清晨，我早早起床，朝著卡萊梅格丹城堡走去。
沿途，清潔工還未來得及清掃的路邊，是深夜遛狗的人留下的一堆又一堆的狗屎——塞爾維亞人很喜歡養狗，幾乎家家戶戶都有狗，因為治安真心不錯，所以人們特別喜歡半夜三更出門遛狗，然而卻發現幾乎沒有人會撿狗屎，彷彿無須在意的，屬於大自然的一部分。
城堡公園的綠地上，是狗兒們嬉戲追逐的樂園，我順著石頭臺階逐級而上。
在1999年，作家帕維奇與妻子一道來到城堡的修道院祈禱，臺階上佈滿了點燃的蠟燭，滴下來的燭淚像河水一樣流淌，導致修道院的牧師不得不頻繁的出來清理。
我爬上城堡頂端寬厚的圍牆，俯瞰著遠處的薩瓦河，強勁的春風把我的頭髮吹得狂野亂舞，不遠處，高高佇立的英雄雕像仍然看向敵人過來的方向。
據說，那就是東方與西方之間的分界線。
昨晚，在回去的路上，我問年輕的出租車司機：“像這樣的遊行，會不會變成暴力行為？”
他眨了眨眼，歪著嘴巴說：“一開始總是不會的，可是到了後來，搞不好就會了，如果會，那也沒什麼奇怪的，雖然並非回回都如此，但多數如此。”
似乎他對於暴力可能會讓整個國家陷入混亂這件事並不擔心。
這類運動，對於普通人帶來的麻煩似乎僅有交通上的不便——無法進入老城區，或者必須改道而行。
儘管如此，在昨日的夜裡，我發現了這樣一件事，不知道為什麼，昨晚有很多很多的人朝著城堡的那個方向走去，於是這天一早，我便來到城堡想要一探究竟，然而看起來什麼事也沒發生。
城堡一角的圖片展覽，顯示著塞爾維亞曾有的所有輝煌時刻，以塞、俄、英三語標註，我在其中一張圖片上看到了布蘭科大橋。
在我年少時，曾在央視的新聞中看到過這裡：聽說布蘭科大橋被劃為北約的轟炸目標，男女老少拖家帶口來到這裡，身穿著畫有靶心的T恤，用血肉之軀守護這座大橋。
塞爾維亞人的命運就是如此，所有強悍的國家都想將這裡據為己有，如是隻能身著帶著靶心的T恤，於夾縫之中赴湯蹈火。
貝爾格萊德，意為“白色的城市”，它曾經被佔領了四十多次，可謂久經滄桑。
德軍為使其屈服，轟炸了國家圖書館，館藏檔案劃為灰燼；為了趕走德軍，選在復活節當天轟炸德軍的英國皇家空軍誤炸了一輛火車，導致大量的死傷。
1999年，北約在這裡轟炸了七十八個夜晚。
現在是轟炸後的20年，在我的印象中，這二十年裡，要麼服軟，接受歐洲的安排，要麼埋頭苦幹，閒事莫理，一心奔小康。
可是，我實在是看不明白，這二十年之中，究竟發生了什麼，或者，難道什麼都沒有發生過？
經濟一如既往的低迷，除了街頭運動和政治塗鴉，年輕人不知是否關注自己的發展與前程？或者寄希望於政府能夠在列強環伺中做出最終的選擇？要麼放下什麼，一鼓作氣的奔向西方，要麼堅持，就這樣繼續低迷或希冀這裡能從內部爆發出什麼新鮮的活力？一邊是麵包和高品質的生活，另一邊是如鯁在喉不能放下的屈辱，把未來交給出生在未來的人去選擇似乎也並不恰當，那麼還能怎麼樣？
奇怪的是，無論對現狀如何不滿，這裡仍舊保持著某種不失理性的秩序。
打個比方說，即便經濟低迷，但是治安出奇的良好，或者可以說，儘管不富裕，但是塞爾維亞人多半能夠保持某種層級的生活品質， 不至於陷入貧窮因而導致混亂。既然無法高速發展，那麼就儘量維持著這種平衡。
這種秩序之中，參雜著悲觀，卻並沒有到絕望的程度——這個國家的整體狀態：不報極大的希望，但尚不至於絕望。
如同長夜過後的每一個清晨，卡萊梅格丹城堡的植物上灑滿了露水，想起昨天發生的一切，何嘗不似一場長夢初醒？不知道人們記住了什麼，或者改變了什麼？
返程的路上，經過一所大學，已經快十點半了，仍有學生揹著書包，懶懶散散地走在上學的路上，有的精心畫過妝，有的頭髮散亂。
在我住所附近的一個小坡上，小型鉤機正在一塊小小的地基上運作，工人們聚集在一起，我的房東對我說：“天曉得這棟樓到底得蓋到什麼時候才會完工？媽的，已經七個月過去了，還是一個坑！”
“不急不急，慢慢來吧，可能天長日久，但一切都會好的。”我揶揄到。
“上帝知道會不會好。”
……