2018-06-04 05:59:26 佚名

單反攝影

照片模糊的主要原因無非以下幾點。如果這幾點已經避免，還要考慮是不是機身和鏡頭的兼容問題。

第一，跑焦。

在主體不明確、不清晰的狀況下，比如雜亂、光線不好等環境，都會容易造成跑焦的現象。跑焦特點是雖然主體模糊但是有焦點，只是清晰範圍沒有在主體上。

第二，晃動。

晃動的原因常常是因為快門速度太慢，低於手持安全快門速度，（一般手持安全款沒速度為1/60秒）而沒有使用三腳架。在弱光條件下，快門過慢的情況下，即使感覺手沒抖。但是因為快門時間長，實際手也是抖的。

想保證照片清晰，除了對準主體對焦曝光以外，首先就是保證安全快門速度下正確曝光，其次需要慢門保證準確曝光的情況下，一定使用三腳架。

金立攝影

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這個時候應該上乾貨的：

避免景深太淺、跑焦、脫焦情況

　　就入門用戶來說，由於新手拍照使用的多為入門級別的單反/無反或數碼相機，智能化和自動化程度較高，拍糊照的一大原因是沒有對上焦或對錯焦。在按下快門前，記得檢查焦點是否正確聚焦在想要拍攝的對象身上，先進行半按快門對焦，然後平面移動構圖並按下快門捕捉畫面。

　　新手發生跑焦情況，多數是由於人為操作的失誤導致的，最常見的就是先用中央對焦點對焦，然後再移動取景框構圖，理論上只要移動構圖的過程中處於同一個焦平面，合焦點是不會偏移的。但對於大部分的新手來說就不是一回事了。移動構圖的過程中造成焦點偏移，自然會因為脫焦而造成對焦點模糊。

解決辦法：實時取景、開小光圈、連續自動對焦、連拍、陷阱對焦

　　對於那些實在持不住相機的朋友來說，實時取景是個絕對保險的對焦輔助。它不但可以實時顯示取景畫面，而且還支持放大顯示，用於觀察對焦點是否合焦就非常好用了，拍攝非移動物體，對焦可以做到萬無一失。並且對焦框可以在整個取景畫面中移動，不受對焦點的限制，實時取景下，無論是自動對焦還是手動對焦都能保證對焦準確。

　　除此之外，對焦不實導致照片拍糊的另外一個原因，是光圈太大造成的，景深範圍太小，使得焦點外的區域都模糊，這不但使得照片的模糊區域增多，而且輕微移動相機都有可能造成焦點偏移。大光圈的背景虛化效果大家都喜歡，但顯然也是有利有弊的，景深過淺會導致照片模糊。相應的解決辦法自然就是開小光圈，讓畫面獲得較大清晰範圍，背景和前景更好地分離開來。

　　同樣地，以上情況對於靜物的捕捉可以有效提高對焦準確度，但遇到自身在動，不斷變換位置的拍攝對象時，我們最好選擇連續自動對焦模式+陷阱對焦的雙重保險方式來捕捉合焦率更高的照片。

高端相機可根據物體的運動情況選擇最恰當的對焦模式

　　連續自動對焦功能在拍攝焦平面變化不大的移動物體時，效果比較好，而拍攝不斷運動的物體，往往合焦失敗情況較多。因此在拍攝可預見運動軌跡的移動物體時，可使用“陷阱對焦”（即在選定位置對好焦等待被攝物體進入後，再按動快門合焦）的方式，開啟連拍進行高速捕捉。

快門速度要跟上被拍物體的速度

　　隨手拿起一臺可以手動調節的相機，一般都有“1/2/、1/15、1/30、1/60、1/250...”這樣的快門數值設置，這些快門速度究竟有多快呢，怎樣的速度才不至於拍糊照片，我們以慢跑速度為例，用圖片舉個例子看看：

　　從圖中看到，只有將快門速度設定在1/250s，才能定住跑步瞬間，不至於拍糊照（比1/250s慢的快門都有可能造成不同程度的模糊）。所以當你在拍攝照片時，如果要拍攝一個慢跑的場景（或者相似速度的畫面）時，就要類比的想到，自己的快門速度有沒有調節到1/250s左右的檔位。當然，這僅是一個參考值，快門設置還和現場光線、焦段和相機的防抖性能差異相關。

