從白公山一路狂奔500多公里，僅僅歷時4個多小時，就翻越阿爾金山，從青海進入了甘肅，快到敦煌的時候，限速60公里/小時，車輛行駛如同烏龜爬行，怪折磨人的。
住在敦煌夜市旁邊的“七天連鎖酒店”，停車方便，找美食方便。
G3011柳格高速
G215格爾木至敦煌的高速公路
接近敦煌
接近敦煌
準備進入敦煌市區
敦煌古城
進入敦煌
敦煌市區
敦煌市區
敦煌手抓羊肉
敦煌杏皮水
大快朵頤！
敦煌這個地方，東西特別好吃，除了最有名的驢肉黃面、杏皮水一定要品嚐之外，手抓羊肉、炸油糕、釀皮、羊肉粉湯這些也千萬不要錯過，尋找這些美食很容易，白天去步行街美食城，晚上去敦煌夜市。
我七年前來過敦煌，那時候敦煌夜市比現在還熱鬧，半夜兩三點鐘都還歡聲笑語、歌舞昇平，許多具有民族特色的工藝品也是以擺地攤的形式供遊客選擇，操著各地方言的買家和賣家要藉助手勢才能討價還價，當時留給我的印象就如同一幅絲綢之路的清明上河圖。如今的敦煌夜市還在原來的地址沒變，但人氣似乎沒有以前旺了，商家好像也少了很多，半條街都是掛著“正宗老馬烤肉”的小飯館，每家都吆喝拉客，也弄不清誰是正宗的了。
在夜市街的最外面找了一家有空調的看上去很乾淨的館子，點了一斤手抓和二十個烤肉，再喝上兩杯酸酸甜甜的杏皮水，心裡想：“敦煌，我又來了！”
敦煌一夜，睡夢中聽到窗外雷雨交加。
第二天一早起來，陽光燦爛，似乎昨晚的風雨又是一場幻覺。選擇在敦煌夜市大門口的一家蘭州拉麵館吃的早餐，味道比蘭州的還正宗。
敦煌市區所有地段均限速40公里/小時，從酒店去鳴沙山、月牙泉慢慢吞吞地開了快半小時才到，應該比不上騎馬騎駱駝的速度。
七年之前在敦煌鳴沙山、月牙泉
七年之前在敦煌鳴沙山、月牙泉
七年之前在敦煌鳴沙山、月牙泉
七年之前在敦煌鳴沙山、月牙泉
七年之前在敦煌
七年之前在敦煌
七年之後在敦煌
七年之後在鳴沙山、月牙泉
鳴沙山
月牙泉
七年之後在鳴沙山、月牙泉
月牙泉
月牙泉
月牙泉
鳴沙山
七年之後在鳴沙山、月牙泉
鳴沙山
七年之後在敦煌
七年之後在敦煌
鳴沙山和月牙泉的門票120元/張，網絡訂票也沒有優惠。再次舊地重遊，對沙漠的熱情明顯下降，這幾年見過的世面多了，不再容易天真地驚喜。
按道理，鳴沙山應該是能夠聽到沙子滑動的響聲，可是來了兩次我都沒聽到，月牙泉的水倒是一直沒有乾涸，這不是自然的恩澤，而是人為的補救措施。千百年來，月牙泉沒有堙沒在荒沙之中，到了現代卻每況愈下，不得不說如今人類活動才是改變滄桑的孽源。月牙泉傳說中的鐵背魚、七星草、五色沙這些神物早就看不到了，一眼望去，全是遊人。
出了鳴沙山、月牙泉景區，不遠的地方有個雷音寺，這裡門票免費。雷音寺建於唐代之前，自古就是西域著名的佛教聖地，連玄奘法師都曾留下過足跡。記得《西遊記》裡唐僧師徒歷經艱辛取得真經之後，就是在雷音寺論功行賞的。
寺廟異常安靜，雖然與鳴沙山、月牙泉近在咫尺，卻恍若隔世，兩重境界。寺廟的建築應該都是二十多年前重建的，至今也還在不斷修繕，大白天的見不到一個僧人，也沒有燒香拜佛的，甚是奇怪。心想，會不會是《西遊記》裡面的妖精幻化的一座寺廟，所以才這麼冷清。
趕快走吧，免得被妖精捉了去。
晌午，在步行街找到了敦煌最有名的“達記”驢肉黃面老店，座無虛席，需要排隊等位置，還好，只等了幾分鐘，否則口水就要流成河了。驢肉黃面真的好吃，12元/份配上90元/斤的醬驢肉，舌尖上的感覺簡直無法形容，吃出了神仙一般的滋味。
