一衣帶水的歷史脈絡，
溯源於某一個漢文化圈，
環境與人、人與文化，在互動中不斷髮展。
玉帶溪從東南向西北流淌，橫穿整個阜山盆地，創造阜山文化的祖先生活於一片依存於水、運行於水，與水既共生又鬥爭的土地上。
麗水青田 · 阜山鄉 形容它是“浙南福地”，一點兒也不為過。
01
九萬里悟道，
終歸詩酒田園。
阜山的大，足以讓人興致盎然地細細品味數天，比如意識的禪和物質的皇菊相融、安店的“美人靠”和明清的官道；阜山的小，足以令人敦親睦鄰，徒步便可走訪。
停留田野的白鷺，劃過天空的燕子，都近在咫尺……阜山有柔和的一面，但它的堅韌和堅強，它的爆發力和衝擊力亦眾所周知。
詩酒田園，靈韻阜山，“剛柔並濟的阜山式生活”，我們都需要。
懷揣探詢的心情，走近青田縣阜山鄉，尋覓她真實的回答。
安然躺在阜山村口“隨園”裡的巨型龍蛋石，得益於造山運動中物理和化學的雙重作用。
足有1.5萬斤，原石如恐龍蛋，內裡為封門青或封門黃，故“表裡不一”是它的特徵。
全縣龍蛋石的唯一產地周村，由於水庫開挖，作為青田石中的名貴石種，龍蛋石現已完全絕產。
若遇見這塊遊離於礦脈之外的石頭，記得伸出手，“摸龍蛋，報平安”。
02
這必定是個，
離不開山的地方。
峽谷內藏著多個連體天坑，經水流沖刷渾然天成，雖未穿石，卻已在幽谷之間、靜謐之處與日月朝暮相伴。
突然，耳旁傳來一陣潺潺的水流聲，尋聲仰望，一席白絹穿山而下，水至清，匯聚成潭。當你以為，這是山體底部時，百丈漈奔騰而下，“栓住”你的雙眼，俯視60米的落差，水霧升騰，轟鳴之聲不絕於耳。
兩個“瀑布”在同一時空邂逅，卻因海拔不同遙相呼應，而你置身其中，“站在制高點，又身處在最低處”。
03
濃濃的時間，
薰陶著阜山的獨一無二。
始建於宋末元初的清真禪寺，居全國百大名剎之列，被譽為“浙南第一寺”。
門樓上的群青色在紋飾裡若隱若隱，與“心性之悅”的意境相融，都說禪是佛教中國化的結果，而它終與儒、道共同構成中華傳統文化的三大主幹。
寺內千斤巨燭如林，從歲末到年初，常年不滅。
今年71歲的王原後負責香燭製作，曾與十多位村民合作，在兩天內製作出高2.5米、周長5米、重5000斤的“香燭之王”。
每年臘月十五，全寺進入制燭高峰，年產量在30噸以上。
農曆二月，清真禪寺迎來為期十天的廟會節。盛事之中，遊客如織。
何為織？可用口糧解釋，期間每天要燒2000斤阜山稻米粥，配以素菜，以流水席的方式供遊客食用，稱之“禪米”。
寺中央有座單孔石拱橋，左側是鼓樓，右側是鐘樓，兩者均建於民國十六年（1927年），為中西合璧的三重簷四角攢尖頂建築。
雖磚紅色的外牆早已斑駁脫落，但90餘年的歷史，在清真寺內，顯然不足以“論資排輩”。
梅將鐵作骨，竹以虛為心。
故有寺的地方，必定與竹相依。園林之外的青石板縫隙間，筍尖爭先恐後地探出腦袋，難以想象，在腳下，這遍地生長的竹鞭何其繁密。
清真禪寺主供李泌，故設白衣丞相殿。
殿內一個不起眼的黝灰色石墩，活出了“727歲”的高齡。
壁上的甌塑與其同齡，以桐油和泥碾細合為原料，堆塑成人物、山水、風景、花卉、獸禽等24幅屏風畫，色澤鮮潤，立體精細，似乎誕生在不久前，“絲毫沒有一點年逾七百的樣子”。
大雄寶殿的八卦吊頂，被香火燻成炭黑色。
佛香嫋嫋，年邁古稀的長者坐在堂裡凝神深思；金黃色的壁牆，沾著未來得及清理的稀薄塵土。
放生池裡，壽龜與錦鯉悠然自得，如同久違的朋友；韋陀菩薩手中的金剛寶杵落地，故建寺以來這裡從未有過和尚……
經過反覆的摧毀和重建，在注入歷史底蘊後的清真禪寺曠達處世，追求內在修證，愈發顯得英姿勃發，雄偉岸然。
04
高山盆地留舊址，
繁華似錦。
