不同于普通的英伦艺术范，霍克尼经常喜欢穿着又破又旧的灰色西装，头戴鸭舌帽，与他作品里自带的稚拙风格自成一体
易生舟 NOWNESS现在 5天前
当你想到某位艺术家的时候，ta 都穿了些什么？
也许我们都觉得，没有谁比我们更懂自己的身体。
但真的是这样吗？你每天穿的衣服，是想表达什么，还是想隐藏什么？亦或只是单纯为了“穿衣服”这个动作？
日本哲学家鹫田清一曾经在《古怪的身体》一书中说过：
我们每个人都在
某个特定的时代、特定的地点诞生，
而我们所穿的衣服上，
都充满了这个时代、这个地点的各种气息。
图源：Getty Images
这句论断似乎放在艺术家身上，能得到前所未有的呼应。他们不仅仅是表达，还可能自我创造、自我颠覆，甚至还被时尚界复刻模仿。
图源: queen.gr
别以为搞艺术的人，穿着一向随便毫无章法，没错，但他们的“随便”，是随随便便就能在时尚圈掀起一场新的变革。我们在今天的推送里总结了六种艺术家的穿搭类型，欢迎为你喜欢的艺术家对号入座：
矜矜业业立人设型
代表选手：弗里达、草间弥生
有些艺术家的随便一套衣服，就是一套艺术品，身体和服饰是他们的作品本身，是他们向社会表达的意识。
比如墨西哥画家弗里达·卡罗，几乎所有人第一眼想到的就是她的自画像——标志性的一字眉、头戴着鲜花、精心梳起的特旺纳发型、极具墨西哥风情的民族长裙——一种经久不息的神秘气息，让人过目难忘。
图源：Corbis
Bettmann/Getty Images
弗里达·卡罗的传奇故事，一直是许多纪录片和传记电影导演热衷的题材。她小时患过小儿麻痹症，18岁那年因为车祸导致重伤，双腿严重不对称，但这并不影响她对于美和艺术的执念，以及直面身体上残缺和痛苦的坦率自由。
Photo Credits：Gisle Freund
墨西哥当地传统的长裙是弗里达·卡罗用来遮蔽双腿的利器，花园里鲜花是她最爱的配饰。她还将自己原本就极具辨识度的眉毛画得更浓重，成就了属于弗里达·卡罗的“一字眉” 。
Photo Credits：Nickolas Muray
这种独树一帜燃烧自我的唯我主义者穿着，给不少设计师，比如让·保罗·高缇耶（Jean Paul Gaultier）和纪梵希的里卡多·堤西（Riccardo Tisci）等等带去了灵感，至今这股“弗里达狂热”还在继续引领时尚、散发影响。
Photo Credits：Katya Palladina
同样，日本当代艺术家草间弥生的穿着也是作品本身，一袭亮红色假发和风格奇特的波尔卡点式套装，是她最具辨识度的形象，也是她用来救赎的艺术元素。
Young Yayoi Kusama photographed by Harrie Verstappen.
波尔卡点是她的精神幻觉主体，她的作品终生都在诠释挑战自我，直面心魔的生命力——“太阳、月亮、宇宙星辰都是点点，点点是爱与和平的象征，点点就是我，草间弥生” 。
Photo Credits：Eikoh Hosoe
草间弥生从上世纪60年代开始就已经做过不少时尚与艺术界的融合，最名声大噪的一次合作要数Louis Vuitton与草间弥生的联名，现在仍然走在先锋时尚的顶端，成了当代艺术市场的指南针。
酷爱异装型
代表选手：大卫·鲍伊
英国评论家John Berger曾经研究了诸多西方经典画作，并借由画面中男性和女性的角色和地位差别，提出了一个无比经典的理论：“Men act and women appear（男人行动，女人呈现）” 。
Photo Credits：Steve Schapiro
David Bowie Life on Mars海报
这理论一语道破了两性之间在服装上的不平衡，这种“男人观看，女人被观看”的关系，至今依旧是社会“性别穿着”固化的意识形态。也正因如此，“异装”让给他人观感的冲击强度，男性总是高于女性。
在这样的背景之下，英国摇滚艺术家大卫·鲍伊的“变色龙”异装形象，便是最硬核的时尚输出。
David Bowie photographed for a magazine in Los Angeles in 1974.