敦煌民俗博物館
雷音寺
月牙泉小鎮
月牙泉小鎮
雷音寺
“達記”驢肉黃麵館
驢肉黃面
驢肉黃面
到敦煌必遊莫高窟，只不過現在需要提前在網上預定才行，酒店服務員把門票緊張的情況告訴我的時候，我還將信將疑，等上網一查，嚇了一跳，原來每天6000張門票真的早就在一個月前就全部訂完了。好在景區有應急預案，單月逢單日、雙月逢雙日開啟遊覽快捷通道，每天發放應急門票12000張，100元/張的應急門票比普通門票便宜一半，但只能參觀4個石窟。
當天晚上就去敦煌景區售票處購買了應急門票，第二天一大早成為第一批進入莫高窟的遊客。
莫高窟又稱“千佛洞”，建於十六國前秦時期，是我國四大石窟之一。與龍門石窟、麥積山石窟、雲岡石窟不同，莫高窟最有特點的是石窟中的壁畫。可惜，歷經千年風霜，如今的莫高窟已是風蝕沙侵，儘管採取了多種保護措施，但據說還有幾十年就再也見不到石窟裡面那些壁畫了。
的確，七年之前我來的時候，參觀者是可以直接將車開至石窟前的，現在卻不行了，只能遠在幾公里之外搭乘景區大巴，開放的石窟也越來越少，而且石窟中幾乎沒有燈光，黑漆漆的根本看不清佛像和壁畫，導遊輪番講解，然後催促著儘快離開石窟，完全像是春運乘火車排隊進站一樣。
我出來的時候，正碰上大批遊客蜂擁而至，浩浩蕩蕩的隊伍一字長蛇排了差不多一公里，分不清他們是持普通票還是應急票，反正一個個翹首以盼、心急如焚，渴望一覽敦煌藝術瑰寶的願望亟不可待。這些花錢買罪受的遊客，如果知道莫高窟是如今這種情形，恐怕不如去附近的榆林窟或者西千佛洞了。
不來後悔，來了更後悔，這大概就是現在遊覽莫高窟的感受。
七年之前在莫高窟
七年之前在莫高窟
七年之前在莫高窟
七年之後重返莫高窟
七年之後重返莫高窟
莫高窟
莫高窟
莫高窟
莫高窟
莫高窟
莫高窟
莫高窟
莫高窟
莫高窟
七年之後重返莫高窟
七年之後重返莫高窟
在莫高窟呆了兩個多小時，告別敦煌往嘉峪關方向出發。
臨上高速公路時，第一次看到“勸返車道”很是奇怪，不知何意？問收費站工作人員，對方也不回答，而是反問我要去的方向，我回答去嘉峪關，她做了一個放行的手勢，把欄杆抬起，算是不需要“勸返”了。那什麼情況需要“勸返”？大概有時方向搞錯或者天氣路況非常不好的時候，就要苦口婆心地勸阻司機不要再繼續冒險了，我是這麼猜的。
畢竟這條高速公路時刻會面臨沙塵暴的襲擊。
戈壁灘狂風大作是很可怕的，以前北京開往烏魯木齊的列車途經吐魯番地區就經常遭殃，飛沙走石從側面而來，把車窗砸得千瘡百孔，乘務員需要用大塊的木板頂住車窗才能保證大家安全，狂風甚至還把整列火車掀翻，造成更慘烈的災難。在青海、甘肅、新疆三省交界地區，橫風對行駛車輛的影響是最關鍵的，所以高速公路每隔一段都會有標識牌提醒司機：“注意橫風！” ，絕對不是危言聳聽。
駕車行駛了兩個多小時，已接近中午1點鐘了，決定去玉門新城區吃午餐。
莫高窟前乾涸的宕泉河
敦煌高速公路收費站
“勸返車道”
玉門高速公路收費站
進入玉門新城區
玉門是新中國打出第一口石油鑽井的地方，也是鐵人王進喜的家鄉。近年來，隨著地下自然資源的日益枯竭，玉門油田逐漸退出了歷史舞臺，原來的玉門政府和大部分居民都搬遷到現在的玉門新區，老城區成了一座廢城，只剩下少量的老人和外來人，據說房價是全世界最便宜的，只要100元/平米。
