吳哥古蹟被喻為人類建築史上最輝煌作品之一，可圍繞它身上有太多的未解之謎，當年印度文化傳到東南亞，把廟宇建築與諸神崇拜也一併帶來，吳哥長時間以來受印度教影響頗深，可1431年印度教忽然消失在高棉大地，盛極一時的吳哥文明也從15世紀起銷聲匿跡,在芳草密林之間足足沉睡了四五百年,直到1858年，法國的博物學家亨利·穆奧執意來柬埔寨的腹地叢林中採集標本，隱沒在密林中的吳哥神殿與寺宇才終被發現，博學而富有探險精神的亨利·穆奧雖然在發現吳哥之後僅僅三年之後就與世長眠，但他詳實記錄了柬埔寨的所見所聞，就此揭開了吳哥的神秘面紗。
第二次去暹粒，這次，依舊買了三日票，安排了三天的時間穿梭於吳哥的古蹟之間，當然，這個時間之於吳哥延綿的古蹟不過是蜻蜓點水，但倘若只是走馬觀花看看吳哥古蹟的精華，三天也是夠了，路線如下。
聖劍寺（Prah Khan）-龍蟠水池（Neak Pean）-塔遜寺（Ta Som）-比粒寺（Pre Rup）-東梅奔寺（East Mebon）
01 聖劍寺（Prah Khan）
聖劍寺規模宏大，有東西兩個大門，大門前長長的參道兩旁阿修羅和天神手抱巨蛇，據說這是演繹印度著名神話攪拌乳海的場景。由於年代久遠，又或者是因為偷盜者猖獗，如今大部分阿修羅的頭已經殘破，唯剩身軀。
聖劍寺的名字起源於一個傳說，傳說中闍耶跋摩二世給了他的繼承人一把聖劍，故得此名，曾是國王的行宮，也曾是僧侶們居住和學習的地方。
儘管各種路書對聖劍寺著墨不多，我對聖劍寺依然有著濾鏡般的好感，一扇扇石窗是聖劍寺最好的天然相框，衣著鮮亮的女子經過，隨便一拍就是一張別緻的吳哥魅影。
元寶和陶穿上前一晚暹粒老市場買的大象服，穿梭在亂石與石窗之間，有種入鄉隨俗的別樣和諧。
聖劍寺似乎又坍塌了一些……
又或許是記憶出現了偏差，看不見的時光之手，正一點點改變著聖劍寺。
對於三歲的元寶而言，這並不是一趟感謂歷史的人文之旅，他不知道聖劍寺曾發生過的一切也不甚關心。
只是把其當作一個迷宮探險，在亂石中走得跌跌蹌蹌，也好奇為什麼會有那麼多的石頭會堆積一起。
而那些幽暗深處的重重走廊，在元寶看來只不過是老鼠、蜘蛛可能出現的具象化身。
PS：由於聖劍寺佔地面積較大，為節省時間，一般突突車司機會和你商量好，從西門進，無需再回到西門，司機在東門等你。
02 龍蟠水池（Neak Pean）
龍蟠水池意為纏繞的巨蛇，緣於水池中小島的石塔上，有一個兩條蛇神Naga纏繞在一起的雕像，是闍耶跋摩七世建造的，原是用來醫療祈福的沐浴湯池。
旱季裡，通過龍蟠水池的路上，湖水乾涸，甚至裸露出土塊，與雨季裡一汪湖水藍天白雲的倒影相比，是兩個世界。
03 塔遜寺（Ta Som）
塔遜寺很小，離龍蟠水池不到2公里，坐突突車十幾分鍾就到它的西門，意為Som的祖先之寺，據說也是電影《古墓麗影》的取景地之一，門口巨樹將整個門廊緊緊包裹。
相比其他寺廟而言，塔遜寺的很多雕刻還算保存完好。
阿普薩拉（Apsara）女神是塔遜寺的亮點之一，遍佈於牆角、窗間、臺階乃至石柱上，在印度教的傳說中，阿普薩拉（Apsara）女神是眾神與阿修羅在齊心協力“攪動乳海”過程中最美麗的創造，是神話中眾神之王的侍從，姿態優美，嘴角泛著淺淺的微笑，表情豐富，她們是美麗健康的化身，也是吳哥寺廟的靈魂所在。
迴廊深深，深幾許
從拍照的角度而言，塔遜寺建築本身灰暗，哪怕是男士，也千萬不要衣著黑灰，愛美的女孩子大可盡情衣著鮮亮，紅裙子，是最能與吳哥建築相得益彰的搭配單品。
04 比粒寺（Pre Rup）
比粒寺，是羅貞陀羅跋摩二世留下的偉大建築，建於10世紀的下半葉，比聖劍寺、塔遜寺的建造時間都要再早上近兩百年，差不多是中國的五代十國的時期。
也許是年代的差異，比粒寺的風格有別於聖劍寺、塔遜寺，風格更為粗獷一些，它用來舉行已逝國王火葬儀式，是座典型的塔山建築，用來見證古代皇族火化變身為神之神殿，又名變身塔，地勢很高，和巴肯山一樣，是觀賞日落的好地方。
比粒寺屬紅磚結構，與女王宮同屬一個風格，比粒寺的半山腰有個比較大的平臺，鎮守著神獸石像，如今走過有種別樣的蒼涼，可以看到比粒寺的很多殘亙斷壁都像是被火燒過的一樣，也許是當年那些“達官貴人”火葬儀式的痕跡吧。
05 東梅奔寺（East Mebon）
東梅奔寺的建築結構與比粒寺很像，同為羅貞陀羅跋摩二世所下令建造，比比粒寺還要早上十幾年，頂著重建吳哥皇朝的榮光，屬於婆羅門教的建築。
婆羅門教派的建築有個非常重要的特徵，就是須彌山的概念。在古印度神話中，須彌山位於世界中心，也是眾神的居所，凡間的世界，則是圍繞在須彌山的四周，是的，對山與山神的崇拜，是深存於高棉人意識裡的原始信仰，神與王能夠相通，為了與山神更為親近，那些建在山上的宮殿則被視為須彌山，祈願著與神會合，代代相傳。
比之比粒寺，東梅奔寺更高，四周有石像守護，這同樣也是源自古印度神話，四大神象分立四方以支撐宇宙。
平臺是個拍照的好地方
我們拍了很多
金剛寶座塔構造的三層五塔結構看起來巍峨壯觀，中間最高的塔樓代表須彌山，四個角落各有一座較矮的塔樓，整個側面看起來像個山形。
東梅奔寺的臺階陡峭近乎筆直，讓我想起了蒲甘的佛塔，當時也是如此這般，石階陡峭的有如天梯，我們還是倔強的抱著1歲半的元寶登上了佛塔去看日出，1年半後，元寶已經可以靠著自己的力量登頂，回憶，遍灑在東南亞的寺宇佛塔裡……
坐在五年前同樣的位置，按照婆羅門建築的概念，我們正處於須彌山，所謂的宇宙中心，極目遠眺，感嘆萬千。
據說東梅奔寺在建成之際，四周是一片人工湖，人們需要坐船才能來抵達，滄海桑田，而今湖水早已乾涸，除了茂密的樹林與殘垣斷壁的石牆寺宇，唯有滾滾黃土揚起千年不滅的塵埃。
