蒙塔奇諾的優勢來源於其堅硬、肥沃的土地，還有它的葡萄酒。在以前，這裡的葡萄酒生產忠實於傳統的托斯卡納製造方法，並被廣為讚賞。直至19世紀末，蒙塔奇諾才首次進行了提高釀酒原料質量和保護當地得天獨厚自然環境的一系列嘗試。於是，Brunello(布魯內洛)葡萄應運而生。
時至今日，在長年的釀酒儲藏過程中，在它最終被展現在世人面前之前，深情專一的布魯內洛葡萄被細心地呵護著。布魯內洛葡萄廣受喜愛-世界亦以其同樣炙熱的情感來回應它，學會了細細品讀由有每一瓶酒新創的傳奇的結束與開始。
蒙塔奇諾鎮(海拔564米)位於錫耶納以南40公里處，奧爾加山谷、亞索山谷和奧布羅列河之間，面積24,000公頃。
農業為其主要經濟生產方式，佔地不大，這裡50%的土地為森林和荒地，10%種植橄欖，15%為葡萄園，餘下的是耕地、草地和其他作物種植地。
Brunello di Montalcino, 托斯卡納最讓人印象深刻的葡萄酒區，在近年來像過山車一樣有著不能忽視的變化。過去十年的改變讓這裡變得更出色。
上世紀90年代，太多的酒莊拿納帕谷（Napa Valley）的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）作為效仿的模型。他們的葡萄酒都是深紫色，有著高酒精度，甜美並且橡木味為顯著，嚐起來非常不像Brunello應有的味道，桑嬌維塞（Sangiovese）應該是鮮活並且乾淨的。
現在，這250家位於Montalcino山頂小鎮的酒莊一致同意他們著名的Brunello酒應該只用Brunello葡萄，也就是Sangiovese在當地的名字。像一股帶有當地特色的清風拂過這個世界，Brunello di Montalcino極有可能就是托斯卡納真正的活力與精華所在。比起使用法國橡木製造的小型新桶給酒液增添一層甜味，時下更普遍的大型舊橡木桶讓Brunello更加閃耀。
如果你沒有耐心，或只是想買一瓶便宜的托斯卡納紅葡萄酒，那麼Chianti Classico或者最高級的Chianti Rufina 如Selvapiana是很好的選擇。現在的Chianti Classico質量空前的好，而且Chiantishire的山坡基本比Montalcino周圍75平方英里的葡萄種植區都要涼爽得多。這曾經是個嚴重的劣勢。過去有許多年，Sangiovese這個晚熟的品種在Chianti Classico海拔較高的地方很難成熟，特別是當他們種植的是質量較差的Sangiovese無性繁殖系（Clone）。
現在，在托斯卡納南部內陸地區的Montalcino，酷暑對葡萄來說並不是一個優勢，但是當葡萄藤的栽培在恰當的位置，當葡萄酒內的各種成分都達成平衡的時候，Brunello di Montalcino可以在保持新鮮的同時成為Sangiovese最華麗的詮釋，沒有之一。這是一支可以在瓶裡持續發展十到二十年的酒，如果是當地守護神一般的Biondi Santi的話甚至可以更久。
1970年代從米蘭而來的完美主義者Gianfranco Soldera在他的Case Basse釀了很多幹淨又長存的Brunello，而他釀的1994 年份Brunello Riserva才真正意義上獲得了成功。Brunello是對窖藏要求很苛刻的意大利酒中相比Barolo來說價格更友好的選擇 ，酒價大約一支35鎊。儘管Biondi Santi和Soldera的酒貴很多。
最近有榮幸品嚐到了44支2012年份的Brunello並且留下了深刻的印象，不只是因為這些酒在經歷了這一年8月末極其惡劣的乾旱，以至於釀酒師覺得這批酒會失敗的情況下依然有著集中的果香、單寧和另外意外的清爽高酸度。從6月到8月底 Montalcino都像個烤箱。聚集在這個中世紀山頂小鎮的遊客在那時都被迫躲在狹窄街道上的葡萄酒吧裡避暑。
前一個冬季氣候較為溫和，但許多葡萄農，例如Sesti家族，相信冬季大量的降雪是讓葡萄藤在經過乾旱夏季依然能夠存活的關鍵。冬末的大雪對Montalcino來說還是最近才發生的事，這些雪逐漸融進並滋潤泥土，相對降落在乾旱泥土表層的雨水來說更不容易流失。儘管如此，2012年的乾旱夏季給葡萄藤帶來了不小的生存壓力，許多葡萄農都小心地留下了足夠的葉子，以製造陰影避免葡萄曬傷，這也是一個現今在溫暖地區的葡萄園中越來越普遍的問題。
在乾旱的夏季，光合作用依然以極慢的速度進行著，而經過8月底和9月的及時雨，令葡萄的果味和酚類得以穩健的成熟，令採收期相對延遲。涼爽的9月夜晚讓葡萄維持著令人咂舌的酸度，我品嚐的2012年份酒款都有不錯的陳年潛力。夏季的乾旱導致了葡萄的顆粒較小，導致這一年成為產量最少的年份之一，但葡萄達到了很好的集中度。