我打算在玉門新區吃了午餐就去老城區看看。
一碗拌麵15元，牛肉、西紅柿、青椒與手擀麵搭配得恰到好處，這是河西走廊最接近新疆味道的地方，賣面的老闆和老闆娘卻不是新疆的，而是石油工人的二代後裔。
吃了面，沿路牌指示往玉門老城區走，不料正在修路，只得返回高速公路繼續東行，老城區真的很遠，都快到嘉峪關了，而且路不好走，坑坑窪窪的，年久失修。
對於玉門老城區的發展，我認為應該建成一個紅色旅遊基地比較合適。
鐵人王進喜的家鄉
鐵人王進喜的家鄉
鐵人王進喜的石像
玉門老城區
玉門老城區
玉門老城區
玉門老城區
玉門老城區
進入玉門老城區
玉門老城區
玉門老城區
玉門老城區
玉門老城區
玉門老城區
玉門老城區
玉門老城區
玉門老城區
玉門老城區
玉門老城區的現狀很難讓人想象這裡過去的輝煌，站在老君廟山上，遙望峽谷裡的中國第一口油井，眼前似乎又出現了1955年石油工人大會戰的沸騰場面，著名詩人李季曾在這裡寫下了這樣的豪邁詩句：“蘇聯有巴庫，中國有玉門。凡有石油處，皆有玉門人。”
哪裡需要就到哪裡去，這就是當年玉門石油工人的真實寫照，他們是開拓祖國石油工業的先驅，是一群勇敢創業不畏艱辛的勞動者，在玉門鑽出石油後，王進喜們又來到大慶、吐魯番、川中、慶陽等地尋找石油開採石油，在中國各個油田建設的主戰場上，都有玉門工人的身影。
我是懷著一顆崇敬之心專程來玉門老城區的，哪怕只是看一眼，也了卻了自己多年來對工人階級如火如荼奮鬥史的眷戀。為國家作出無私奉獻的那些工人是需要尊敬的，他們不像農民有土地可以耕作，下崗失業就意味著一無所有。社會主義市場經濟改革，首先承受劇痛的就是工人階級。
開車輾轉於廢棄的油井、廠房、街道，四處可見驚人的標語：“嚴禁捕食旱獺，預防鼠疫傳染！”，這大概就是大自然對人類最可怕的報復。
接近黃昏，依依不捨地離開了玉門老城區，遠處，依稀傳來廣播的聲音：“咱們工人有力量，每日每夜工作忙，蓋成了高樓大廈，修起了鐵路煤礦，改造得世界變了模樣……”
頓時，眼眶一溼，幾行熱淚流了下來。
玉門老城區
老君廟第一口油井
廢棄的油田
廢棄的油田
廢棄的油田
咱們工人有力量！
網上預訂好了位於嘉峪關新華中路的七天連鎖酒店，酒店門前的馬路劃有許多免費停車位，嘉峪關政府想得真周到，全市的馬路停車位都不收費。之所以選擇這家酒店，因為地處市中心交通方便，另外，號稱雲集嘉峪關美食之地“鏡鐵市場”就在酒店旁邊。當晚，去當地有名的“眼鏡燒烤”體驗了一下生活，夜市的浪漫，感覺不錯。
七年之前，我也來過嘉峪關，除了還記得氣勢磅礴的天下第一雄關，其他的已經沒什麼印象了。
嘉峪關景區門票包括關城、天下第一墩、懸壁長城三個景點，120元/張的聯票，明顯是強制消費，而且三個景點相隔又遠，交通不便，如果遊客可以自行選擇，大多數不會去天下第一墩、懸壁長城，因為去了絕對會大呼上當，所謂的懸壁長城是個人造粗劣工程，天下第一墩就一個坍塌的土堆。
在嘉峪關關城玩玩就可以了。
嘉峪關市區
鏡鐵市場
“眼鏡燒烤”
品嚐“眼鏡燒烤”
品嚐“眼鏡燒烤”
七年之前在嘉峪關
七年之前在嘉峪關
七年之前在嘉峪關
七年之後重返嘉峪關
七年之後重返嘉峪關
嘉峪關
嘉峪關
嘉峪關