因高山盆地的避險優勢，抗戰時期，東南日報社、浙江省高等法院等都曾遷移至此。
伯溫古道上，有1939年金逢孫律師事務所的舊址、有人民食堂的印記、還有道光壬寅年間的“百歲坊”……這其中不知沉澱了多少可歌可泣的故事，邁過了多少仁人志士的步履。
村民世代眷戀於此，笑靨迎人的淳樸，人文風景的淡定，剔除利益之外的民風，“用炊煙裊裊寫意一段深刻銘文”。
民國時期所建的郵政局大門緊閉，“郵政守信 信達天下”的諾言卻一直輾轉在時光輪軸的軲轆上。
松柏樹下的“泥王魂”，悲壯而慘烈，當泥王被廢，投潭自盡，便有了“王費潭村”這個直白而頗具傳奇色彩的村名。
某位路過阜山的狀元，在軍級指揮官的故居大門上揮毫潑墨，“福廕總集”由此誕生。
端詳整幢建築，東方的情懷與西方的表達盡情碰撞，如今在這裡，撲面而來的是更多煙火氣息。
天井四周，有著“亂花漸欲迷人眼，淺草才能沒馬蹄”的恍惚，苔蘚貪婪地爬滿樹幹，從頭綠到尾，迫不及待告訴大家，“春的盎然”。
安店老街，在古時繁花似錦，鼎盛時有108家商鋪聚集於此，是青田至文成、溫州的必經之路，也是明清時的主要官道。
青石板路被時光和腳印打磨得油光閃亮，店門上，紋理與歲月共存，卻悄悄地被一棵楓楊樹搶了先機，在兩岸之間鋪就一張“吊床”。
“美人靠”從西到東，連成一線，像清朝的長辮子，一頭繫著古時，一頭伸向未來。溪水之上，菖蒲繁衍成片，“因為水的靈動和眷顧”。
迎龍橋，是周宅人心中虔誠的象徵，沒人能說出它的具體建造年份，“只知是重建於民國”。
一位村婦直言，2016年那場洪水沖毀鄰村的新橋，卻沒動迎龍橋分毫，這愈發讓周宅人心生傲嬌。
周氏宗祠是一座三通四圍的四合院，前築戲臺，中是大堂，後是迎龍書院，周氏族譜完整保留其中。
1958年，周宅小學曾設於此，上世紀90年撤併後，祠內日漸蕭條，後通過華僑集資178萬元，於2006年開工，歷時兩年完成重修。
屋簷上，野草莓和狗尾巴草堅韌而生，在一席之地上長成“空中花園”的模樣。
在這裡——商鋪緊閉是文化，招牌剝落是文化。
橫跨溪流的楓楊樹是文化，滿面皺紋的“美人靠”亦是文化。
05
陳宅村，
時間是慢下來的。
步入陳宅村，最大期望的便是，時間慢下來。
這座北宋年間開基的千年古村落，依山而築，臨水而居，古橋之多，蒼老而縱橫：單跨石樑的派巖橋建於1455年。
樹因橋生、橋因根連的毓秀橋建於1576年；由三塊石板鋪面而成的上馬石橋建於1808年……
平臥在小小的村落中，如一絲絲血脈。站在橋上，俯看流水，憑欄追問。
村中有11座民清建築風格的古民居：老屋有“藏身不見人”之謎、後殿角是梁頭雕花的三合院、石門樓是青田獨有的“迷宮”。
存有“門對架山觀豹變 ，室依硯水看龍飛”的門聯——置身陳宅，如果你是誠摯的，便可以期待可以守候，當時間的沙穿越身體時，歷史的幕布將再次拉起。
阜山鄉紅富垟村有一座名為“裕堂別墅”的古宅，為“中國世博第一人”陳琪的故居。
1914年，陳琪被任命為中國參與巴拿馬太平洋博覽會監督兼籌備事務局局長，成為世博會中國首任代表團團長，家喻戶曉的茅臺酒“一摔成名”的故事便發生在此次博覽會上。
推開大廳充滿歷史滄桑感的木門，發出“吱呀”一聲，剎那間彷彿“穿越”回到百餘年前。
正門口陳列著一個刻有陳琪親筆簽名的銀質獎盃，“是巴拿馬博覽會表彰中國為世博會所作貢獻的見證”。雖只是等比例的複製品，卻抹不去獎盃背後沉甸甸的榮光。
靜靜流淌的玉帶溪，藏在枝葉間的小樹蛙，沉寂肅穆的古宗祠，古道上不緊不慢的牧羊群……
都守候在阜山，對著那些空曠的峽谷、溫柔的溪澗、靜謐的古村落大聲呼喊——
對它們說，再見！
地址：麗水市青田縣阜山鄉
本文來源：青田文旅/《青田旅遊》雜誌第五期
