徐紹騮
我最早吃的是觀振興的燜肉面，那時候沒錢，還想吃肉，只能吃這個面。
後來吃胥城的奧灶面，也許是喝酒的原因或者是名氣太大，期望值太高的原因，沒吃出驚豔的感覺。
有段時間天天吃香菇面，蘇州人喜歡吃硬麵，就是沒有完全煮熟的面，我本來喜歡吃煮的熟一點的面，就是在吃香菇面的時候，發現如果面生一點的話，放到碗裡，澆上紅湯後，面會吸收湯的味道，如果面煮的太熟了，就會漲滿碗，看著就影響食慾。年輕的時候飯量大，吃的快，三口兩口就吃完了，沒發現這個問題。
扁尖肉絲麵，辣醬面，蝦仁面，兩面黃都吃過，換換口味而已。
斜塘老街的洪登記開張時，吃了碗奧灶面，相當不錯，把湯都喝完了。那段時間有朋友就帶過去吃麵，次數多了就感覺平常了。
十全街的同得興，聽說不錯，衝著楓鎮大肉面的名氣過去吃了一次，更精緻的燜肉面而已，看來對事物不能抱太大希望，會影響心情和味覺，後來又去吃了幾次，畢竟做的比其他家精細到位。
女兒三歲的時候，騎車帶她去爬山，在靈巖山山腳下隨便找了個小麵館，兩人點了一碗麵，怕她不喜歡吃，就拿個小碗一點一點的夾給她吃，沒想到一碗麵基本上被她吃完了，只好再叫一碗吃。好不好吃還要看累不累餓不餓。
吃的最多的是藏書羊肉面，一個冬天趕不上飯點的時候，隨便走幾步就能找到藏書羊肉店，隨便要上一碗，多加點肉，再加上辣椒醬和醋，吃個酣暢淋漓。
我不是美食家，我沒有敏銳的味蕾，我沒有特別的味道偏高，更沒有悠閒的時間，去吃頭湯麵，也不懂如果搭配吃雙澆面更有味，同一款燜肉面，我分辨不出觀振興、陸長興、朱鴻興、東吳麵館等等有什麼明顯的區別，我只是來蘇州時間長了，稀裡糊塗的吃的多了點吧。
三千年古吳水，五百碗老湯麵。愛吃，您就來一碗。
夢散人痴
說到蘇州面，印象最深的是陸文夫一本叫做《美食家》的小說。
這本書的主人公，是個住在蘇州，畢生以吃為樂的“資本家”。上世紀中葉，歷史風雲變幻時勢浪潮如湧，這位資本家也曾起高樓宴賓客，轉眼樓塌了蝸居老公房，然而關於“吃”這件事，卻是從未放棄，終日鑽研吃什麼、如何吃、怎樣最好吃？生生把自己吃成了蘇州城中鼎鼎有名的“吃主兒”。
蘇州人的早餐，從一碗湯濃面清的燜肉面開始。《美食家》中這位吃主兒，數十年雷打不動的一個習慣，是必須早起去吃“朱洪興”的頭湯麵。
“朱洪興”是一家蘇州老字號麵館的名稱，所謂的“頭湯”，則是指麵條店當天剛開門時，用換上的清水煮出的第一批麵條。老饕們堅信，頭湯麵才能最大限度保持麵條的原汁原味。又因為底湯香濃的關係，即便是一碗陽春麵，麵條吸收了飽滿的鮮湯汁，吃起來也不會寡淡，反而濃厚相宜。
蘇州人吃麵講究得很，味濃味淡、面硬麵軟、湯寬湯緊、青重青免這些行話一喊出來，簡直讓外地慕名而來的遊客丈二摸不著頭腦。不過百變不離其宗，蘇州面的精髓在於湯水。朱洪興的吊湯，以豬肉、雞肉、筒骨、鱔骨、蝦腦、螺螄肉為原料，先加水煮透，再吊出清湯，是以一碗清湯麵，看似寡淡，其實味道極為濃郁回味綿長。
江南人吃東西一向講究時令，以前朱洪興的面色亦是四季分明。春天是蝦仁面、爆鱔面；夏日大肉面；秋風起蟹腳癢，菜單上要添蝦蟹面；冬天北風呼嘯，熱騰騰的蹄膀面吃下去暖胃暖心。不過到如今，朱洪興的面不分季節，品種基本齊全。外地遊客若想嘗一嘗地道蘇州滋味，此處萬不可錯過。
