不同於普通的英倫藝術範，霍克尼經常喜歡穿著又破又舊的灰色西裝，頭戴鴨舌帽，與他作品裡自帶的稚拙風格自成一體
易生舟 NOWNESS現在 5天前
當你想到某位藝術家的時候，ta 都穿了些什麼？
也許我們都覺得，沒有誰比我們更懂自己的身體。
但真的是這樣嗎？你每天穿的衣服，是想表達什麼，還是想隱藏什麼？亦或只是單純為了“穿衣服”這個動作？
日本哲學家鷲田清一曾經在《古怪的身體》一書中說過：
我們每個人都在
某個特定的時代、特定的地點誕生，
而我們所穿的衣服上，
都充滿了這個時代、這個地點的各種氣息。
圖源：Getty Images
這句論斷似乎放在藝術家身上，能得到前所未有的呼應。他們不僅僅是表達，還可能自我創造、自我顛覆，甚至還被時尚界復刻模仿。
圖源: queen.gr
別以為搞藝術的人，穿著一向隨便毫無章法，沒錯，但他們的“隨便”，是隨隨便便就能在時尚圈掀起一場新的變革。我們在今天的推送裡總結了六種藝術家的穿搭類型，歡迎為你喜歡的藝術家對號入座：
矜矜業業立人設型
代表選手：弗裡達、草間彌生
有些藝術家的隨便一套衣服，就是一套藝術品，身體和服飾是他們的作品本身，是他們向社會表達的意識。
比如墨西哥畫家弗裡達·卡羅，幾乎所有人第一眼想到的就是她的自畫像——標誌性的一字眉、頭戴著鮮花、精心梳起的特旺納髮型、極具墨西哥風情的民族長裙——一種經久不息的神秘氣息，讓人過目難忘。
圖源：Corbis
Bettmann/Getty Images
弗裡達·卡羅的傳奇故事，一直是許多紀錄片和傳記電影導演熱衷的題材。她小時患過小兒麻痺症，18歲那年因為車禍導致重傷，雙腿嚴重不對稱，但這並不影響她對於美和藝術的執念，以及直面身體上殘缺和痛苦的坦率自由。
Photo Credits：Gisle Freund
墨西哥當地傳統的長裙是弗裡達·卡羅用來遮蔽雙腿的利器，花園裡鮮花是她最愛的配飾。她還將自己原本就極具辨識度的眉毛畫得更濃重，成就了屬於弗裡達·卡羅的“一字眉” 。
Photo Credits：Nickolas Muray
這種獨樹一幟燃燒自我的唯我主義者穿著，給不少設計師，比如讓·保羅·高緹耶（Jean Paul Gaultier）和紀梵希的裡卡多·堤西（Riccardo Tisci）等等帶去了靈感，至今這股“弗裡達狂熱”還在繼續引領時尚、散發影響。
Photo Credits：Katya Palladina
同樣，日本當代藝術家草間彌生的穿著也是作品本身，一襲亮紅色假髮和風格奇特的波爾卡點式套裝，是她最具辨識度的形象，也是她用來救贖的藝術元素。
Young Yayoi Kusama photographed by Harrie Verstappen.
波爾卡點是她的精神幻覺主體，她的作品終生都在詮釋挑戰自我，直面心魔的生命力——“太陽、月亮、宇宙星辰都是點點，點點是愛與和平的象徵，點點就是我，草間彌生” 。
Photo Credits：Eikoh Hosoe
草間彌生從上世紀60年代開始就已經做過不少時尚與藝術界的融合，最名聲大噪的一次合作要數Louis Vuitton與草間彌生的聯名，現在仍然走在先鋒時尚的頂端，成了當代藝術市場的指南針。
酷愛異裝型
代表選手：大衛·鮑伊
英國評論家John Berger曾經研究了諸多西方經典畫作，並藉由畫面中男性和女性的角色和地位差別，提出了一個無比經典的理論：“Men act and women appear（男人行動，女人呈現）” 。
Photo Credits：Steve Schapiro
David Bowie Life on Mars海報
這理論一語道破了兩性之間在服裝上的不平衡，這種“男人觀看，女人被觀看”的關係，至今依舊是社會“性別穿著”固化的意識形態。也正因如此，“異裝”讓給他人觀感的衝擊強度，男性總是高於女性。
在這樣的背景之下，英國搖滾藝術家大衛·鮑伊的“變色龍”異裝形象，便是最硬核的時尚輸出。
David Bowie photographed for a magazine in Los Angeles in 1974.
