對於不熟悉閃光燈的攝影者來說，夜拍是一大難題。
他們往往會找現場光比較強的地方，然後接著就是靠大光圈，高ISO與慢速快門，然後在後期處理中再來加噪點、加濾鏡，模仿膠片味。
如果會運用閃光燈，夜拍實際上會比白天拍攝更輕鬆愉快。不會像白天那麼熱，拍攝現場沒有太陽光的影響，更容易控制閃光燈，不會有其他因素的影響。所以本篇跟大家分享幾個簡易夜拍的方式。
本圖通常是我在夜拍一開始會擺出來的陣形，即在模特斜前方打一支裝了傘式無影罩的燈,通常把輸出設置為1/16。因為夜拍時現場光線不強，為了平衡閃光燈光線與現場光，所以輸出不需要太大。
焦距135mm_1/20s_光圈f/2.8_ISO400_手動模式_5100K
這就是拍出來的結果。通常這個階段主要讓模特熟悉夜晚的感覺，熱身適應一下。
接著我在模特的斜後方打一支裸燈，輸出設置為手動1/8，然後在模特前方打一支裝設了傘式無影罩的閃光燈, 輸出設置為1/8 ，但經過柔光設備後通常連1/16都不到了，所以還是後 面的燈會比較亮。然後我在後面那支閃光燈上裝了橘色濾光片。
焦距135mm_1/30s_光圈f/4.5_ISO400_手動模式_5000K
這個是拍出來的效果。因為後面的燈泡是橘黃色的，所以我利用閃光燈濾光片打了橘色的光，一方面呼應現場光線，一方面也讓模特看起來更立體一點。
當然也可以反其道而行之，把後面的橘色濾光片裝到裝了傘式無影罩的閃光燈中，讓前面的閃光燈發出橘色光，讓後面的閃光燈發白光。但如此一來，必須要對前面的人像膚色進行白平衡修正，於是手動將白平衡設置為3100K，這樣就可以得到正常的膚色。但此時後面的光線就偏藍了，而且後面是裸燈，前面裝了傘式無影罩的閃光燈又多裝了一片濾光片，因此前後閃光燈的輸出差距會拉得更大，大家可以很輕易從照片中看出差異。
焦距135m m_ 1/50s_ 光圈f /2.5_ I S O400_ 手動模式_ 3100K
焦距135mm_1/80s_光圈f/1.8_ISO1600_手動模式_5000K
當然，靠大光圈、高I S O與慢速快門硬拍也是可以的，只是成功率會低一點，而且模特的膚色容易受現場光顏色的影響。將光圈開到最大拍攝，通常背景中的圓點會有點像橄欖球的形狀，看起來並不美，而且往往會顯得背景很亂。
以上是我在同一組閃光燈的佈置下，改變取景高度與位置後拍攝的結果。不要讓閃光燈出現在畫面中，拍攝結果就如同圖1。讓閃光燈出現在畫面邊上，拍攝結果就如同圖2。一般來說，白天是不會這樣拍的，但是晚上可以考慮這樣拍，因為晚上人造光源的位置就隨便設置，不需要像白天那樣要考慮太陽的位置。圖3則是讓閃光燈切到畫面的邊上，形成一些耀光。我在這裡放了3張照片，是希望大家可以瞭解，固定閃光燈的位置後，拍攝者一樣可以利用地形與構圖的高低遠近來控制閃光燈對拍攝結果的影響。
焦距60mm_1/50s_光圈f/4.0_ISO800_手動模式_3030K
這是另一組範例，我在模特左前方架了裝上傘式無影罩的閃光燈, 後面打了一支裸燈。畫面左前方朋友拿的是外拍燈，但因為這裡不需要這麼強的輸出，所以只是使用外拍燈來協助相機對焦。此時模特後面閃光燈的輸出是手動1/4，而前面閃光燈的輸出是手動1/8。
焦距135mm_1/50s_光圈f/2.5_ISO400_ 手動模式_3100K