解決辦法：加快快門速度、開防抖、使用配件減震、提高ISO拍攝

　　提升快門速度，保證相機不受震動以及避免物體移動過快而導致模糊的方法有不少，但因快門速度原因引起的糊照多依賴設備本身的功能，或需要一定的配件輔助，比如三腳架、穩定器等。

帶防抖功能的鏡頭和機身越來愈多

　　手持相機容易造成抖動，一般來說，快門速度是焦距x2的倒數，我們稱為安全快門，意思是此時手持拍攝，若不是抖動很嚴重的話，可以保證不因手抖而導致模糊。不過安全快門只適用於正確手持相機的人，參考數值是在拍攝雙方相對靜止（即不是跟拍），不使用防抖相機和鏡頭以及非微距拍攝的情況下。如果有防抖功能的話，視乎防抖技術，快門數值可以調得比安全快門更慢，不過新手拍攝，最好都開啟相機或鏡頭的防抖功能。

夜晚拍攝需要藉助三腳架來輔助拍攝

　　為了不拍糊，我們一般使用高於“安全快門”的速度拍攝，但如果此時出現畫面曝光不足的情況，就要求助於三腳架這樣的輔助配件了。有了腳架，我們可以將快門速度放慢，不必擔心安全快門和手抖的問題。

　　相機的曝光值由光圈、快門、ISO決定，一個場景中若合適的曝光量一定，在光圈固定的情況下，提高ISO值，快門速度可以相應提高。三腳架可以解決昏暗環境靜態物體的捕捉，如果遇到移動的物體，就要考慮提高相機的ISO值來獲得更快的快門速度。高感光拍攝不但可以較容易捕捉移動物體，同時也防止了手抖導致照片模糊，對於新手來說，是很簡單的解決方案。但使用高ISO拍攝會造成畫質損失，因此要酌情使用。

希望對題主有些幫助。

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無論單反攝影還是簡單拍照，你肯定有過這樣的經歷，取景構圖對焦一氣呵成，然而拍出的照片卻常常還是模糊不清。

其實，除了對焦準確、手不抖動外，正確調整快門才是保證畫質不模糊的關鍵！

別以為快門就是簡單調整一下參數，快門是怎麼來的？快門如何控制進光量？安全快門又是什麼？懂這些才能真正用好快門！

1. 相機快門到底是什麼

快門是相機裡用來控制曝光時間的裝置，就比如一個小黑屋有一扇窗，你打算讓陽光多長時間可以透過窗照進來，這就是快門的作用。

那快門是怎麼來的呢？在攝影技術發明之處，曝光時間通常都需要好幾分，拍照開始曝光的時候把鏡頭蓋取下，然後看錶，過幾分鐘後蓋上，這就完成了一次曝光拍照完成。

但是隨著技術的發展，膠片的感光速度越來越快（ISO性能越來越高），曝光時間變為幾秒鐘甚至幾百分之一秒，這時即便你拼上搶紅包的速度，也依然不夠像原來那樣操作鏡頭蓋呀！