David Bowie Serious Moonlight 演唱會
大衛·鮑伊早年嚮往日本藝術，尤其熱衷坂東玉三郎男扮女裝的表演，他先後接觸到了先鋒劇院和啞劇，以及如何用肢體語言表達日本藝妓表演的藝術。種種疊加的感染，給了大衛鮑伊以跨越性別，角色扮演的方式在舞臺上破風而立。
Photo: Courtesy of the Museum of Contemporary Art Chicago
Photo Credits：Mick Rock
留給世人印象最深的一個大衛·鮑伊，就是一頭櫻桃色的頭髮，閃電型妝容，以及亮片閃閃的男士迷你裙。
這是他第一個經典造型，夾帶著雌雄同體的衝擊力，正如同他在用極致先鋒的搖滾樂，以及華麗又反叛的舞臺表演，在向這個陳舊僵化的世界豎起中指宣判。
不絢爛就會死型
代表選手：蜷川實花
熟悉日本攝影風格的人，都不會對攝影師蜷川實花風陌生。她能以一種幻夢般極致絢麗頹靡的風格，在向來崇尚侘寂的美學流派中殺出血路。
她的鏡頭底下，充盈著濃烈妖嬈的鮮花與金魚世界，絢爛至極甚至令人目眩神迷。在這些豔麗至死的花叢背後，聚焦的是人性至生至死的慾望，浮現出一股極盡蒼涼頹廢的氣息。
Photo Credits：Mika Ninagawa
蜷川實花受日本傳統浮世繪風格的影響，從一開始的震懾人心的黑白攝影，轉入高強度的色彩，以誇張絕美的視覺衝擊。而背後暗藏的悲愴意境，與她從小看父親（日本電影導演蜷川幸雄）的悲劇作品脫不了干係：“小時候，常會胡思亂想，想象如果自己死掉之後會如何。”
圖源：臺北旅遊網
在日本，蜷川實花的作品已經成為時尚的風向標，受各大品牌和媒體的寵愛。你能在她的商業攝影、藝術創作還有她拍攝的電影當中，看到典型的蜷川實花風格。
圖源：Photography
不僅作品自成一派，就連蜷川實花本人也是行走的調色盤——一身濃豔的花長裙，一頭黑長卷發披肩，怎麼豔麗怎麼放肆。
她似乎要用自己的身體和攝影生涯，去演繹一場“生如夏花之絢爛，死如秋葉之靜美”的極致夢境。
穿搭跟作品差很多型
代表選手：
安迪·沃霍爾、弗蘭克·蓋裡
圖源：The LIFE Picture Collection
A Set of Six Self-Portaits, Andy Warhol
“人最好永遠穿著同一套衣服，
這樣就能知道大家喜歡你是因為真正的你，
而不是衣著所造就的那個你。”
安迪·沃霍爾在他的傳記隨筆《安迪·沃霍爾的哲學》裡，曾經提到過他的朋友Brigid Berlin說過的這句話，也許正是這種隨心所欲不被符號化限制的穿衣理念影響了安迪·沃霍爾。
圖源：The LIFE Picture Collection
更讓我們沒想到的是，開創了波普時代的藝術家，一輩子最深入人心的衣著印象，竟然如此單調統一——通用黑色元素，無論是條紋T恤、長褲亦或是黑皮夾克，以及一頭銀髮，邊框眼鏡。從頭到腳，他都是以如此不波普的形象，自然而然地裸露在世人面前，毫無多餘的視覺語言。
Andy Warhol photographs the photographer on the sidewalk outside the offices of the Village
Photo Credits: Fred W. McDarrah
這種單調的反差，其實也是一種反向的統一和諧：這些衣著元素最容易重複和符號化，跟安迪·沃霍爾畢生表達的波普藝術內核天然吻合，都是一種無所不在的自由和誠實。他曾經說過，寧願看一個人買內褲，都勝過於閱讀這個人所寫的書。也許貫穿安迪·沃霍爾一生的，就是這種對於消費主義的嘲諷，
Andy Warhol, being photograph by Cecil Beaton. 1969
說到單調和重複的穿衣風格，在當代解構主義建築大師弗蘭克·蓋裡（Frank Gehry）這裡，又是另一番光景。
Photo Credits：Steven Simko
Walt Disney Concert Hall
