說到海南,立馬想到的三亞的“海角天涯”。
但此次旅遊‘海角天涯’並非目的地,沒有在三亞過多停留,就直接沿東部環線高速北上,試圖尋找海南的“另一面”。
去中國南海博物館看到了《更路簿》。潭門鎮是很有年代歷史的漁港,是本地漁民世世代代出海的時候,會為航上隨時遇見的每一座島命名,然後詳細記錄下方位、距離等日長期累月成的一本“船長手冊”,這就是《更路簿》的由來。
![海南三亞不僅有海角天涯!還有僑鄉文昌和西島漁村的另一面](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
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抵達文昌的第二天一早,我們便朝著文南老街出發,從南口進,文南老街南洋風格的牌坊背面正中,橫向刻著“文運昌隆”四個大字,左邊刻著“偃武”,右邊是“修文”,足以看出文昌“一里三進士”豐富的文化底蘊。
老街兩側,雕著各種造型的青灰色騎樓,將現代文化生活嚴嚴實實地擋在外面,但沿街又都是各種商業化運作的店面,透著濃濃的市井氣息。
看過文昌的文南老街後,我們又向北走,想尋找僑鄉的文化——符家宅。
往文南老街向北方向走,拐到松樹下村的泥巴路上,兩邊都是高聳挺拔的的綠色植物,一直走、直到眼前出現一片破落的青灰色建築,而這就是尋找的符家宅。只能說這裡太適合拍鬼片啦!!
這座樓又叫“松樹大屋”,在2009年被列為海南省文物保護單位。符家宅不需要門票,免費進就可以。只是畢竟年代久遠,不要隨便碰,注意安全!!
大屋裡面是三棟雙層的連體小樓,最後排是八個單房。這裡除了當地居民建築的傳統特色外,最明顯的就是伊斯蘭風格了。一眼望去雜草和青苔有的還從磚縫裡延伸出來,滿滿的生命力,跟前院兩邊的菜苗和破落的建築形成很鮮明的反差。
接下來是南下,回到三亞後,直接去肖旗港碼頭坐船去西島,坐了20多分鐘後就到了,而西島又分“景區”和“居民區”。高大的鐵門和矮樁阻擋了部分進入的道路。
不少過來玩‘一日遊’的人就在這被攔住了,但是我們從海岸拐角處閒逛,直接穿過矮樁,進入了帶著西島當地人煙火氣息濃郁的狹窄小巷,這裡隨處可見顏色各異的繪畫,而沿著小路一路走過珊瑚石古屋,我們發現旁邊有一片水泥圍牆——那曾經是駐島部隊和居民生活區的分界線。而現在這裡已經沒有部隊駐紮了。
往返西島和三亞的遊船時間是早上9點到晚上6點,我們是選擇在島上住一晚,開始西島的夜生活。
晚上的西島,海邊搭起燒烤攤、啤酒屋的燈光全部敞開,島上的民宿老闆都很熱情,傍晚餓了想吃夜宵,還給當導遊帶著出來找夜宵攤……
留宿在西島的另一個福利——海上日出
只要你起得早,就會見到最美“鹹蛋黃”
然後去看日出的路上還會經過一片椰子林海灘,在海對面就是東島,這裡是拍攝好處出,日出超級給力,時而粉色或紫色!!
接下來就是閒遊時光,沿著海岸走,眼前出現“海上書房”的文字名牌,走進一看原來是由三艘舊漁船改造成的圖書館,麻雀雖小 五臟俱全。
隨著進入最先看到的是第一艘船上的書房,書房裡面隨處可以看見‘風吹哪頁讀哪頁’的字體,感覺在這裡看書是一種靈魂的洗滌
隨後第二艘進入的是會客室和娛樂活動室,隨處可見當地人手工DIY做的工藝品擺件
最後進入眼前的是第三艘,裡面格局是一間漂在海上的青年旅舍,裡面列排著有不到20張床位。船的左邊是女生間,右邊是男生間。
這是不管走在哪裡,滿滿都能感知的是,歷經歲月的沉澱和餘韻悠長……
不管是南海漁民由經驗編成的《更路簿》,還是文昌的僑民特色建築和美食,尤其是椰子鋪滿而來的清香甜味,這趟南海旅程都開啟了我們對海南的另一種認知。在探尋過程中驚喜的發現,西島魅力的獨特之處,它不僅有現代開發的痕跡,還把年代感十足的融入到了當地人的日常生活中。
在這裡你很容易親身體驗到一句話:在當地人都生活著自己習慣的生活時,旅行才會有它該有的美好樣子
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我叫小鹿,旅行達人一枚
我要在結婚前環遊世界~
因為老了拍照就不漂亮了哈哈哈
愛 自由 冒險 還有 拼 這是我要的生命
溫柔歲月,想把所有的美好和你們慢慢分享
想帶你認識這一群人,他們沒有顯赫的出身
他們心懷夢想,嚮往遠方
一個人的旅行很酷,兩個人的旅行很甜
一群人的旅行很棒,一起旅行、臭美、創業,做個炫酷好玩的人!
帶著爆棚正能量遇見那個未知的自己
期待我的下次旅遊
有你