徐绍骝
我最早吃的是观振兴的焖肉面，那时候没钱，还想吃肉，只能吃这个面。
后来吃胥城的奥灶面，也许是喝酒的原因或者是名气太大，期望值太高的原因，没吃出惊艳的感觉。
有段时间天天吃香菇面，苏州人喜欢吃硬面，就是没有完全煮熟的面，我本来喜欢吃煮的熟一点的面，就是在吃香菇面的时候，发现如果面生一点的话，放到碗里，浇上红汤后，面会吸收汤的味道，如果面煮的太熟了，就会涨满碗，看着就影响食欲。年轻的时候饭量大，吃的快，三口两口就吃完了，没发现这个问题。
扁尖肉丝面，辣酱面，虾仁面，两面黄都吃过，换换口味而已。
斜塘老街的洪登记开张时，吃了碗奥灶面，相当不错，把汤都喝完了。那段时间有朋友就带过去吃面，次数多了就感觉平常了。
十全街的同得兴，听说不错，冲着枫镇大肉面的名气过去吃了一次，更精致的焖肉面而已，看来对事物不能抱太大希望，会影响心情和味觉，后来又去吃了几次，毕竟做的比其他家精细到位。
女儿三岁的时候，骑车带她去爬山，在灵岩山山脚下随便找了个小面馆，两人点了一碗面，怕她不喜欢吃，就拿个小碗一点一点的夹给她吃，没想到一碗面基本上被她吃完了，只好再叫一碗吃。好不好吃还要看累不累饿不饿。
吃的最多的是藏书羊肉面，一个冬天赶不上饭点的时候，随便走几步就能找到藏书羊肉店，随便要上一碗，多加点肉，再加上辣椒酱和醋，吃个酣畅淋漓。
我不是美食家，我没有敏锐的味蕾，我没有特别的味道偏高，更没有悠闲的时间，去吃头汤面，也不懂如果搭配吃双浇面更有味，同一款焖肉面，我分辨不出观振兴、陆长兴、朱鸿兴、东吴面馆等等有什么明显的区别，我只是来苏州时间长了，稀里糊涂的吃的多了点吧。
三千年古吴水，五百碗老汤面。爱吃，您就来一碗。
梦散人痴
说到苏州面，印象最深的是陆文夫一本叫做《美食家》的小说。
这本书的主人公，是个住在苏州，毕生以吃为乐的“资本家”。上世纪中叶，历史风云变幻时势浪潮如涌，这位资本家也曾起高楼宴宾客，转眼楼塌了蜗居老公房，然而关于“吃”这件事，却是从未放弃，终日钻研吃什么、如何吃、怎样最好吃？生生把自己吃成了苏州城中鼎鼎有名的“吃主儿”。
苏州人的早餐，从一碗汤浓面清的焖肉面开始。《美食家》中这位吃主儿，数十年雷打不动的一个习惯，是必须早起去吃“朱洪兴”的头汤面。
“朱洪兴”是一家苏州老字号面馆的名称，所谓的“头汤”，则是指面条店当天刚开门时，用换上的清水煮出的第一批面条。老饕们坚信，头汤面才能最大限度保持面条的原汁原味。又因为底汤香浓的关系，即便是一碗阳春面，面条吸收了饱满的鲜汤汁，吃起来也不会寡淡，反而浓厚相宜。
苏州人吃面讲究得很，味浓味淡、面硬面软、汤宽汤紧、青重青免这些行话一喊出来，简直让外地慕名而来的游客丈二摸不着头脑。不过百变不离其宗，苏州面的精髓在于汤水。朱洪兴的吊汤，以猪肉、鸡肉、筒骨、鳝骨、虾脑、螺蛳肉为原料，先加水煮透，再吊出清汤，是以一碗清汤面，看似寡淡，其实味道极为浓郁回味绵长。
江南人吃东西一向讲究时令，以前朱洪兴的面色亦是四季分明。春天是虾仁面、爆鳝面；夏日大肉面；秋风起蟹脚痒，菜单上要添虾蟹面；冬天北风呼啸，热腾腾的蹄膀面吃下去暖胃暖心。不过到如今，朱洪兴的面不分季节，品种基本齐全。外地游客若想尝一尝地道苏州滋味，此处万不可错过。
