盛名之下，其實難副，我想大抵就是說的塔爾寺。
清晨從西寧出發，正趕上早高峰，從城裡一直堵上高速路。塔爾寺所在的湟中縣，其實並沒有多少藏區的意味，縣城與寺廟之間也不過隔著一座小山。從山上打望塔爾寺，你會發現寺廟棲居在山林間的夾縫之中，散亂的廟堂建築，幾乎與周圍的村落融為一體，看上去更像是個依山而建的集鎮。
所以即使在山頭看到端穆斯林婦女也不奇怪，因為塔爾寺也許本來就不夠純粹。
當然步入寺廟之中，還是很能被這裡虔誠的宗教氛圍所吸引，畢竟塔爾寺的資歷在那裡放著：中國藏傳佛教格魯派六大寺院之一，世界第二大佛宗喀巴大師的誕生地。
雖然不知這“第二”之名是如何冠以的，但是宗喀巴的確是藏傳佛教中最重要的聖人。我要說的是，宗喀巴和釋迦牟尼是我在藏傳佛教中僅能憑塑像就能分辨出來的佛，這不像漢傳佛教中，還可以通過坐騎、手持物等來判斷，而他們兩者也恰好是真人獸，不是佛教典籍中虛構出來的人物。
扯遠了，還是說回塔爾寺。話說塔爾寺是因為先有塔，後有寺而得名，聽起來好像還有些邏輯，所以這連排的如來八塔也算是塔爾寺出鏡最高的地方。
而塔爾寺最值得一看的，其實就是初始的幾個殿，包括小金瓦殿、祈壽殿以及後面的大金瓦殿，鋪面而來的歷史氣息，也難怪塔爾寺是第一批國保。不過殿堂內都不能拍照，加上湧入的香客、遊客太多，還來不及細看，便又被擠了出來。
索性爬上背後的小山，循時輪壇城殿方向而去。殿宇大抵新建，自不必說，外沿走廊倒是可以從另一邊窺見塔爾寺，只是各自散落的廟堂，讓人完全Get不到重點。
如果要說塔爾寺有什麼能讓人一眼就被吸引住，大概也只有金頂了。藏族同胞總是喜歡把什麼好的都放在寺廟裡，所以什麼都是金光閃閃的，這一點和歐洲的教堂倒是如出一轍。
不過被稱為“塔爾寺藝術三絕”的酥油花、壁畫和堆繡，這一次恁是一件也沒有看到，不知道大門緊閉的背後，是否又被深鎖在哪一重殿堂內。
大金瓦殿這片區域應該是塔爾寺的核心建築，就連僧侶、信徒也做好了持久戰的準備，駐紮在屋簷下，端望著殿堂叩著一個又一個的長頭。作為遊客，或許並不太能理解信仰的意義，但宗教本身並沒有什麼不好，它可以讓人變得更加堅定。
步入殿堂之中，薰香的味道蔓延整個堂屋，除了一般焚香的味道，大抵還混雜了些酥油的味道，有種說不出來的油膩，反正不太好聞。並排的殿堂內供奉的最重要的器物，便是宗喀巴誕生地的大銀塔，高大的塔物閃爍著各種珠光寶氣，然後又被無數層的哈達覆蓋，地位之高貴自是可見一斑。不過我還是更喜歡那些精緻的藏傳佛教塑像，一看就有種脫俗的高冷氣質，與漢地那些醜萌得自身難保的泥菩薩完全不是一個Level的。
大金瓦殿之後的廟宇，歷史感也越來越弱，大抵都是些新建的殿堂，雖然也越建越高、越修越壕，但總覺得缺少些時間的沉澱。
於是逛塔爾寺的樂趣，還在於捕捉那些如風的瞬間，比如這隻路過喵星人，全程高冷的走在步道中，完全無視周圍往來的遊人。
又比如這群棲居在窗臺上的鴿子，霸佔著絕佳的位置，也不忘留下“炸彈”，給廟堂塗上白色的味道。
離開前去到了大金瓦殿背後山上的吉祥行宮，雖說是歷代達賴和班禪在塔爾寺駐錫的寢宮，但好像和普通廟堂也沒有太大的分別，破破爛爛的山門與殿宇，甚至都沒有拍照的興趣。
塔爾寺的最後一眼，依舊是初見時的山頭，信徒拋起手中的隆達，祈福的字句隨風飄散，就像這山頭林間同樣輕風搖曳的經幡與風馬旗，大抵這便是信仰的日常。
但是，塔爾寺，還是不再見了。
Tips
1.西寧到塔爾寺的班車在新寧路汽車站乘坐，緊挨著青海省博物館，離火車站坐公交還是要40分鐘以上。班車為流水班，車費為5.5元，車程約需1小時。
2.塔爾寺門票80元，其實如果不進殿的話，也是沒有人查票的，可以從寺廟旁邊各種岔路進去。
3.塔爾寺大概可以逛半天時間，回程有時間可以順路逛一下車站旁不遠的青海省博物館。
