在如今的羌塘國家級自然保護區內，曾經活躍著一個有著自己的語言、文字，文明高度發達的王國。最輝煌的時候，它的國土西抵克什米爾，南至拉達克，北到青海高原，東達四川盆地。據說它是青藏高原上最早的文明中心，西藏傳統土著宗教苯教的發源地。可這個王國彷彿一夜之間就神奇消失了，只留下千古謎團。撰文、攝影/範久輝
這個王國就是古象雄國。而當惹雍錯，西藏原始苯教崇拜的最大聖湖，湖畔一帶的當惹窮宗，據藏文史料記載，正是古象雄國的政治軍事核心區之一。象雄的強盛與衰落都與當惹雍錯息息相關，基至它的滅亡——為了與象雄結成聯盟，達到互不侵犯的目的，吐蕃贊普松贊干布把親妹妹賽瑪噶嫁給了象雄國王李迷夏。
可賽瑪噶在象雄國處於失寵的地位，於是她給了哥哥兩個禮物，一個是綠松石，一個是頭巾，意為哥哥若是男子漢的話，就戴著綠松石，讓象雄臣服於吐蕃，若無此勇氣，就戴婦人的頭巾吧。在王妹的激勵及裡應外合之下，三年後，即公元644年，松贊干布發兵攻打了象雄，並最終讓這個以大鵬金翅鳥為圖騰的國家消逝在歷史的煙雲之中。而這一切，就發生在當惹雍錯之畔。
硝煙與戰火早已遠去，如今的當惹雍錯，更多顯現著一個溫婉母親的形象。她與南面的達爾果雪山傳說是一對依偎了千萬年不離不棄的夫妻，在荒蕪的藏北，孕育出了湖岸一帶特殊的小氣候，使與聖湖為鄰的文部村成為整個藏北唯一可以長出莊稼的地方，青稞能在這裡海拔4600米的高度上頑強生長，並被頌揚與膜拜。
當惹雍錯比藏區的其他聖湖顯得更加聖潔和大氣磅礴，但也更加羞澀，不易被外人親近。直到今天，到達那裡的公路還像古象雄國的歷史一樣撲朔迷離。從曾經的古象雄中部——阿里措勤縣出發，沿著扎日南木錯湖岸，經磁石鄉，軍倉鄉，最終到達當惹雍錯，是如今日漸紅火的一條旅遊探險路線。即使如此，由於公路在阿里措勤縣，日喀則昂仁縣，那曲尼瑪縣之間縱橫交錯，迷路是常有的事。
探訪當惹雍錯，往往就需要兜兜轉轉，繞上一大圈路。而蛛網般的公路線上，到底哪條路最近、最佳，過往的司機們眾說不一，最終答案不得而知。
野驢是路上最常見的大型野生動物,野驢的表現優雅，有著白色的唇、肚皮和四蹄，像戴了白色的口罩、肚兜，穿上了白色的襪子。
一隻黑頸鶴在綠色的草地上飛落。這是獨存於青藏高原的珍稀物種，這種鳥被藏北牧人們視為“吉祥仙鶴”， 更稱讚它們是“吉祥的長頸鳥，行空的長翼鳥，落地的長足鳥，啄食的長嘴鳥”，從不加傷害。
玉苯寺據說是苯教最早的寺院，距今已逾三千年歷史。玉苯寺建在當惹雍錯邊的懸崖上，地勢陡峭。曾輸出成千上萬苯教僧的往日盛況已經不再，現在顯得有些破敗。寺裡最特別的地方是一個溶洞，那裡也是苯教徒們的“聖洞”。玉苯寺的東面，是鮮被提及的江白宗遺址。荒涼的遺址安靜聳立著，帶著些許落寞，與玉苯寺之間只有一根細細的長經幡孤獨相連。
它分佈在一個突兀獨立的山中，險峻峭拔，類似於山南的雍布拉康，總面積應超過5000平方米。除西面為懸崖外，其他三面皆為斜坡，這三面從山腳開始，一直到山腰，密密麻麻分佈著眾多開間為5平方米左右的房屋建築，牆體均以石塊砌築而成，規整堅實，最厚處達到半米。山頂上有一處已坍塌的土質建築，應該曾是一個帶有軍事色彩的制高點。
沿轉經道繞到文布寺背後，是最近幾年剛修築起來的大靈塔殿，中心的大靈塔鑲金嵌銀，顯得金碧輝煌。文布寺的喇嘛們正在側面的佛殿中唸經。經唱中，還夾雜著不絕於耳的陣陣鼓聲。這鼓聲，從古象雄王國時就響徹在當惹雍錯的上空，一直延續至今。我想，這鼓聲還將繼續在當惹雍錯的上空迴盪，這是當惹雍錯的靈魂，也是象雄古國跨越時空的千古回唱。
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