這時就需要一個能準確控制曝光時間的東西，於是乎快門就代替了操作鏡頭蓋的方式。

2. 快門是如何影響拍照的

既然快門是控制曝光時間的，那快門越慢，進光量就會越多，畫面就會越亮。那為什麼說快門操作不當會讓照片模糊呢？

其實，曝光的過程，就是相機拾取畫面進行拍攝的過程，說白了就是要定格那時那刻所拍攝的畫面成為照片。

而快門是控制曝光時間的，如果快門很快，瞬間就定格了畫面，不會出現模糊的情況；快門慢，曝光時間長，相機就會把運動物體的軌跡保留在畫面中，照片自然就模糊了。

對的，這種模糊和失焦的模糊形式不一樣，是動感模糊。所以，拍運動的物體時快門一般要調很快，而專門拍攝光軌、燈繪時就需要把快門調很慢了。

3. 怎麼保證照片不模糊

調整快門，是為了在畫面不模糊的前提下提供充分的曝光時間，讓你能夠合理應用ISO和光圈拍出理想的照片。

但很多小夥伴可能疑惑了，道理我都懂，那到底怎樣才能合理調整快門，保證畫面不模糊？童鞋，“安全快門速度”聽說過嗎？

在使用全畫幅相機（135相機）拍攝時，安全速度是焦距的倒數，也就是說，拍照時你快門的速度不得低於1/35秒，不然手持相機拍攝時很容易讓照片模糊。

當然，“安全快門速度”是個相對參考值，只要記住，快門速度越快，產生手震導致畫面模糊的幾率就越小！如果你是要進行光軌等藝術創作，那就要準備三腳架了。

現在是不是對快門瞭解的一清二楚了？單反攝影快門是必須要懂的，只有這樣，你才能夠進行更多的攝影創作！

單反攝影

在拍攝中，我們拍攝出來的照片總是不夠清晰。其實原因很簡單，主要我們經常會犯以下三個錯誤。

1.對焦不準。

對焦位置，會直接影響我們想拍攝物體的清晰度。如果在拍攝的時候，對焦位置沒有選對，就無法保證拍攝物體清晰。如下圖下，對焦點對在了後面的盆景上，就導致前面的人像發虛了。

圖1

產生對焦點不準確的原因，一個很重要的的原因，就是我們經常選擇大光圈進行拍攝。大家知道，大光圈下，景深較小，畫面的清晰度範圍很淺，如果焦點選擇不對，就會導致我們想要拍攝的主體發虛。

因此，在拍攝的時候，是避免使用大光圈。除非有特殊需要，我們才使用小景深進行拍攝。同時，對於初學者來說，一定要掌握景深的基本知識，對於影響景深的三個因素，要有比較細緻的瞭解，在拍攝的時候才能做到有的放矢，根據自己的需要來設置相關的參數。

2.快門過慢。

一般情況下，即使是攝影經驗特別豐富的攝影師，在較低快門下拍攝時，也很難拍攝出清晰的照片。

因此，如果快門速度不能達到理想的值，我們就要使用三腳架。靠手是絕對不安全的。或者，就要通過提高ISO值，來保證足夠安全的快門速度。

下面一組對比圖，是在同樣的環境下進行拍攝，唯一不變的就是快門速度。我們可以看出，在不同快門速度下，拍攝出來的照片，速度較快的，清晰度明顯要強。

快門速度：1/60

快門速度：1/8秒

3.持機姿勢不對。

用手持相機，很多人都覺得很簡單。我在這裡談持機的姿勢，絕不是多此一舉。由於持機姿勢的不正確，會導致相機抖動，從而讓拍攝出來的照片嚴重虛化。

正確的持機姿勢是3點支撐，即兩臂和眼部支撐。相機要和眼部適度接觸，這樣才有利於保持相機穩定。如果離開了眼部不接觸，就成了2點支撐，不利於穩定，而且也不利於取景和對焦。同時，雙臂和雙肘要輕貼身體，不要過緊。過緊會使肌肉發硬，而且受到心跳影響，只會增加機震。

另外，在按快門的時候，一定要輕，儘量屏住呼吸，避免帶動機身震動。

錯誤握持方式

正確的持機姿勢

以上三點，是導致照片發虛的主要原因。在日常的拍攝中，經多加註意，才能提升照片拍攝的水平，減少照片產生髮虛現像。希望對大家有所幫助。

景中景

首先，參數要調準。不要用什麼自動模式、半自動模式，要用手動模式。根據你的描述，是不是拍夜景？那麼ISO要調高，光圈調大，然後快門調快。快門快了自然就清楚了，但快門快了進光量小，所以拍出來會暗，所以要調高ISO和光圈。這幾個參數要綜合來調，不能說調一個就解決問題了。綜合考慮的標準如下：

快門表：1/100、1/200、1/400、1/800、1/1600、1/3200、1/6400（按一檔變化，曝光減一半）

光圈表：1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22（按一檔變化，曝光減一半）

盤算方式就是：當ISO不變時，快門減少一檔（即快門速度乘1/2），則光圈增添一檔。

其次，拍照的姿勢。一定保證重心穩定，胳膊可以支在欄杆上、柱子上、桌面上等穩定的地方。雙手一定不要抖。如果光線不好或者想拍夜景，一定要用獨腳架、三腳架和快門線。因為太暗的光線下，誰也不能保證自己有雙“鐵手”，呵呵。

最後，只有一點點模糊，可以用後期銳化一下。

無花無花

拍攝的相片有時是會有跑焦和糊焦的現象的，如果總是模糊不清你就要去維修部檢查一下相機和鏡頭了。

(這張相片拍攝時模特作不停轉身動作，由於用了單點對焦，容易在焦點落在了背景樹上時按下了快門，造成跑焦，臉部模糊。)