嘉峪關
嘉峪關
嘉峪關
嘉峪關
嘉峪關
嘉峪關修建於明朝洪武年間，這段用於戍邊衛疆的長城與山海關、鎮北臺並稱為中國長城三大奇觀，我去過位於陝西榆林的鎮北臺，雄偉壯闊，的確不錯。秦皇島的山海關卻始終沒有機會去一睹風采，不知道與號稱“天下第一雄關”的嘉峪關有何差別，但我這樣想，一個面臨東海，一個西接荒漠，無論怎樣都應該是不同的，只不過嘉峪關建成的時間比山海關早幾年而已。
遠眺祁連山皚皚白雪，這個河西走廊的盡頭，絲綢之路的重要關隘，其實歷史上幾乎沒有經歷過什麼戰爭，最多是在明朝的時候與零散的吐魯番兵交手過幾次，所以到了清朝，嘉峪關的關城裡面居然建起了廟宇和戲臺，儼然成了一個商賈交易市民娛樂的繁華之地。
西域重鎮，其實是個多民族多文化交融的好地方。
出了嘉峪關，就是一望無際的戈壁，那是屬於遊牧民族的地盤，中國的疆土面積千百年來一直在不停地變化，具體以哪個朝代為準，好像也從來沒有一個說法。所以，長城往往不是戰爭的邊緣，而是一個象徵性的建築，真有入侵者，實在不想從那些易守難攻的關隘硬衝過去，多走幾步繞開就行了。
長城在戰爭中的作用，我是一直不信的。
嘉峪關
戲臺
戲臺
嘉峪關
嘉峪關
嘉峪關
嘉峪關
關帝廟
嘉峪關
嘉峪關
嘉峪關
雖然不太想去懸壁長城和天下第一墩，但既然買了門票，所以還是開車去兜了一圈。懸壁長城嚴格意義上講只是一堵砌在山上的土牆，而且是現代複製品，規格和質量都無法與長城相比，沿山勢分佈的城牆有點像一個人的兩條手臂，故而被當地人稱為懸壁長城，其實這就是個招攬遊客的噱頭，只要誰想弄清什麼是懸壁長城的，肯定會上當。
這樣的假長城，我自然是不會往上爬的，只在山下一塊刻有“懸壁長城”的石碑前留影紀念，也算是到此一遊了。
從懸壁長城去天下第一墩的時候，天空飄起了細雨，這也是我在西北這段時間唯一遇見的一場雨，應該比油還珍貴，只可惜，沒下多久便停了。
天下第一墩景點不允許自駕車進入，只好再花20元/人乘坐電瓶車，這個景點除了一個土墩，還有一個地洞，靠近討賴河的洞口可以遙望一下溝壑縱橫的河谷，地勢險要，像我這樣患有恐高症的人，站在玻璃觀景臺上，心慌眼花，根本不敢久留。
這個地洞據說出土了恐龍化石，應該是真的。
離開嘉峪關，當天在酒泉住宿，說實話，酒泉儘管與嘉峪關近在咫尺，但吃的東西明顯比嘉峪關差遠了，最有名的小吃“糊鍋”，就是在糊辣裡面放一大碗切碎的麻花和麵筋，本來很好吃的幾樣食材被混在一起，反而不好吃了，這種創意讓人哭笑不得。
懸壁長城
懸壁長城
懸壁長城
懸壁長城
懸壁長城
懸壁長城
天下第一墩
天下第一墩
天下第一墩
討賴河谷
天下第一墩紀念館
恐龍來了！
恐龍來了！
天下第一墩
天下第一墩
酒泉特色小吃“糊鍋”
酒泉特色小吃“糊鍋”
來盤拌麵！
酒泉市區
酒泉這個城市，我想我還會再來的，畢竟，將來自駕遊進疆或是去內蒙額濟納旗看胡楊林，都需要途經此處，希望下次故地重遊的時候，能給我帶來意想不到的驚喜。
許多人以為酒泉之所以被冠以這個名字，是因為當地有一眼可以冒出醇酒的清泉，其實這是錯的，酒泉地名真正的來歷應該是當年霍去病大勝匈奴之後，漢武帝賜美酒祝賀，將軍為了讓全營士兵都能喝到，於是下令將美酒倒入城中的一口井水中，眾將士分而飲之，後來便將霍去病奪下的這座塞外城池稱為酒泉。