建築類出版社 Springer Vienna Architecture，曾經出版過一本名為“Why Do Architects Wear Black?”的書，書中向上百位世界知名建築師提出了同一個問題：“建築師為什麼這麼喜歡穿黑色？”，得到的答案也是出乎意料，從“這樣穿可以強化個性”到“為了在世間消失”，什麼都有。
圖源：La Monde
帶上這個前提，再回頭去看弗蘭克·蓋裡，你就會發現一點點端倪：
號稱“建築界畢加索”的他，作品幾乎都像是直接從超現實主義畫作裡直接抽出來的一樣，造型奇異，用色大膽，沒有一條線的走向是“正常”的。
Photo Credits: Victor Enrich
但他本人（以及以他為代表的很多建築師們），在公共場合穿的，卻往往是簡單的黑色外套或毛衣，偶爾出鏡的幾件T恤，也是不太顯眼的深藍或深綠色。也許他也跟那本書裡的同行們一樣，更希望人們把目光投向作品，而不是他自己。
文藝風先驅型
代表選手：福柯、約翰內斯·伊頓
哲學家對於時尚和衣著的理解，似乎總得帶點思辨色彩。比如，你是否有思考過這樣一個問題：我們為什麼要穿制服？
Michel Foucault, 1978 / 圖源：TLS
在法國哲學家福柯看來，我們身上所穿的制服，就是社會控制的一種方式。人是不斷“被生成”的產物，而我們的人生，就是一部反抗“被生成”的過程。
圖源：acasadevidro.com
這就不難理解福柯為什麼最標誌性的穿著，就是光頭、眼鏡、高領衫和夾克。尤其是高領衫，這幾乎就是他最特立獨行的符號。
最初的高領毛衣，不過是給騎士、勞動者和運動員等等用來防止脖子受傷時穿的，自帶邊緣氣息，這種看似被“規訓”和束縛的單品，在20世紀初成了藝術家和政治名流們的標誌符號。
圖源：bampfa-sc.com
尤其是福柯，他詮釋的是一種抽離於世俗的界限感，以及質疑權力的哲思態度。他似乎要在這種表面波瀾不驚的束縛框架中，跳脫出一種反思甚至反抗這種支配的姿勢。
Michel Foucault, 1975
在福柯的身上，高領毛衣從邊緣勞動者的象徵，儼然過渡成了知識精英分子們用來標榜自身高貴身份的精神標識。從福柯等知識分子的衣著風格引領下，時尚圈的文藝禁慾氣質有了質的飛躍。
Michel Foucault with "Insanity"
如果說福柯的穿法比較偏大眾型文藝的話，那麼，包豪斯主義先鋒、瑞士表現主義畫家約翰內斯·伊頓（Johannes Itten），儼然就是小眾派的代表人物。
包豪斯作為一種涵蓋各大藝術領域的設計風格，崇尚理性、科學，推崇將藝術和工業化結合，直到今天依然是我們生活中的經典設計語言。約翰內斯本人作為藝術教育家，也是包豪斯理論的第一批教學者和發揚者之一。
Circles, 1916, by Johannes Itten
所以我們也就不難理解，為什麼儘管約翰內斯是上個世紀的藝術家，但歷史資料中的他，卻穿得異常“現代”：平整、線條感強，外套嚴嚴實實扣到下巴，基本沒有多餘的裝飾和顏色。配上毫無笑意的神情，哪怕說是雜誌封面照也沒有什麼違和感。
此外，由於約翰內斯本人還是一個神秘主義者。信奉的拜火教的他，在藝術家裡也是相當少見的存在。所以他的有些造型，似乎還帶著一些隱約的宗教元素（用現在的話說也許是微妙的禁慾感），堪稱“除他本人之外無人可以駕馭”的高難度小眾穿法。
如果你覺得約翰內斯的衣服都相當有設計感的話，其實一點也沒錯，因為“設計感”這個詞，差不多就是在包豪斯之後才有的。正是他和當時的一批藝術家，定義了這種簡潔質樸、悅目與實用兼具的審美——從這個角度說，他本人的穿衣風格，其實也可以算是他自己美學觀念的貫徹。
堅持英倫可愛路線
不動搖型
代表選手：大衛·霍克尼
曾被《衛報》稱為“全天候時尚偶像”、被英國《GQ》評為“50位最具風格的英國男人”榜單之一的風格英雄，大衛·霍克尼是最別緻的一個——“衣衫襤褸中，見不俗格調”。
圖源：Josie's Journal
David Hockney 在 National Portrait Gallery
不同於普通的英倫藝術範，霍克尼經常喜歡穿著又破又舊的灰色西裝，頭戴鴨舌帽，與他作品裡自帶的稚拙風格自成一體
