若說這世界上最“與世隔絕”的地方，復活節島絕對榜上有名。這個位於南太平洋中央的小島，
是當今世界上有人類居住而最與世隔絕的島嶼，距離它最近的大陸——智利也足足有3800公里，乘飛機要5個小時。復活節島之所以聞名天下，並不是因為它的位置，而是因為島上遍佈近千尊巨大的石雕人像，這些高達數米的無腿半身石像或豎立於海邊，或棄於荒野，深邃的眼窩裡似乎傳達著一種淡淡的憂傷，又似乎想要和世人傾訴島上曾發生的一切。自復活節島被發現伊始，這些石像就成了一個未解的謎團。
我一直喜歡看一些關於“世界未解之謎”的紀錄片或是書籍，記不清是從什麼時候起，“復活節島”就紮根於我的內心深處。這些石像是誰建造的？為何建造？距今有多少年曆史？在那個沒有起重機的時代，島上的居民如何建造搬運這些巨大的石像？島上為何今天又如此荒涼？這座小島曾經遭遇了什麼？……
帶著種種疑問，我踏上了前往南美洲的旅程。
如果留意一下復活節島的旅遊宣傳，就會發現這裡的原住民和太平洋其他海島的別無二樣：貝殼穿起的項鍊、草編裙，再加上被陽光曬得古銅色的肌膚……特別像度假天堂夏威夷、大溪地。這些島嶼上的原住民本就是同一人種——波利尼西亞人（Polynesians），目前學術界公認的是，波利尼西亞人起源於中國福建、臺灣等東南沿海地區，是人類歷史上最擅長航海的種族。他們約在6000-4000年前從福建泉州出海，分散於太平洋各個島嶼生根。又因水土略有差別，衍生出毛利人、夏威夷人、塔希提人等十餘個分支。其中一個酋長霍圖·瑪圖阿（Hotu Matu'a）就帶著他的部落來到復活節島，給這裡命名為“Te Pito o Te Henua”，意為“世界的肚臍”。從地圖上看，位置如其名。
波利尼西亞土著
復活節島在地球上的位置
我們很難想象在沒有測繪儀、沒有地圖的年代，酋長是如何知道這個小島在地球上的位置的，就像今天也很難想象那些巨大的石像是如何建造的一樣。從地圖上看，復活節島是個呈三角形的奇特島嶼，僅有165平方公里，三個角上各有一座火山，其餘地方還分佈著數座小火山。島上的土著居民自稱“
拉帕努伊人（Rapa Nui）”，來自塔希提語。
復活節島原住民如何度過最早那段茹毛飲血的歲月，我們已經不得而知。波利尼西亞人有個共同的特點——迷信巫術、崇拜祖先，只是各個島嶼的祭祀方式不同。復活節島人的方式就是建造石像，他們開山鑿石，依照祖先的模樣雕刻出一座座數米高的石像；砍伐棕櫚樹，把一根根圓木墊在石像下連推帶拉運到海邊；再堆起土堆，用繩子拉住石像將其豎立起來，順著斜坡推上高大的石臺，有點像古埃及建造金字塔運送石塊的過程。
他們管石像叫“摩艾（Moai）”，還給石像“戴上”紅色石頭雕鑿的“帽子”，裝上“眼睛”。
島上土著居民世代靠捕魚為生，他們吃的還不是岸邊釣的小魚，而是來自深海的金槍魚和海豚。深海打漁就必須建造大型船隻，砍倒的樹木除去運輸石像外，都用來造船了。到了公元17世紀，島上的原住民達到了1.5萬人，這時候的石像建造達到了一個癲狂的歲月，各個部落間比著建造石像，石像越高大就代表部落越牛。今天咱們知道人口爆炸和環境惡化後患無窮，可那時候的島民不懂，他們發現島上沒有樹了，想出海打漁吧，也沒有木頭。“僧多粥少”，部落之間開戰了，
他們戰爭勝利的標誌之一就是推倒對方部落的石像，許多昔日承載了島民們全部精神寄託的石像被推倒砸毀，甚至出現了人吃人的悲慘故事。島上還發現了很多避難的洞穴，留下了逃生通道的痕跡。
1686年，英國航海家愛德華·戴維斯最早發現了復活節島，他登上這片當時已經一片荒蕪的島嶼，驚訝地發現一座座高大的石像或立或臥，他用“悲慘與奇怪的土地”為這裡命名。1722年，荷蘭航海家雅各布·羅格文（Jakob Roggenveen）在復活節這一天登陸這座小島，就命名為“復活節島（Easter Island）”。西方殖民者給小島帶來了毀滅性的災難，1862年島上有一千多名土著被抓到秘魯做奴隸，90%的人在2年內就死去。原因很簡單：繁重的勞動和當時肆虐拉丁美洲的天花。倖存的15位島民被送回復活節島，其中有人已經感染了天花病毒，肆虐的瘟疫是島上原住民的又一次劫難。
1888年的復活節，智利宣佈將復活節島納入版圖，直到1960年土著居民才可以自由在島上活動。但直到現在，有一些島民還拒絕承認自己是智利人，他們依然用“拉帕努伊人”稱呼自己。就像夏威夷人不認為自己是美國人一樣。
千百個日日夜夜過去了，拉帕努伊人忘記了自己的文字，島上的棕櫚樹也換了一批又一批，只留下一座座石像無聲地凝視著這座神秘的小島……島上曾經的一切故事，都隨著時間消失在歷史塵埃裡。
