經常在各種關於最討厭吃的食物排行榜中看到苦瓜的身影，好像關於苦瓜我們討論的只有“嘗試苦瓜苦味的勇氣，與苦瓜本身所帶來的營養價值是否匹配”這一議題。畢竟這種舌尖上的苦澀，是其他事物沒有的味道，的的確確是苦瓜這獨一份。而著名文人汪曾祺先生，早在30多年前就除苦味之外，研究了關於苦瓜的更深一層次的問題。
汪曾祺，江蘇高郵人，著名散文家、戲劇家、小說家，作品有《受戒》、《晚飯花集》、《逝水》和《晚翠文談》等。汪曾祺的小說充溢著“中國味兒”，正因為他對傳統文化的摯愛，因而在創作上追求回到現實主義，回到民族傳統中去。
我的一個小孫女，還不到三歲，一邊吃，一邊說：“白蘭瓜、哈密瓜、黃金瓜、華菜士瓜、西瓜，這些都是瓜。”我很驚奇了：她已經能自己經過歸納，形成“瓜”的概念了（沒有人教過她）。這表示她的智力已經發展到了一個重要的階段。憑藉概念，進行思維，是一切科學的基礎。她奶奶問她：“黃瓜呢？”她點點頭。“苦瓜呢？”她搖了搖頭，並且說明她的理由：“苦瓜不像瓜。”我於是進一步想：我對她的概念的分析是不完全的。原來在她的“瓜”概念裡除了好吃不好吃，還有一個像不像的問題（苦瓜的表皮疙裡疙瘩的，也確實不大像瓜）。
據我所知，最愛吃苦瓜的似是湖南人。有一盤炒苦瓜，──加青辣椒、豆豉，少放點豬肉，湖南人可以吃三碗飯。
北京人過去是不吃苦瓜的。菜市場偶爾有苦瓜賣，是從南方遠來的，買的人也都是南方人。近二年來北京人也有吃苦瓜的了，有人還很愛吃。農貿市場賣的苦瓜都是本地的菜農種的，所以格外鮮嫩。看來人的口味是可以改變的。
對於苦瓜，可以各取所需，願吃皮的吃皮，願吃瓤的吃瓤。對於一個作品，也可以見仁見智。可以探索其哲學意蘊，也可以蹤跡其美學追求。北京人吃涼拌芹菜，只取嫩莖，西餐館做羅宋湯則專要芹菜葉。人棄人取，各隨尊便。
——《苦瓜是瓜嗎》節選
原來，關於苦瓜的思考，源於汪老孫女的一句童言。和大部分小孩一樣，因為苦瓜的“難吃”與“醜陋”，讓孫女本能的將苦瓜剔除“瓜類”。隨著苦瓜的逐漸普及，人們對它的包容度也更高了，汪老認為這樣的包容度要得到極大的推廣，就像他寫這篇散文，就不要再有人問“這樣的作品能寫？為什麼要寫這樣的作品？”真是一個有趣又可愛的文學家。
當然，除了苦瓜，汪曾祺最擅長的還是關於家鄉菜即蘇菜的描寫了，他筆下的鹹鴨蛋，真是為他的家鄉——高郵打了一個巨大的廣告。
高郵鹹蛋的特點是質細而油多。蛋白柔嫩，不似別處的發乾、發粉，入口如嚼石灰。油多尤為別處所不及。鴨蛋的吃法，如袁子才所說，帶殼切開，是一種，那是席間待客的辦法。平常食用，一般都是敲破“空頭”用筷子挖著吃。筷子頭一紮下去，吱——紅油就冒出來了。高郵鹹蛋的黃是通紅的。蘇北有一道名菜，叫做“硃砂豆腐”，就是用高郵鴨蛋黃炒的豆腐。我在北京吃的鹹鴨蛋，蛋黃是淺黃色的，這叫什麼鹹鴨蛋呢！
高郵還出雙黃鴨蛋。別處鴨蛋也偶有雙黃的，但不如高郵的多，可以成批輸出。雙黃鴨蛋味道其實無特別處。還不就是個鴨蛋！只是切開之後，裡面圓圓的兩個黃，使人驚奇不已。
——《端午的鴨蛋》
我們看的是鴨蛋，汪曾祺寫的卻是鄉愁。他的鄉愁輕快明麗，將濃郁的故鄉情以及獨特的生活情寄寓在短小的言語形式中，看似平淡無奇，細讀卻頗有味道。如果說李碧華筆下的美食是充滿了人、情味，那麼汪曾祺筆下的美食是充滿了生活味，也就是時下最流行的“煙火氣”。
我也想過做個不食人間煙火的小仙女，但是拜讀了汪曾祺先生作品後，覺得煙火氣才是我們賴以生存的基礎，畢竟，告別家鄉，脫離鄉味，我們生存的根源就不復存在了。誰知道倪妮晚上回家會不會給井柏然煮一碗小餛飩呢？
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