100萬年前，人類學會使用火；1萬年前，人類開始使用陶鍋；公元前1000年，貴族宴席中出現了供單獨使用的方鼎，“白乍井姬鼎”可以說是最早的“小火鍋”；公元前140年，張騫出使西域，帶回了大蒜、芝麻、胡麻、胡椒等調味料；187年，曹丕發明了“五熟釜”；1250年，蒙古士兵征戰途中經常吃涮羊肉，火鍋開始向大眾普及，一直延續到現在。
有句俗話說得好：“沒有什麼是一頓火鍋解決不了的，如果有，那就兩頓！”這就是火鍋的魅力。對絕大多數中國人而言，火鍋不僅是一種烹飪方式，也是一種用餐習俗；不僅是一道飲食菜式，也是一種文化傳承。
在一張桌上吃飯，男女老幼、天南地北的人眾口難調，火鍋恰恰是最具有包容性的選擇。食客們既能將自己喜歡的食材下鍋各取所需，又能高朋滿座、談笑風生。
一頓火鍋，吃的是食材、底料和醬汁，品的卻是朋友、家人之間的人情味。熱氣騰騰中，浮現的是紅紅火火、是歡聚一堂，也是人生百態。
火鍋的本意就是烹調的器具。當今不同材質的火鍋五花八門，如：陶瓷鍋、鐵鍋、不鏽鋼鍋、銅鍋等，那最早的火鍋是個什麼樣子的呢？在歷史的長河裡火鍋又經歷了幾番演變？
火鍋器具的演變史
一、陶鼎：火鍋器具的雛形
在還沒有發明爐灶的原始社會時期，人們製作熟食的方法有兩種：1、直接放到火上燒烤。2、把食物放到石器、竹筒中加熱。進入新石器時代後，陶鼎便成為典型的烹食器。
大鼎腹中放置肉、菜、水、糧，下足撐起鼎身，方便燒火。有些陶鼎還配有蓋子，加蓋可以加速鼎內溫度的升高，使食物快速變熟並且起到保溫的作用。
當時的陶鼎比較簡單，形制也沒有完全規範化，主要用來作為烹飪和盛放食物的器具，以食用為主。
二、青銅鼎：由王權象徵迴歸普通食具
由原始社會進入奴隸社會，陶鼎漸漸退出了歷史舞臺，青銅鼎取而代之，鼎的形制也逐漸規範化，外觀三足兩耳，成為混合烹調美味的寶器。
自從大禹鑄九鼎後，青銅鼎的身份慢慢上升，變成了禮之重器，不再是平時吃大鍋飯的用具。鼎身上往往被刻上特殊意義的圖案和銘文，象徵天命的神秘力量，或者記錄擁有者的豐功偉績，甚至有時也作為懲罰罪犯的殘忍刑具。
鼎的大小與多少，形成了一套等級森嚴的使用制度，不是可以隨隨便便使用的，從“鐘鳴鼎食”、“列鼎而食”、“人聲鼎沸”等詞語可見當時用鼎的排場。此時，“鼎食”分三類：
- 1、鑊鼎烹煮
- 2、牢鼎放牲餚
- 3、羞鼎放調味料
這和現代人們吃火鍋用大鍋烹煮，小碗盛食、小碟放蘸料的用餐器具差不多。另外，在西周時期，已經出現了“單人小火鍋”。宴席上大家分案而坐，每個人面前的案几上擺著一個小鼎，鼎中有一個隔層，下層開口，可以放入炭火，上層盛放熱湯涮煮食材。
王侯貴族們一人一席，個人享用自己小鍋中的美味食材，非常受用。周朝末期，諸侯混戰、禮樂崩壞，鼎的王權意義逐漸弱化，鼎又迴歸到普通餐食用具的身份。
三、染杯、鑊鬥、五熟釜：火鍋進行時
到了西漢中後期用餐時，流行使用染杯和染爐，用炭火溫熱杯中調料，將肉食染味再食。染杯是一個杯狀帶耳的烹煮工具，形制小巧，不過300毫升的容量。染爐是一個炭爐，四周鏤空，下部有承接炭灰的長方形盤體，上部放置可以活動的染杯。
三國、南北朝時期，是鑊鬥流行的時代。它是一個三足、圓腹、有一對手柄的青銅食具。由此，逐漸發展出另一個特殊食具“五熟釜”。魏文帝曹丕還是世子的時候，為了嘉獎相國鍾繇，特意送給他一個別致的鍋，並留言誇讚這口鍋，說黃帝的三鼎、周王的九鼎都是一鼎一個味，哪比得上我這口鍋，同時能做五種菜，五味俱全。
這口鍋就是五熟釜，其實就是一口鍋裡分成幾格，和現在的九宮格鍋有點像。這種鍋的製造技術並不難，但設計創新很可貴，也說明了火鍋這一飲食文化正在逐漸成熟。
從“暖鍋”到“撥霞供”真正的火鍋成型
中國人愛吃火鍋。這一份熱愛，並非當代人的專屬情結，自古就有不少文豪名家、帝王將相對火鍋痴迷不已。不少流傳至今的美味火鍋配方就是出自他們之手。每一餐火鍋都是一段故事，它不僅滿足了人們的口腹之慾，也見證了歷史的翻滾沉浮。