無論哪個國家的人，前往復活節島都有且只有兩條航線：智利聖地亞哥往返和大溪地往返，但大溪地往返的航班每週只有一班，這麼小的島待7天也沒必要，更何況大溪地航班酒店都極貴，更多的人像我一樣選擇聖地亞哥航線。中國遊客前往智利一般都從美國、法國轉機，沒有直達航班，也就是說，中國人前往復活節島至少要乘坐3班飛機。
聖地亞哥-復活節島的航班完全被智利航空（Latam）壟斷，每天1-2班航班。官網放票時間沒譜，票價沒譜，旺季時往返1萬人民幣都算便宜的。別看這麼貴的航線，每天一趟執飛的波音787幾乎滿員！以前還可以將官網語言改為西班牙語購買當地票價機票，我就幸運地買到了旺季往返5000人民幣的機票。但最新的消息是這也徹底成為了歷史，網站漏洞被修復了，任何語言訂票價格已經沒有區別！建議在復活節島停留3天，因為往返的機票組合也是3-4天最便宜。
在聖地亞哥機場，這段航線被劃為國際航班，在國際區域辦理登機手續，而在國內出發登機。享受了5個小時的高級航班體驗，窗外湛藍的海洋中出現一片陸地，就是我期待已久的復活節島。
沒有廊橋，沒有擺渡車，所有遊客都是沿舷梯走下飛機，一股熱帶海島的風情撲面而來。我對這裡的第一印象就是：像夏威夷，但是沒有夏威夷好 。小小的機場沒有航站樓，遊客們預訂的酒店或民宿老闆手裡都舉著紙，寫著他們要接的客人名字。
雖然復活節島地處南半球，但全年都適合旅行，旅遊旺季自然是夏季（每年11月-次年2月），2月的前兩週會舉辦一年一度的“塔希提文化節”，雖然6-8月機酒價格較低，但我十分不建議在多雨的季節來此，因為景色和體驗都會大打折扣。
民宿的女主人接上了我，向鎮上駛去。復活節島非常小，環島一週僅60公里，島上的原住民大多集中居住在西南部的漢格羅阿（Hanga Roa）小鎮上。鎮上有機場、加油站、商鋪、學校、博物館、郵局、教堂……滿足了一切生活必須的物質條件。女主人一邊開車一邊和我介紹鎮上的生活，島上幾乎沒有無線網絡，即使有也非常慢，即便是土豪用流量上網也很慢，因為全島都要靠衛星通訊。島上停水停電也是家常便飯。
所以，到這裡就忘掉手機吧。在現代化的今天，能有個地方清靜幾天著實不易！
順便說一句的是：復活節島上和智利本土一樣使用比索（CLP），可以在聖地亞哥換匯，比索與人民幣的比率約為100:1。
復活節島全島使用同一種門票，通票80美元/人，有效期7天，在機場就可以購買，絕大部分景點都可以無限次進入，採石場（Rano Raraku）和拉諾卡烏火山湖（Rano Kau）只能入內一次。
大部分人都會選擇在復活節島租車自駕，如果不怕曬的話租個四輪摩托也可以。手動擋比自動擋便宜得多，不需要提前預訂，鎮子上租車行一字排開，直接進去砍價就行。不用買保險，不用導航，因為出了鎮子就一條路，基本丟不了。
復活節島的遊覽主要圍繞著石像和遺蹟展開，目前全島還有887尊石像，大多散落於海岸線上 。有人來此會覺得這些石像大多雷同，看看拍拍照就走了，其實，這些石像不僅無一相同，每一個組合還都有其各自的含義。在詳細講述石像的故事之前，我也簡短介紹一下最主要幾組石像的位置：
島西側的阿吉維石像群（Ahu Akivi）是唯一一組面向大海的石像，7尊石像保存較完好，可以在這裡和他們一起看著太陽落入海中。
距離小鎮最近的Ahu Tahai是看日落最好的地方，這裡的一組石像是唯一一座有眼睛的石像（後被考古學家復原加裝了眼睛）。
島東側的“阿胡湯加里奇（Ahu Tongariki）”是日出勝地，15尊石像一字排開，常見於各種復活節島的宣傳廣告上。每年只有2月太陽會從石像背後升起，這也是我選擇2月來這裡的原因之一。
島北側的Anakena沙灘有一組石像，這裡是波利尼西亞人最早的登陸地，也是石像“戴帽”最多的地方。
島上還有一個區域Rano Raraku俗稱“採石場”，因為石像都在這裡開鑿，目前山坡上或躺或立還有400餘尊石像。站在山坡上和石像對望，從它們空洞的“眼神”中，我急切地想要知道這裡曾發生的一切。
復活節島上石像的秘密，數十年來吸引了無數科學家和考古學家前來研究，但至今仍未得出能夠令人信服的結論，一切都隨著時間消失在歷史塵埃裡。這座世界上最與世隔絕的島嶼的故事如同整個人類的縮影：創造、建設、繁榮、消耗、爭鬥、衰敗……雖然今天遊人如織，島上重視自然保護，旅遊設施相對完善，但島上再不見森林，大部分土地貧瘠，生態久久難以恢復。這一現狀也警示著我們：如果不吸取教訓，肆意罔縱，人類會自取滅亡。
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【作者：沙漠玫瑰】
環球旅遊達人，旅行體驗師、自由撰稿人、嘉賓主持。已隻身旅行過五大洲近50個國家，200餘座城市。
本文參與#解鎖周邊遊#活動