自古以來，能征善戰的將帥好像都是豪飲之士，邊塞詩詞多半也是用美酒和明月來抒發情懷，可見，無論喜與悲，皆與酒有關。酒泉是我國四大火箭衛星發射基地之一，“飛天逐夢醉酒泉”圓了中華民族偉大復興的強國夢，千里戈壁無人區，見證了中國航空航天事業走向輝煌的歷史，所以，酒泉是座英雄的城市，雖然沒有美食，但有精神。
從酒泉去祁連，原來經肅南那條S213正在修路，只能繞張掖由民樂過去，路程由300多公里延長了一大半，不過路況還不錯，途中經過扁都口，也是漫山遍野的油菜花，讓人看得審美疲勞。
早上出發，黃昏到達，一路上邊停邊玩，順利地從甘肅又回到了青海境內。
張掖高速公路收費站
途經民樂縣
途經民樂縣
民樂縣的拌麵
去祁連的路上
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天境祁連
祁連縣城
在祁連縣城住的是位於東索路7號的“
鑫運賓館”，私人開的旅店，網上介紹還不錯，於是便提前預付費訂了房間。因為是旅遊旺季，房價比平常高出了兩三倍，一個標準間288元，住進去才發現房間性價比很低，更可怕的是睡到半夜，竟然有人把門打開直接進了房間，我大喊一聲：“是誰？”，嚇得那個黑影落荒而逃，我一直追到服務檯，問值班的服務員怎麼回事？對方沒有解釋原因，只是不停地道歉：“對不起，對不起，不好意思了……”。
那一夜，我再沒睡好，用房間裡面的桌子把門頂上，時刻警惕著一切風吹草動。
第二天早上退房，老闆娘笑容可掬地問我：“昨晚休息得怎麼樣？還舒服吧？”我不明白她這是什麼意思，難道昨晚發生的一切她一點都不知道？或者，這一切她都知道？
突然想起了《水滸傳》裡面的孫二孃。
不想再跟她糾纏下去，一句話都沒說，開車走人。
祁連縣城
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祁連縣城
祁連縣城的蒸汽牛肉麵
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祁連縣城
祁連縣城
祁連縣城
卓爾山售票處
卓爾山風景區就位於祁連縣城東北面，開車僅需十幾分鍾。這裡是一片丹霞地貌，卓爾山與牛心山隔著一條八寶河，河水不大，應該是雪山流下的溪水匯合而成。門票60元/張，景區往返電瓶車費20元/人。
因為是油菜花盛開的季節，所以來玩的人很多，登山的木棧道上你來我往的人流穿梭不歇，本來美景令人陶醉，卻被如此多的遊客掃了雅興，幾次擺好Pose露出八顆牙齒，就在相機快門正要摁下的那一瞬間，一個甚至幾個素不相識的人毫無防備地衝進了畫面……
無可奈何，在中國大多數熱門景區都是如此，橫衝直撞的人太多了，根本不會去顧忌他人的感受。
牛魔王與豬八戒可能就是因為這個緣由廝打起來的，傳說牛魔王把豬八戒的一隻耳朵揪了下來，扔到八寶河邊就變成了卓爾山（豬耳山），豬八戒也不示弱，使出倒打一耙的絕招，硬是活生生地把牛魔王的心臟掏了出來，扔到八寶河的對岸變成了牛心山。牛心山藏語稱作“阿咪東索”，是祁連鎮山之王，一座神山。
站在山下，隱約可以看到牛心山的大致輪廓，於是滿心歡喜地爬上山想一睹真容，不料真的爬上了卓爾山，對面的牛心山卻是雲霧環繞，連雪峰都失去了蹤影。
