子，雕飾有牡丹葉子，而新塔則是明萬曆三十六年妙峰和尚來了之後建立的，為紀念資助建塔的宣文皇后，新塔與舊塔在建成後一起並稱宣文塔，新塔收分比較明顯，琉璃剪邊簷子，有石刻的蓮花裝飾，看上去比舊塔多了幾分色彩裝飾。在解放戰爭過程中，雙塔因戰火而受創，舊塔有略微的傾斜，建國後進行過修復。明代崇禎十七年，李自成攻佔太原後，曾來遊覽雙塔，並留下詩句：郝莊兩座塔，就把天來穿。穿也穿不上，多放兩塊磚。確實我也覺得，李自成還是打仗比較厲害，作詩這種事就留給別人吧。
站在雙塔下，吹著寒風，欣賞著明代建築的巍峨與精細，懸於塔簷下的風鈴依然在風中啷噹作響，雖已不是“寶鐸和鳴”，卻也清閒寧靜。
參訪完永祚寺，大家回了酒店休息，晚飯時我跑到太原理工大學對面的街上找吃的，說到太原理工大學，也是蠻有歷史的，最早創立於1902年，當時叫國立山西大學堂西學專齋，而創辦這座大學堂的原因，卻不是那麼令人愉快，當時在山西的義和團運動中，仇殺了許多天主教的教主和教徒，而正在山西傳教的傳教士李提摩太，周旋於英國耶穌教浸禮會與清政府之間來解決這件事情，最後與李鴻章和鐵帽子王愛新覺羅·奕劻達成協議，清政府賠償50萬兩白銀，並由傳教士李提摩太在太原建立一所中西大學堂，這就是太原理工大學的前身了，也是中國最早成立的三所國立大學之一。而這位英國傳教士李提摩太，故事也是相當的多，在傳教過程中還深入學習了佛教、儒家、以及伊斯蘭教的內容，與梁啟超、康有為、李鴻章、張之洞都有較深的交往，因而對中國的維新運動也有很大的影響。
而太原理工大學對面的這條街道兩旁，開滿了各式各樣的小吃店和飯館，沿途也基本都是學生模樣的年輕人，在寒風中縮著脖子鑽進又鑽出不同的店鋪，而我，則看重了好幾個人正在排隊的一個煎餅小店，結果並沒有讓我失望，那家的煎餅真不錯。
