这些年以老北京城为题材的电视剧还真多，
过年那会刚追完新世界，
最近又上了一部鬓边不是海棠红。
虽说剧里值得圈圈点点的地方有很多。
但就里面咱老北京城的吃食和那股烟火气，
还是能一下把人带回那个传奇年代。
今儿啊，咱就借着这部剧，来聊聊北京人的生活吧。
作为一个北京土著，
小时候就总听爷爷奶奶说他们那时候的北京城，
从横交错的胡同、走街串巷的各式小贩......
一切的一切都让人特别向往。
食
鬓边不是海棠红的故事
发生在上世纪三十年代的北平，
剧中商细蕊是一代梨园名伶，更是一位“吃主”，
开戏前，必吃一个大肘子。
北京人吃酱肘子，只认天福号，
这家创立于清朝乾隆年间的老字号，
现在逢立春、贴秋膘，照样门口排大队。
您别看它棕黑油亮的，
其实一滴酱油都没加。
您问我为什么？
这就是他家不外传的绝技秘方！刚出锅的肘子肉既要软烂，
形状又不能散，不塌锅。
咬一口刚出锅冒着热气的肘子，入口即化。
可惜了，就是没几个人享受过这刚出锅的热肘子...
虽说咱吃不到这刚出锅的热肘子，
但却有另一种吃法，同样解馋。
用刚出锅的热烙饼卷上切成片的肘子肉，
咬一口，满嘴流油~
其实民国时期的京剧名家几乎没有不好吃的。
1936年，梅兰芳先生由上海回到北京，
在外甥朱斌仙家里曾说：
“离开北京好几年了，
总想吃芝麻烧饼夹酱肘子。”
朱斌仙一听，即刻打发人奔了西单天福号，
同时也安排家里人烙起了烧饼。
追剧的时候
只要这铜锅一冒热气，
我的哈喇子呀，真就不自觉地往外流...
铜锅涮肉，
北京的代表吃食之一，
更是把北京人爱吃、会吃、讲究吃，
体现的淋漓尽致。
铜锅涮肉对器具和食材的选用非常讲究：
铜锅、清水、涮鲜羊，
吃的就是一个本味。
就连这切羊肉，都有讲，
右手持刀，左手拿布压着肉，
一片一片的切下来，每片厚度一致。
手切的新鲜羊肉，用筷子一提溜，变色后捞出~
再蘸上那如同灵魂一般麻酱小料，
一筷子肯定是不够的。
芝麻酱、酱豆腐、韭菜花...
这碗料要是差点意思，
那再好的肉吃下去味儿也不对！
至于怎么涮，必须是先涮肉，再涮菜。
涮完肉的汤，也应该是干净的，
好的清真屠宰的羊肉绝无腌臜物，
因为血早就放干净了。
有些人把涮肉后的那层白色物质叫血沫子，
其实不对，真正的浮子是沉在水下边，
如果浑浊了，您这正宗不正宗可就不好说了。
炸酱面、油饼、炸油鬼儿......
剧中出现的吃食，每一样都是那么的熟悉。
尤其是商细蕊转个戏园子
也要拿一根的冰糖葫芦，
真是勾起好多关于过去的回忆。
小时候，
只要胡同里一响起
“冰糖葫芦咯~”的吆喝声，
一准儿从院门里跑出一群孩子！
还有那给程二爷
赔不是送去的炸灌肠，
您说您吃不惯大蒜，
那别浪费，给我，我吃，
馋这口儿可有日子了！！
剧中也不乏吃西餐的镜头，
其实在上世纪三十年代，
北平城里已经林立了很多西餐馆，
提两您肯定知道的，
东交民巷附近的六国饭店，
王府井附近的北京饭店，
能进出这些个地方的都是当时的“贵族”。
不像现在，人人都吃得起西餐。
（当然，死贵死贵的那种依然吃不起）
衣
梁实秋先生曾在《北平的冬天》中，
这样写道：
“在北平，裘马轻狂的人固然不少，
但是极大多数的人
到了冬天都是穿着粗笨臃肿的大棉袍、
棉裤、棉袄、棉袍、棉背心、
棉套裤、棉风帽、棉毛窝、棉手套。
穿丝棉的是例外。”
您别看剧中程家二奶奶穿的颜色低调，
人家衣服上绣花，可大有来头,
用的是燕京八绝之一“京绣”。
要说当时北平的刺绣业相当兴盛，
是北方刺绣业的中心。
京绣的最大特点是绣线配色鲜艳，
其色彩与瓷器中的粉彩、珐琅色相近。
针法灵活、绣工精巧、形象逼真，
京绣的用料非常考究，其选料精当贵重，
豪华富丽，不惜工本。
所以呀，人二奶奶的衣服，一般人还真来不起。
现在您要想来一套，依然不便宜！
都知道姑奶奶在家里的地位，
剧里穿着摩登的程家大姑奶奶，
把她的衣服拿到今天来穿，
依然是走在时尚前端的弄潮儿！
有人说程家大姑奶奶穿着有些浮夸，
剧中程家是从上海搬到北平的。
在当时那个年代，
上海女人穿着打扮受美国影响很大，
所以穿成这样好像也不为过了...
