在物產豐富的華夏大地，能夠作為一個海洋美食中珍寶般的存在，必然有著其他物種品類難以企及的價值。海參，就是眾多海洋物產中兼具食用價值、營養價值和人文價值的佼佼者，其得名便是由於肉質所含的營養豐富，足可以匹敵人參，又因為是生長在海里的海參屬的棘皮動物，故而稱為“海參”。
海參在這個地球上已經存在了六億多年，相比這個種族的生命長度，它的人文歷史時長雖然不值一提，但卻擴大了其人文意義的寬度，在我國有關於海參的記載從公元前三百多年的戰國早已有之，確鑿的食用記載也考證到了三國時期，而到了清朝，煎炒烹炸煮等十八般廚藝就已經在海參的身上用了個遍了，海參，也作為我國宴席文化中不可缺少的一部分，傳承至今。
經歷史學家推論，我國最早關於海參的記載出自《臨海水土物志》，這本東吳時期的地方民俗物產專著裡有一段對於海參的正式記載“土肉如小兒臀大，長五寸中有腹，無口目，有三十足，炙食”文中的“土肉”則是海參進入人類文明歷史中的第一個稱謂，而它第一次被吃則是通過“烤炙”的方式；到後來，它又經歷了被叫做“海鼠”、“海黃瓜”等等名稱的時期，一直到了明朝萬曆年間，《五雜俎》才正式把“海參”二字頂在它的腦袋上，稱其“遼東海濱有之，其性溫補，足敵人參故曰海參”。
海參在文學作品中的現身頗多，最繁榮鼎盛時期乃是國力昌盛的明清階段。在描寫清代官宦人家的生活日常的我國四大名著之一《紅樓夢》中，描寫吃食之處多達一百八十六種，海鮮卻寥寥無幾，僅在五十三回繳租的禮單上出現過一處，然而就是在這侷限的條件下，海參還是以“五十斤”的重量，強刷了一波“存在感”。
而同時代的美食老饕袁枚，在其著作《隨園食單|海鮮單》中，對海參的記錄可謂是事無鉅細而面面俱到，不僅羅列了香菇海參湯、芥末，雞汁拌冷海參絲、筍丁香菇海參羹和豆腐皮、雞腿、蘑菇煨海參四種海參的菜譜，還將海參的挑選、處理以及食法禁忌做了介紹，可以說是瞭解海參菜的入門與權威。
還是在清朝，當時官方對於京城各大酒樓進行“資源普查”，將最終的結果彙編成《清稗類鈔·飲食類》一卷，就記載了當時高檔酒樓裡海參多用於“燒”和“燉羹”，如“福興居、義勝居、廣和居之蔥燒海參”，這當然得益於北方菜系之根——魯菜的滲透。