David Bowie Serious Moonlight 演唱会
大卫·鲍伊早年向往日本艺术，尤其热衷坂东玉三郎男扮女装的表演，他先后接触到了先锋剧院和哑剧，以及如何用肢体语言表达日本艺妓表演的艺术。种种叠加的感染，给了大卫鲍伊以跨越性别，角色扮演的方式在舞台上破风而立。
Photo: Courtesy of the Museum of Contemporary Art Chicago
Photo Credits：Mick Rock
留给世人印象最深的一个大卫·鲍伊，就是一头樱桃色的头发，闪电型妆容，以及亮片闪闪的男士迷你裙。
这是他第一个经典造型，夹带着雌雄同体的冲击力，正如同他在用极致先锋的摇滚乐，以及华丽又反叛的舞台表演，在向这个陈旧僵化的世界竖起中指宣判。
不绚烂就会死型
代表选手：蜷川实花
熟悉日本摄影风格的人，都不会对摄影师蜷川实花风陌生。她能以一种幻梦般极致绚丽颓靡的风格，在向来崇尚侘寂的美学流派中杀出血路。
她的镜头底下，充盈着浓烈妖娆的鲜花与金鱼世界，绚烂至极甚至令人目眩神迷。在这些艳丽至死的花丛背后，聚焦的是人性至生至死的欲望，浮现出一股极尽苍凉颓废的气息。
Photo Credits：Mika Ninagawa
蜷川实花受日本传统浮世绘风格的影响，从一开始的震慑人心的黑白摄影，转入高强度的色彩，以夸张绝美的视觉冲击。而背后暗藏的悲怆意境，与她从小看父亲（日本电影导演蜷川幸雄）的悲剧作品脱不了干系：“小时候，常会胡思乱想，想象如果自己死掉之后会如何。”
图源：台北旅游网
在日本，蜷川实花的作品已经成为时尚的风向标，受各大品牌和媒体的宠爱。你能在她的商业摄影、艺术创作还有她拍摄的电影当中，看到典型的蜷川实花风格。
图源：Photography
不仅作品自成一派，就连蜷川实花本人也是行走的调色盘——一身浓艳的花长裙，一头黑长卷发披肩，怎么艳丽怎么放肆。
她似乎要用自己的身体和摄影生涯，去演绎一场“生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美”的极致梦境。
穿搭跟作品差很多型
代表选手：
安迪·沃霍尔、弗兰克·盖里
图源：The LIFE Picture Collection
A Set of Six Self-Portaits, Andy Warhol
“人最好永远穿着同一套衣服，
这样就能知道大家喜欢你是因为真正的你，
而不是衣着所造就的那个你。”
安迪·沃霍尔在他的传记随笔《安迪·沃霍尔的哲学》里，曾经提到过他的朋友Brigid Berlin说过的这句话，也许正是这种随心所欲不被符号化限制的穿衣理念影响了安迪·沃霍尔。
图源：The LIFE Picture Collection
更让我们没想到的是，开创了波普时代的艺术家，一辈子最深入人心的衣着印象，竟然如此单调统一——通用黑色元素，无论是条纹T恤、长裤亦或是黑皮夹克，以及一头银发，边框眼镜。从头到脚，他都是以如此不波普的形象，自然而然地裸露在世人面前，毫无多余的视觉语言。
Andy Warhol photographs the photographer on the sidewalk outside the offices of the Village
Photo Credits: Fred W. McDarrah
这种单调的反差，其实也是一种反向的统一和谐：这些衣着元素最容易重复和符号化，跟安迪·沃霍尔毕生表达的波普艺术内核天然吻合，都是一种无所不在的自由和诚实。他曾经说过，宁愿看一个人买内裤，都胜过于阅读这个人所写的书。也许贯穿安迪·沃霍尔一生的，就是这种对于消费主义的嘲讽，
Andy Warhol, being photograph by Cecil Beaton. 1969
说到单调和重复的穿衣风格，在当代解构主义建筑大师弗兰克·盖里（Frank Gehry）这里，又是另一番光景。
Photo Credits：Steven Simko
Walt Disney Concert Hall