住
老北京人
可不是各个都像程家一样住在王府里，
大多数还都是和水云班一样，
住在大杂院或是四合院里。
“天棚、鱼缸、石榴树、
肥狗、先生、胖丫头”
这是老北京四合院的标配。
其实很多大杂院当初也曾是四合院，
后来院内住房越盖越多，
也就慢慢的没了“形儿”。
现在的北京城，
还住在小院里的人越来越少了，
一水全都搬进了楼房。
还记得那些年，
晚么晌儿连屋儿都不用出，
打鼻子一闻，
就知道左邻右舍家锅里熥的是带鱼还是红烧肉，
这些回忆啊，哪怕再过五十年，依然让人难忘！
娱
在北京有句流传很久的俗语:
“一口京腔，两句皮黄，三餐佳馔，四季衣裳”
短短一句，概括了北京人的生活。
尤其这京腔京韵，走到哪儿都那么招人喜欢。
您要问我老北京人有多爱听戏？
瞅瞅过去的北京有多少戏园子就该知道了，
广德楼、三庆院、吉祥戏院....
喝着茶，听台上的角儿唱戏，
到了裉节儿一定要喊声“好”。
在如今的北京，
听戏、懂戏的人越来越少，
偶尔能在胡同里瞅见位
一手拿小茶壶，一手拿个戏匣子的大爷，
兴起时，还会唱上几句。
（图片出处见水印）
因为疫情的缘故，
咱可有日子没出去玩了，
等疫情结束，您说约我“吃喝玩乐”去？
没个百八十的还真下不来，这我还说少了呢。
但在过去，
哪怕您兜儿里只有块儿八毛，也能乐呵个够。
那时候，
许多江湖艺人在天桥“撂地”。
像什么撂跤的、耍幡的、爬竿儿、
变戏法儿的、说相声的......
过去有不少北京人逛天桥，
为的则一口自己心心念念的吃食，
这老天桥的吃食，
吃的是个热闹，吃的是个便宜。
但您可别看完电视剧，
就觉得北京人除了听戏和逛天桥，
就没得玩了，
老北京嘴里的“三馆”，也藏着说不完的故事！
茶 馆
“过去有些爷，
早起直接晃着鸟笼子奔茶馆儿”
老北京的茶馆从来都不是什么清静之地，
用热闹喧哗形容它再合适不过了。
老舍先生曾这样写到：
“茶馆是三教九流会面之所，
可以容纳各色人物。
一个大茶馆就是一个小社会。”
各家茶馆都有自己的特有人群，
大致分为：大茶馆、清茶馆、
书茶馆、棋茶馆和野茶棚......
老北京的茶馆，
可不是现在喝茶的会所，
咱不说别的，
听会所这两字，就知道不便宜，
一杯茶得好几十，好几百吧？
饭 馆
说起老北京特色，总离不开吃。
老北京把到外边吃饭，叫下馆子。
“馆”指饭馆。
其实老北京吃饭的地方，
不都叫饭馆，它们也有等级。
“第一种是饭庄子。所谓饭庄子，全有宽大的院落，上有油漆整洁的铅铁大罩棚，另外还得有几所跨院，最讲究的还有楼台亭阁！曲径通幽的小花园，能让客人诗酒留连，乐而忘返；正厅必定还有一座富丽堂皇的戏台，那是专供主顾们唱堂会戏用的。这种庄馆，在前清，各衙门每逢封印，开印，春卮，团拜，年节修藏，以及红白喜事，做寿庆典，大半都在饭庄子里举行，一开席就是百把来桌。
第二种北平的饭馆子以成桌筵席跟小酌为主；虽然也应外会，顶多不过十桌八桌，至于几十上百桌的酒席，就很少接了。
第三种专卖小吃，不办酒席的小饭馆跟二荤铺。”
—唐鲁孙
您最爱上哪下馆子？
现在，
咱北京的老字号还保持着过去水平的少，是真少。
您要使劲咂摸吧，倒是也能品出点过去的味儿。
今儿个篇幅有限，改日小编另起一篇，
再好好聊聊咱北京的那些个老字号。
酒 馆
在老北京城，
北京的酒馆也是分档次的，
它们分别招待不同的酒客。
大的酒馆叫“大酒缸”，
管中等的叫酒馆，管小的称小酒铺。
大酒缸开在大街上，而小酒铺多开在胡同里。
在陈鸿年所著《北平风物》中对大酒缸有明确的简述，他云：“‘大酒缸’是卖酒的生意，可是屋儿里，没有桌子，无论地方大小，屋里全是埋在土里四分之一的‘大酒缸’”。“缸口上，一律是红油漆的木缸盖，四周放上四五张凳子，这酒缸，便算是桌子了”。
有些大酒缸通常还有菜肴和饭食，
如什么刀削面、饹饹面、饺子之类的供应，
有些大酒缸与所谓“二荤铺”之类的饭铺饭馆
合为一体了。
小酒馆因大多开在胡同里，
流动性酒客不多，多为左邻右舍的，
小菜也只有炸蚕豆、花生米、豆腐干之类，
至于什么“熏鱼”（猪头肉）等荤菜，
小酒铺不预备，
客需要可自带或招呼小伙计去买。
现如今，
不管是大酒缸，还是小酒馆，
在北京城里已经找不到它们的踪影。
替代它们的是各式各样的新式酒馆、清吧...
以及那些听过没听过的这酒那酒。
（图片来自大众点评）
您瞅，
今儿咱可真没少聊，
一部电视剧，勾起无数人的回忆。
随着时代的发展，
有的改变了，有的留下来了，有的找不到了，
但老辈儿嘴里的北京城，
依然是我们最向往的！
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