在一張照片裡，主體模糊了，背景卻很清晰，這叫跑焦。什麼情況下會容易跑焦？抓拍，新聞攝影，人文，記實攝影容易跑焦，跑焦的大多原因是你的相機對焦點沒有對到你要拍的主角上就緊張地按下了快門。解決方法，首先要淡定穩住，不要慌亂，相機設定為多點對焦，確定對焦點的小方框落在你需要的地方上就咔嚓。

（路過一個街口，剛好看見一個小女孩很仔細的撥開身體不好媽媽的頭髮，給媽媽找頭蚤什麼的，很暖心的畫面，這瞬間即逝的畫面沒有多想就地舉機就拍，由於緊張手抖，相片拍糊了。）

一張照片裡全模糊了，找不到有一點清晰的跡象，和跑焦不同，這叫糊了，沒用了。

什麼情況下會產生模糊？拍攝運動的物體時快門設置過慢，按快門時沒屏住呼吸手不定，拍攝突發事件，捕捉人文人像瞬間精彩時緊張興奮，手抖。手持長焦鏡拍攝，快門速度設置過慢，快門一響就即刻拿開相機等，都可能會產生影像模糊。

（由於舞臺燈光亮度多變，舞蹈表演者快速走動，也沒多少靜止場面給你拍，所以，我們為了不糊片不跑焦，需要把ISO設置成高一些來提高光感靈敏度，為高速快門提供平臺。快門設置200/1秒以上，多點對焦，優先考慮加權測光，點測光也很好用，快門優先，光圈由他自己去變化了。）

如何避免影像模糊？拍攝以上容易產生模糊的題材時，你可以設置成中央重點或加權測光，快門優先，250/1秒以上比較不怕手抖，，（使用超長變焦時快門相應要加快）

（拍這相片時上了架，80----400mm的長焦，ISO設置為800，手動模式加權測光，光圈開到f/5.6，快門速度是160/1秒，採用單點對焦。要是沒上架的話這速度是太慢了，會糊的。）

陰天在室外或明亮的室內拍攝，為了給高速快門創造條件，ISO可以調高至1000以下沒問題，燥點不會很粗。採用多點對焦，快速進行對焦操作直至對焦點在你要的點上，

抓魚魚6513236

小夢今天特別和大家分享一下，是什麼原因造成你拍的照片模糊？然後送你一些解決辦法。

原因一：你真的會對焦麼？

1、對焦模式的選擇：相機對焦是有方式，並不多就兩種：自動和手動。手動就不用我多講了，你足夠自信有把握你自己手動對焦更準確你就手動咯。我們用的比較多還是自動對焦，那麼自動對焦靠譜麼？要知道自動對焦又分三種模式： AF-S（簡單來說就是對焦靜止不動的對象的）、AF-C（通常用來對焦運動的對象的）和AF-A（相機自己判斷對象靜止還是運動）。根據你拍什麼對象選擇什麼模式，如果你拍攝一個建築或者完全不動的妹子，選擇AF-C就完全足夠了。

2、對焦點的選擇：建議大家使用單點對焦，相機內默認的多點對焦其實並不方便，它識別對焦可能對上的對象不是你想要的。儘量用相機內最中心的那個點對焦點對焦，因為那個點相對最準確。謹慎使用相機內四周邊角處的對焦點進行對焦，大多越靠邊緣合焦性能較差。

3、如果被拍攝對象比較暗，可以用手機led燈等或其他設備補光照亮後進行對焦。如果被拍攝對象反差比較小對不上焦，那麼可以選擇其他反差大的地方或者找一個反差大的放置在拍攝對象前面方便對焦，對上焦之後可以移開進行拍攝。

4、如果機身沒有問題，自己使用操作沒問題，還是拍模糊了。你就需要考慮一下是不是機身或鏡頭本身有問題，存在跑焦的可能。必要時候就需要校正或者維修更換。另外鏡頭本身是存在最近對焦是一個限制的，離被拍攝對象太近也是無法正常對焦。

原因二：光圈開多大好？

很多新手使用光圈較大的鏡頭的時候，喜歡一上來就開到最大。直接開F1.4、F1.2就拍，雖然使用最大光圈拍攝能最直接實現強大的虛化，而且能在昏暗環境下彌補快門的不足。但光圈過大直接會讓景深變淺，失焦的可能性大大上升，整個畫面清晰的區域極小了，就很容易使得整體看起來模糊。這個解決起來相對簡單，你稍微縮小一點光圈，畫面還能夠更加銳利、畫質還能更好。