酒精度一般在暖和的Montalcino都不會低，基本上都在14到14.5%，儘管有一些例外，比如2012年份的Poggio di Sotto和Biondi Santi 酒標上寫著13.5%，而來自於這一地區東南邊的Castelnuovo dell’Abate集中而生動的2012年份Mastrojanni 酒精度達到了15%。
葡萄酒作家如Kerin O’Keefe，以及Walter Speller，意大利葡萄酒專家，都提出現在正是認識並宣傳Brunello di Montalcino 子產區的時候。Walter的建議是分為Comune di Montalcino, Montalcino Nord, Montosoli, Montalcino Sud, Podernovi, Tavernelle, Camigliano, Sant’Angelo 和Castelnuovo dell’Abate，這些他號召“更深入的討論”。
產區協會被卡在了這場爭論的中間。他們既需要傾聽那些支持細化子產區的意見，最近被Biondi Santi所支持，又需要平息那些擔心自己的酒因為所處位置的劣勢而搞壞名聲的酒莊。在一個這麼大的區域內，一些波動是不可避免的：土壤類型、朝向、坡度，尤其是海拔。
比如Soldera酒莊把葡萄園選在了Tavernelle中南部大約320米高的一個面向西南的山坡上，這是一個十分理想的選址，比這海拔更高的Sangiovese很難完全成熟。另一方面，Fuligni的酒被大眾認為更精細，卻在400米高的Montalcino Nord。在Montalcino，地理條件越來越重要的一個信號是，現在有越來越多的單一葡萄園酒。
肯定的一件事是，Montacino經受住了名為改變的錘鍊。在上世紀70年代末，產區協會大概只有20個酒莊，在托斯卡納被遺忘的一角運作著。在80年代初，當Soldera正在一步步前行時，他的兒子Mauro，一位是在米蘭的律師，說：“Montalcino那時太貧窮了。但是從80年代末開始，酒莊在這裡都可以找到生路並變得富有。”
2012年份Brunello di Montalcino推薦：
※ Jancis Robinson文章中推薦的酒款通常基於英國市場
L’Aietta
Baccinetti, Saporoia
Baricci, Colombaio Montosoli
Biondi Santi
Caparzo, La Casa
Canalicchio di Franco Pacenti
Canalicchio di Sopra
Castello Romitorio, Filo di Seta
Le Chiuse
Fuligni
La Magia
Mastrojanni
Padelletti
Poggio Antico, Altero
Poggio di Sotto
Il Poggione
Villa Poggio Salvi, Pomona
但是現今聞名於世的布魯內洛直至19世紀末才誕生，這還要感謝英雄加里波第的追隨者、1866貝澤加著名戰役的退伍軍人——金髮聖人菲魯喬。退伍回到家鄉，菲魯喬帶著他的熱忱、專業與靈感致力於他“蒙塔奇諾山坡”莊園的經營。他將自己的經歷集中在桑嬌維塞德種植上，成功地釀製出了布魯內洛葡萄酒(這是根據其顏色一個造出來的詞)，與其它陳釀的紅酒完全不同的是它口感強烈、可口。
以下是部分野史：
布魯內洛種植的打擊
最早的布魯內洛瓶裝酒可以追溯到1888年，現藏於山坡酒莊的酒窖中。當時專門研究葡萄酒的酒商並不多，1929年的專業種植的葡萄園面積為925公頃，與其它作物一起種植的葡萄園面積為1243公頃。布魯內洛主要裝於罈子內零售(除了金色聖人外，還有三家裝瓶商：哥倫比尼，弗蘭切斯奇和安傑里尼)。30年代期間，在1932年蒙塔奇諾產區由國家農業部劃分出來以及產地命名法規頒佈後， 布魯內洛這個名稱開始僅限於用於在蒙塔奇諾釀造和裝瓶的葡萄酒，然而在這節骨眼上，一場葡萄根瘤蚜病卻導致葡萄藤大量死亡。
災後重建
接下來便開始了緩慢與艱難的葡萄園恢復時期。受二戰的干擾與影響，一些種地還被開闢為戰場過道。到了五十年代，大約有10到15家的酒商開始察覺到布魯內洛•蒙塔奇諾葡萄酒的巨大潛力。1963年，DOC原產地命名控制酒的框架得到通過(1963年7月12日，編號930)。1966年3月28號，布魯內洛獲得Doc原產地命名控制權。
協會的誕生
六十年代七十年年間，布魯內洛的聲譽不斷提高，開始進入世界市場。
產商和葡萄酒生產的數量也在不斷增加。為了更好地管理和維護布魯內洛的生產、更好地在意大利國內和國際上對布魯內洛進行宣傳，1967年4月18日，布魯內洛•蒙塔奇諾葡萄酒協會成立。生產商為建立共同規範，紛紛加入協會。
關鍵字: 托斯卡納 Sangiovese 蒙塔奇諾