建筑类出版社 Springer Vienna Architecture，曾经出版过一本名为“Why Do Architects Wear Black?”的书，书中向上百位世界知名建筑师提出了同一个问题：“建筑师为什么这么喜欢穿黑色？”，得到的答案也是出乎意料，从“这样穿可以强化个性”到“为了在世间消失”，什么都有。
图源：La Monde
带上这个前提，再回头去看弗兰克·盖里，你就会发现一点点端倪：
号称“建筑界毕加索”的他，作品几乎都像是直接从超现实主义画作里直接抽出来的一样，造型奇异，用色大胆，没有一条线的走向是“正常”的。
Photo Credits: Victor Enrich
但他本人（以及以他为代表的很多建筑师们），在公共场合穿的，却往往是简单的黑色外套或毛衣，偶尔出镜的几件T恤，也是不太显眼的深蓝或深绿色。也许他也跟那本书里的同行们一样，更希望人们把目光投向作品，而不是他自己。
文艺风先驱型
代表选手：福柯、约翰内斯·伊顿
哲学家对于时尚和衣着的理解，似乎总得带点思辨色彩。比如，你是否有思考过这样一个问题：我们为什么要穿制服？
Michel Foucault, 1978 / 图源：TLS
在法国哲学家福柯看来，我们身上所穿的制服，就是社会控制的一种方式。人是不断“被生成”的产物，而我们的人生，就是一部反抗“被生成”的过程。
图源：acasadevidro.com
这就不难理解福柯为什么最标志性的穿着，就是光头、眼镜、高领衫和夹克。尤其是高领衫，这几乎就是他最特立独行的符号。
最初的高领毛衣，不过是给骑士、劳动者和运动员等等用来防止脖子受伤时穿的，自带边缘气息，这种看似被“规训”和束缚的单品，在20世纪初成了艺术家和政治名流们的标志符号。
图源：bampfa-sc.com
尤其是福柯，他诠释的是一种抽离于世俗的界限感，以及质疑权力的哲思态度。他似乎要在这种表面波澜不惊的束缚框架中，跳脱出一种反思甚至反抗这种支配的姿势。
Michel Foucault, 1975
在福柯的身上，高领毛衣从边缘劳动者的象征，俨然过渡成了知识精英分子们用来标榜自身高贵身份的精神标识。从福柯等知识分子的衣着风格引领下，时尚圈的文艺禁欲气质有了质的飞跃。
Michel Foucault with "Insanity"
如果说福柯的穿法比较偏大众型文艺的话，那么，包豪斯主义先锋、瑞士表现主义画家约翰内斯·伊顿（Johannes Itten），俨然就是小众派的代表人物。
包豪斯作为一种涵盖各大艺术领域的设计风格，崇尚理性、科学，推崇将艺术和工业化结合，直到今天依然是我们生活中的经典设计语言。约翰内斯本人作为艺术教育家，也是包豪斯理论的第一批教学者和发扬者之一。
Circles, 1916, by Johannes Itten
所以我们也就不难理解，为什么尽管约翰内斯是上个世纪的艺术家，但历史资料中的他，却穿得异常“现代”：平整、线条感强，外套严严实实扣到下巴，基本没有多余的装饰和颜色。配上毫无笑意的神情，哪怕说是杂志封面照也没有什么违和感。
此外，由于约翰内斯本人还是一个神秘主义者。信奉的拜火教的他，在艺术家里也是相当少见的存在。所以他的有些造型，似乎还带着一些隐约的宗教元素（用现在的话说也许是微妙的禁欲感），堪称“除他本人之外无人可以驾驭”的高难度小众穿法。
如果你觉得约翰内斯的衣服都相当有设计感的话，其实一点也没错，因为“设计感”这个词，差不多就是在包豪斯之后才有的。正是他和当时的一批艺术家，定义了这种简洁质朴、悦目与实用兼具的审美——从这个角度说，他本人的穿衣风格，其实也可以算是他自己美学观念的贯彻。
坚持英伦可爱路线
不动摇型
代表选手：大卫·霍克尼
曾被《卫报》称为“全天候时尚偶像”、被英国《GQ》评为“50位最具风格的英国男人”榜单之一的风格英雄，大卫·霍克尼是最别致的一个——“衣衫褴褛中，见不俗格调”。
图源：Josie's Journal
David Hockney 在 National Portrait Gallery
不同于普通的英伦艺术范，霍克尼经常喜欢穿着又破又旧的灰色西装，头戴鸭舌帽，与他作品里自带的稚拙风格自成一体