“十有八九是看不到神山真面目的……”旁邊一位藏族老人喃喃自語又像是在對我說，我好奇地問他：“這是為什麼呢？”他望了望我，搖著手裡的轉經筒，一句話也沒說，徑直下山了。
可遇而不可求，凡事需要講機緣巧合，大概這就是“命裡有時終須有、命裡無時莫強求”的蘊意。
卓爾山景區
卓爾山景區
卓爾山景區
卓爾山景區
民族團結塔
牛心山
卓爾山景區
牛心山
卓爾山景區
天境祁連
卓爾山景區
祁連是環青海湖遊的必到之處，風景雖然還不錯，但我個人認為，遊覽真正的祁連山應該是要到甘肅境內，而不是這個被稱為“祁連”的縣城。兩年之前我專門去過張掖的馬蹄寺，那是一個可以與瑞士媲美的地方，雪山、草原、寺廟……說實話比祁連強多了。
很可惜這次沒有舊地重遊，包括到了張掖也沒有進城吃碗炒炮或是卷子雞，確實遺憾。一直誤認為祁連就是祁連山，一路馬不停蹄地趕來，可是現實與想象的巨大差距讓人失望。在我的印象中，祁連山就應該像以前倪萍主演的老電影《祁連山的回聲》那樣，到處都是一望無垠的皚皚雪山和大漠荒煙，但海西州這個祁連，更像是一塊塊鋪在山谷裡面的盆景草地，小巧婉柔，明顯缺失了祁連山內涵的那股剛毅。
旅途就如人生，儘管有諸多不如意，仍要咬牙繼續前行。告別卓爾山，沿S304轉G207一路向南，途經門源返回西寧。
門源的油菜花也是聞名遐邇的，陽光下，那一片片金黃色似乎很不真實，用句庸俗的語言形容，又是上帝弄灑了調色板。
再次入住大十字七天連鎖酒店，正值高溫來襲，熱浪滾滾，酒店卻沒有空調，熱得簡直要讓人窒息。西寧這個城市，地處高原，平均氣溫清涼宜人，所以無論住家還是酒店都不安裝空調，這種情況可以理解，就像非洲人不可能買皮大衣來穿一樣，誰也想不到，西寧也會這麼熱。
大廳裡面熙熙攘攘，連一群最不應該怕熱的老頭老太太都在抱怨沒有空調的痛苦，我悄悄問總檯服務員能不能借個電風扇，她低聲回答：“好的，等下送到您的房間”，然後暗示我不要聲張，以免那些老頭老太太聽見，我心領神會說了聲“謝謝”然後轉身上樓，感覺跟地下黨接頭似的。
在西寧氣溫高達40幾度的那兩天，是電風扇救了我的命。
卓爾山
卓爾山
卓爾山
卓爾山
卓爾山
卓爾山
卓爾山
卓爾山
卓爾山
途經峨堡鎮
途經門源
途經門源
西寧大十字
西寧大十字
西寧周邊除了塔爾寺、青海湖之外，還有湟源縣的丹噶爾古城、貴德縣的坎布拉黃河風景區值得一去。聽說坎布拉那邊正在修路，所以決定去丹噶爾。
40多公里的路程，因為高速擁堵花了差不多一個小時。每年的7、8月份是西寧最熱鬧的季節，各地蜂擁而至的自駕車不僅把城裡的各條道路塞得滿滿的，連高速公路都排起了長龍。
最悲催的事情發生了，千辛萬苦地到了湟源縣城之後，發現丹噶爾古城也正在大規模維修！把車停好，心想既然已經來了，不管那麼多，先進古城逛逛。
原來的門票取消了，只剩下一條大街，風景不錯。
丹噶爾古城
丹噶爾古城
丹噶爾古城
丹噶爾古城
丹噶爾古城
丹噶爾古城
丹噶爾古城
丹噶爾古城
丹噶爾古城
丹噶爾古城
丹噶爾古城
丹噶爾古城始建於明朝洪武年間，是回藏地區茶馬互市的交易之地，清朝的時候，不僅在此設立了軍事行營，連洋人也在城裡開設了商行。民國之後，隨著經濟發展方向偏移以及戰爭動亂等諸多影響，丹噶爾古城逐漸失去了往昔“茶馬商都”的風采，為了保護這個珍貴的歷史文化遺產，湟源縣近年來不斷採取保護性維修措施，並結合旅遊項目開發，讓丹噶爾古城重新煥發青春。