原因三：快門你拿的住麼？

1、手持不穩定導致畫面模糊。當快門速度過低，尤其使用焦段較長的鏡頭的時候就很容易造成畫面抖動模糊了。一般主張要大於鏡頭的倒數。如果有機身或者鏡頭防抖，建議開啟。如果拍攝靜止不動的物體，也可以利用三腳架。

2、快門速度慢於被拍攝對象。哪怕你快門速度已經高於安全快門了，但是如果被拍攝對象在高速運動，比如走動的行人或者行駛的汽車，你的快門速度只有高於他們的運動速度才能捕捉到清晰的畫面。如果加快快門速度會讓畫面會曝光不足的話，建議直接提高iso解決。

影像夢享家

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我是消費洞察的小伍。

目前手機相機的的自動對焦功能已經很成熟了，也幫我們解決了很大的問題，但是還有一個無法逃避的尷尬問題——自動對焦無法每次都能準確的識別拍攝主體。

比如我想拍前面的花環，焦點卻自動對到了後面的鐘表上。

只好重拍一張了。但是重拍的時間還是剛剛的時間嗎？

很多時候，精彩的畫面並不會一直等著我們，畫面中也會有多種多樣的景物 “干擾”。與其因錯誤對焦導致大量廢片，或者多次手動干預調節焦點，倒不如採用先拍照後對焦的方式來的更方便些。

“先拍照後對焦”就是在拍照同時記錄畫面的景深信息，然後通過景深信息在照片上呈現不同焦平面上的不同虛化程度。這樣就可以拍一次就完成想要的對焦的照片，完美的解決了對焦不準確的問題。

怎麼先拍照再對焦呢？

雙攝手機已經進入了市場全面普及的狀態，每家廠商對於記錄景深信息都有著不同的解決方案。但很少有廠商做先拍照後對焦的功能，而榮耀自雙攝手機上市以來，一直都提供這項功能。像下圖這樣，拍照後根據自己的需要重新選擇焦點進行對焦處理。

有哪些手機支持先拍照後對焦？

不少廠商的雙攝手機都有大光圈模式，但由於提供的解決方案不一樣，並不是所有的手機都支持先拍照後對焦。有的手機廠商為了宣傳賣點，部分機型是支持這個功能，但並不是全系支持。但榮耀後置雙攝都支持該功能，從最早的後置雙攝榮耀6plus,到榮耀8、榮耀V9、榮耀7X、榮耀V10……值得一提的是榮耀9青春版，這個前後雙攝的四攝手機比較特殊，不止後置雙攝支持先拍照後對焦，前置雙攝也是支持的！多人自拍也可以焦點定焦在自己身上！

先拍照後對焦的意義在哪呢？

我們拍照的時候，常常因為對焦失誤而錯過一些美好瞬間。先拍照後對焦，一開始使用這個功能，可能感觸不深。長期使用後，你會發現，有的好照片沒有對焦好，瞬間已逝，此時你發現可以重新對焦，對焦到你想要的那個畫面。你不會再為此而懊悔，甚至還有點小慶幸，也感嘆幸好有這個功能，讓你沒有錯過重要的那些人，那些事。

消費洞察

造成拍照模糊的情況有很多種。基本上都可以通過檢查來解決這些問題。

首先第一個就是要查看我們鏡頭上是否有汙漬或者UV鏡上有汙點或者是冬天拍攝時有哈氣在上面，這樣拍出來自然就模糊了。在拍攝夜景的時候，身體的晃動或手抖，也可以引起拍攝的模糊。在使用大光圈鏡頭拍攝物體的時候，物體離鏡頭太近，相機沒有自動對焦就按下快門，這時候拍攝的物體肯定是模糊的。沒有合適的光源。相機就不能很好地完成測光，拍出來的照片自然就會死黑或者是不太明亮。選擇合適的對焦點對焦在主體上，不要說拍花我把對焦點放在了葉子上或者其他位置，那照片不模糊才怪。如果我們的鏡頭髮黴或者是鏡片受損也可能會在拍攝的時候是畫面模糊。在拍照時候，沒有注意安全快門，這時候按下快門，身體在一晃動，照片就會模糊。有時候朦朧的照片會有一定的效果，但朦朧不代表模糊，可以在鏡頭上蒙上一層塑料袋，拍出來的效果也不錯。