散景其實就是失焦，當焦點在近景時，背景就會被虛化從而出現散景。散景可以起到突出主體的作用，而有些鏡頭製造的散景也會非常漂亮，讓一張照片更好看，甚至能夠讓照片更具藝術效果。散景在人像攝影、產品攝影以及微距攝影中非常普遍，它可以輕鬆的讓圖像更加具有戲劇性，並且有助於將主體和背景分開。
怎麼樣才能拍出散景？我首先把影響景深的三個要素全部都列出來，然後一個一個討論，在討論每一種要素的時候，前提都是其他兩個要素相等，不然對比就不能夠成立了。
首先就是大光圈了，這個相信只要稍微接觸攝影的人都會了解，光圈越大，景深越淺，背景也就越模糊。下面兩張照片，第一張是用 f/2.8拍攝，第二張是用 f/8拍攝，可以很明顯的看出背景虛化的程度的不同。
下面兩張照片，第一張是用f/8光圈拍攝，第二張是使用f/2.5光圈拍攝，背景的虛化程度一目瞭然。在這種畫面中，顯然大光圈更容易分離背景，讓作為主體的花更加突出。
影響景深的第二個因素就是焦距了，相等狀況下，焦距越長，就越容易拍出虛化的背景。下面兩張照片，主體在畫面中的大小差不多，第一張用的是 f/4 的光圈，第二張光圈稍小一級，用的 f/5.6 的光圈，雖然光圈只差了一檔，但是可以明顯的看出，第一張的景深已經非常淺了，背景幾乎是完全虛化了，而第二張的背景還相對來說較為清晰，因為第一張是用 135mm 鏡頭拍攝，而第二張是用55mm鏡頭拍攝。
背景距離不變，同等光圈，主體在畫面中的比例相同的情況下，焦距越長，背景越容易虛化，這也是為什麼野生攝影體育攝影很容易拍出完全虛化的背景，因為他們用的都是超長焦鏡頭。而我們在外面看到很多拍人像的主力鏡頭就是 70-200mm 這支，就是因為長焦容易造成虛化，並且中長焦適合人像的表現。
第三個影響景深的因素就是距離了，這裡的距離是兩方面的，一個是相機，也就是拍攝者距離主體的距離，另一個是主體距離背景的距離。
一般來說，相機距離主體越近，背景越容易虛化。這個很容易理解，我們將手指放在眼睛前面盯著手指看，會發現背景都模糊了，而將手臂伸直了一臂長距離之外的手機的時候，會發現背景相對來說還比較清楚。背景距離主體越遠，虛化也就會越明顯，因為背景距離焦點越來越遠了嘛。從下面兩張圖就可以看出，距離主體越近，背景虛化就越明顯。
影響虛化的三個因素必須共同相互作用，缺一不可，同樣每一種都不是決定因素，就好像 35mm 的 f/1.4 的大光圈的虛化效果，可能都不如 200mm f/5.6 能起到完全分離背景的作用。而如果我們距離主體非常遠，那麼就算再大光圈，可能都不能讓背景虛化了。
另外，有些人會以為畫幅也是影響虛化的因素之一，其實這裡的理解有偏差，畫幅會影響，但是作用的並不是畫幅，而是焦距。就像我們通常會認為中畫幅的虛化效果要比全畫幅好，那是因為全畫幅 50mm 的視角在中畫幅 66 系統來說就是 90mm 左右，焦距更長了，所以虛化效果自然就更好了。
而很多手機雖然標稱有f/1.7的光圈了為什麼虛化效果依然不如相機，同樣也是因為畫幅影響的焦段，拿等效28mm焦段來說，全畫幅的28mm就是28mm，而就算是手機的傳感器太小，通常28mm的實際焦距也只有5.7mm，焦距非常短了，所以經常拍出來照片大都是非常寬廣的景深。而手機的虛化效果，則是雙鏡頭共同作用加上算法完成處理過的結果，並不是單鏡頭光學直出的效果。
想要虛化的背景好看，除了鏡頭本身的素質以外，光圈葉片也很重要，就像之前說過的蔡司大B，就有 17 片葉片，無論光圈開到多少，都很容易就能形成圓潤的散景。而下面這張照片就可以看出來，這支鏡頭的光圈葉片有六片，形成的光斑是六邊形的，就不那麼好看了。
如果想要讓散景光斑更圓潤，就只能將光圈全開，但是對於大部分鏡頭來說，光圈全開多多少少還是會影響畫質。