游完丹噶爾古城，在湟源縣城找了一個便於停車的小店，本來想吃碗麵，老闆卻說只有水餃和餛飩，包子也是冷的，油條剩下兩三根還不賣，說是給老熟客預留的。想不到這個毫不起眼的小店居然做生意如此有性格，讓本來打算換家去吃的我頓時產生了好奇，乾脆不走了，先來碗餛飩嚐嚐吧！
沒多久，一碗熱氣騰騰的餛飩端了上來，皮薄餡大，口感極佳，確實好吃，難怪老闆那麼神氣。
返回西寧，看見高速公路對面的車道已經堵的寸步難行，慶幸自己出門早，如果到了這個時候才往湟源縣和青海湖這邊來，那就慘了。幸災樂禍之際，沒忘了開車下高速去扎麻隆村，這裡，據說是崑崙文化發源地，九天玄女的誕生地。
果然，村子裡面的鳳凰山上，香火鼎旺，廟宇輝煌，不看不知道，一看嚇一跳。
丹噶爾古城
丹噶爾古城
丹噶爾古城
丹噶爾古城
丹噶爾古城的黃花菜
丹噶爾古城
丹噶爾古城
丹噶爾古城
丹噶爾古城
丹噶爾古城
丹噶爾古城
丹噶爾古城
扎麻隆鳳凰山
扎麻隆鳳凰山
扎麻隆鳳凰山
扎麻隆鳳凰山
扎麻隆鳳凰山
扎麻隆鳳凰山傳說是女蝸補天造人累倒之後幻化而成的一座聖山，屬於東崑崙餘脈，形如展翅欲飛的鳳凰，漢代時建有九天玄女廟，後遭焚燬。直到1998年，村裡人陸續在山上發現了古廟的寶瓶、九天玄女畫像、女蝸伏羲龍蛇交合石、西王母搖錢樹奇石、盤古王命精聖石等神奇之物，於是建起了九天玄女祖宮、乾坤宮、天緣宮、天帝宮、青海神殿、華夏三祖紀念館、玄君藝術館、娛天台、臥佛，把鳳凰山打造成了崑崙神話中心，是九天玄女、西王聖母、玄龍大帝的道場。
雜亂無章的建築和天花亂墜的神話是扎麻隆鳳凰山的兩大特點，太過於捏造的歷史在我看來是那麼經不住推敲，可偏偏還有不少的人相信。山上一直不停地大興土木，重型拖車運來一尊尊神像和磚瓦木石，真不知道錢從哪裡來？
有一點可以肯定，當地人是在借迷信斂財。編造的神話簡直就是一派胡言，始作俑者應該最多隻有初中文化，可偏偏要弄幾個假的名人出來招搖撞騙，其中一個還自稱是清華大學的博士，寫的東西狗屁不通，一看就是個冒牌貨，還瞎編了央視和光明網採訪報道的故事，其實根本沒那回事。
如此拙劣的扎麻隆神話，規模影響卻越來越大，在穆斯林宗教信仰為主的西寧地區，漢族文化的弘揚莫非真的只能走坑蒙拐騙的邪道？值得深思。
但願鳳凰山就是個不成功的旅遊建設項目，與其他無關。
扎麻隆鳳凰山
扎麻隆鳳凰山
扎麻隆鳳凰山
扎麻隆鳳凰山
扎麻隆鳳凰山
扎麻隆鳳凰山
扎麻隆鳳凰山
扎麻隆鳳凰山
扎麻隆鳳凰山
扎麻隆鳳凰山
扎麻隆鳳凰山
扎麻隆鳳凰山
扎麻隆鳳凰山
西寧城內的景點不多，清真寺卻不少，其中最有名的東關清真大寺，始建於明洪武年間，是青海境內最大的伊斯蘭教寺廟。歷史上這座寺廟歷經劫難，反覆被毀，主要原因是回族不斷抗爭封建政權的結果。至於反抗的價值和意義，也是眾說紛紜。不過，總體來看，應該都是民族分裂，不宜主張更不該彪炳青史。最兇殘的一次是清咸豐末年至同治初年，陝西的白彥虎率十萬回民暴亂，由東向西一路屠殺漢族幾十萬之眾，亂軍途經之地，生靈塗炭，哀鴻遍野，清廷派遣湘軍左宗棠部歷時約10年才徹底剿滅這股悍匪。
可恨的是，歷史上居然將如此滅絕種族的暴行稱為農民起義，直到現在還遲遲不肯糾正錯誤。回民暴亂與李自成、洪秀全揭竿而起的義勇不同，其目的不是為了推翻反動政權，而是要殺光漢族，所以根本就不是反封建、反壓迫的正義行為。