唐代經濟繁榮，文化發達，手工業發展迅速，陶瓷業在這一時期取得了空前的發展，有“南清北白”（越窯、邢窯）之說。於是，此時的火鍋器具多用陶瓷燒成，稱為
“暖鍋”。白居易《問劉十九》：“綠蟻新醅酒，紅泥小火爐。晚來天欲雪，能飲一杯無？”
劉十九是白居易的堂兄劉禹銅，是洛陽的一個富商，二人常有交往。某日，白居易在家無聊，想起了兄弟二人一邊喝酒一邊吃火鍋的熱鬧場景，便有感而發寫了這首詩。詩中“紅泥小火爐”就是陶製的小火鍋。
火鍋不只是喧囂，也有陽春白雪。要說最雅緻的火鍋吃法，非南宋詞人林洪“雪中烹兔”莫屬。林洪是個美食家，寫過一本《山家清供》，記錄了生長在山林田野中的蔬菜、水果、山禽、河（海）鮮等食材的烹飪方法。其中有一段就寫了他“烹兔”的故事：
有一個大雪天，林洪去武夷山拜訪止止師，半路上抓到一隻滾落山岩的兔子，於是想著烤來吃。止止師卻推薦了另一種食用方法：
把兔肉切成薄片，稍微醃製一下，桌上放一個小火爐，再準備半鍋湯，等湯燒開，用筷子夾著兔肉在湯裡搖擺，直到肉熟了撈出來蘸點調料汁（酒、醬、椒、桂皮等調成）吃美味無比。這其實就是涮肉，與今天的傳統涮羊肉火鍋沒太大的區別。
當時屋外大雪紛飛，屋內二三好友圍坐一桌，吃得熱氣騰騰，談笑風生，實在快活。吃得差不多了，林洪看向窗外，只見一道紅霞映著白雪，不由脫口而出：“浪湧晴江雪，風翻照晚霞。”借雪中紅霞的情景，給這道涮兔子肉取名“撥霞供”。後來，林洪在他的飲食書中，還特別提到，豬肉、羊肉都可以這樣涮了吃。如今的“八生火鍋”就是源於“撥霞供”。
所謂“八生”，就是指八種生鮮主料。火鍋盛行源於清朝皇室的推動
宋代雖然有了跟今天火鍋類似的吃法，但流傳不廣。到了蒙元時期，最受歡迎的火鍋品種“涮羊肉”在蒙古貴族階層流行。明代幾百年匆匆而過，火鍋在民眾間並沒有普及開來。要說起到真正推廣火鍋的引導者，那就是清代的皇室。
“火鍋”原稱“熱鍋”，這個詞就是從清宮裡傳出來的。在康熙皇帝舉辦的“千叟宴”中，有一道“野味火鍋”就十分講究，一個大鍋配了十二碟菜：鹿肉片、山雞片、野豬肉、野鴨脯、魷魚卷、鮮魚肉、飛龍脯、狍子脊、刺龍牙、大葉芹、刺五加、鮮豆苗。在清宮御膳檔案裡，野味火鍋、生肉火鍋、羊肉火鍋、菊花火鍋都經常出現。
到了乾隆帝時，對火鍋的喜愛遠遠超過了祖父康熙帝，他幾乎餐餐不落火鍋。據內務府《膳底檔》記載，1779年8月16日暑熱未消之際，乾隆皇帝的餐桌上就擺上了火鍋。此後一個月之內，他吃了23種不同類型的火鍋，共計66次。
上有所好，下必效焉，加上火鍋本身特有的魅力，火鍋很快就在北京城火了起來，影響力很快又輻射到了全國。
當時火鍋流行到什麼程度呢？定居在南京的美食大家袁枚為此專門寫了一篇《戒火鍋》，收錄在《隨園食單》裡，對火鍋大加討伐。
“冬日宴客，慣用火鍋，對客喧騰，已屬可厭……則其味之惡劣可知矣。”
正是這種批評，更讓人瞭解到火鍋在當時的風靡程度。如今，隨著科技的進步，烹飪技藝的發展，火鍋品種也琳琅滿目，一應俱全。按燃料分類有碳、電等；按大小分類有大鍋、單人鍋；按湯底分類，有湯滷火鍋、清燉火鍋、水煮火鍋等；按地域分類，有北京的羊肉火鍋、廣東的海鮮火鍋、重慶的毛肚火鍋等，五花八門、應有盡有。
中華火鍋不僅僅是美食，而且還蘊含著豐富多彩的飲食文化。上至帝王將相，下到普通百姓，它有著很大的食客基礎。品嚐每一種火鍋，都不是簡單的為了溫飽或者食慾，而是一種歷史文化的傳承。而之所以每一桌火鍋都氣氛熱烈，那是因為火鍋讓大家有了切身的參與感。
你能感覺參與到食材的選擇，你能感受參與到菜品的製作，你能夠評價，你能夠交流。在寒冷孤寂的冬日，在久別重逢的夜晚，無論在家中，還是在飯館，每一口到嘴的美味，都是你自己挑選的、自己燙制的、自己調味的。入口熱辣，表示“親近”；鍋具口圓，表示“團圓”；食材不拒葷腥寒素，用料調味不分東西南北，山珍、海味、河鮮、時蔬來者不拒，表示“兼濟天下”，總起來說，火鍋體現了中華民族的一種“融合之美”。