青海回民的殘暴，到了紅軍西征時更是罄竹難書，馬步芳將3萬紅軍幾乎全部殺害，欠下累累血債！就是這樣一個反動軍閥，民族分裂主義頑固分子，其故居一直作為西寧重點文物予以保護，直到兩年前，有關部門發現這個4A級景區的導遊解說詞竟然在鼓吹馬步芳如何慷慨解囊捐資助學、弘揚教義發展經濟，卻避而不談其犯下的滔天罪行，於是強制性關閉了位於東關清真大寺附近的馬步芳公館。
與8年前我來的時候相比，清真大寺幾乎沒有什麼變化，但給人的安全感卻提高了不少，不用再提心吊膽地警惕周圍的回民，甚至在寺廟旁邊的麵館裡，我照樣可以堂而皇之掏出手機拍照，那些回民已不像過去那樣凶神惡煞了。
西寧東關清真大寺
8年之前參觀馬步芳公館
8年之前參觀馬步芳公館
8年之前參觀馬步芳公館
8年之前在東關清真大寺
8年之前在東關清真大寺
8年之後重返東關清真大寺
東關清真大寺
東關清真大寺
東關清真大寺
東關清真大寺
東關清真大寺旁邊的伊順和麵館
東關清真大寺旁邊的伊順和麵館
東關清真大寺旁邊的伊順和麵館
香氣撲鼻的牛肉麵
心滿意足地吃了一碗牛肉麵，然後去北禪寺。
北禪寺位於西寧市北的土樓山上，始建於北魏，距今已有差不多兩千年曆史，明朱棣皇帝曾欽賜寺名為“永興寺”，清末，佛教衰敗道教興起，一幫道士趕走了和尚，建起了“土樓觀”。直到現在，北禪寺仍是道教掌握，山門外，一個年輕道士正蹲在臺階邊抽菸，一副鬱鬱寡歡的模樣，一路上鮮見香客，看來經濟是不太景氣。
名不見經傳的北禪寺其實非常壯觀，奇特的丹霞地貌加上洞窟佛像壁畫和棧道廟宇樓臺，被稱作“中國第二大懸空寺”。而且，不收門票。當然，因為山體地質結構不穩，容易出現坍塌和滑坡，現在已經關閉了上山的道路。
我是翻越圍欄上山的，這種不文明的旅遊行為，事後讓我深感愧疚。
北禪寺
北禪寺
北禪寺
北禪寺
北禪寺
北禪寺
北禪寺
北禪寺
北禪寺
北禪寺
北禪寺
北禪寺
北禪寺
北禪寺
北禪寺
北禪寺
北禪寺
北禪寺
在西寧最後一頓午餐選擇去莫家街的馬忠食府，雖然這是旅遊攻略竭力推介的地方，但真正能讓人動心的美食卻不多，先要了幾串價格不菲的紅柳烤肉，然後是酸奶，再接著來了一份羊腸面，當場就被那股腥臊徹底擊碎了繼續尋找舌尖感覺的夢想，讓我回憶起8年之前也是在這條莫家街吃過的一碗羊雜碎，那種噁心的味道讓我終生難忘。
毅然離開所謂的美食街，回到酒店樓下那個樸實無華的快餐店要了一份20元的臺灣滷肉拼叉燒盒飯，吃得滿嘴噴香，心想這才是我們勞動人民最喜歡也是最需要的食物。
搭乘動車至蘭州，再從蘭州轉乘航班返回桂林，這樣比從西寧直達桂林要節省一些路費。蘭州機場距離市區很遠，但火車站與機場之間開通了動車，20多塊錢的車費，比以前打車便宜多了。
在蘭州機場候機的時候，意外遇到了一位高中老同學，詫異之際，突然有些後怕，幸虧自己沒幹什麼壞事，這天底下真是法網恢恢疏而不漏，若是紅杏出牆私會小蜜被人撞見那豈不是東窗事發麻煩大了？看來，凡事都不要抱僥倖心理，畢竟遲早會露出馬腳，大白於天下的。
在哪裡都不安全，真的。
結束行程，下一個目的地是什麼地方，我在慢慢琢磨……
路邊的油炸糕和麻團還不錯
羊腸面
馬忠食府
馬忠食府
馬忠食府
馬忠食府
馬忠食府
馬忠食府
馬忠食府
馬忠食府
馬忠食府
8年之前在西寧火車站
西寧機場
西寧機場