如果不是超級熱愛自然的人士，
想必是無論如何也不會將
斯特爾特島(Stewart Island)作為旅行目的地的。
有趣的是，哈里王子也來過這裡。
為什麼要來斯圖爾特島？
2015年5月，哈里王子前往新西蘭進行訪問，這雖然是他首次到訪新西蘭，他逗留了一週。但是與他的哥哥威廉王子不一樣（威廉夫婦倆到訪新西蘭時，體驗的是酒莊、美洲盃帆船等等高大上的活動），而“會玩”的哈里王子卻不走尋常路：
在他到達新西蘭的第二天，第一站他就直奔只有400人口的斯圖爾特島。在逗留的數天裡面，哈里王子瞭解了環保部在島上的環保工作，護林者的日常是怎麼工作的，這個島是什麼時候成為無蟲害區域，等等跟環保相關的事情。
看起來，真是一場又忙又充實（還可以複製）的行程！
為什麼要來斯圖爾特島？
很可能是因為想要更靠近南極吧。不過其實這裡距離南極還有一大段距離，很多人來到這裡，是為了徒步健行，以及觀察野生動物，併到達以更人跡罕見的西部梅森灣（Mason Bay）。梅森灣因為通常島嶼的長沙灘會較為崎嶇，有說法甚至說此地由流星撞擊而成。
#毛利人也把這座島稱作拉奇歐拉，意思是“燦爛光芒下的土地”，如果在這裡的天空看到南極光，也不足為奇了。
即便是南半球的盛夏季節，來自南極的寒風也會讓人在還沒有到達，便感到刺骨涼意。此時，在新西蘭南島最南端的布拉夫(Bluff)，我頂著被風颳得從四面八方飄散下來的驟雨，從停車場一口氣衝進開著暖風的輪渡碼頭的室內候船室。
緩了緩神，待身上才有了一絲暖意，我才看到周圍全是一身專業裝備的人士：
背70升背囊，掛著兩支摺疊魚竿，初次遠赴小島的新西蘭環保部實習生；每年三次如期而至，堅持20年，已經有數本著作的植物族譜研究專家；以及剛剛從大巴上下來的三十個掛著萊卡大口徑望遠鏡和長槍短炮的老年鳥類攝影團員……這樣的情形讓我如身處一個探險隊。
輪渡準時靠岸，我們順序上船，起身前往對岸的新西蘭第三大島。
#斯圖爾特島的一端
王子來過這兒
多數人以為新西蘭由南島和北島兩個島嶼構成，其實在南島以南30海里的地方，還有一個不為人知的島嶼，這便是斯圖爾特島，或許由於人煙稀少，或許由於位置偏僻，即便是在最為詳實的旅遊指南中，對這裡也極少提及。
#在島上有一條巨型鏈條的一部分，在南島南部的Bluff有這個鏈條的另外一半，預示著小島跟南島之間是相連的。
其實，在毛利人口口相傳的神話中，斯圖爾特島有著很重要的地方，相傳，半人神毛伊以新西蘭南島為船，將一條巨大的魚托出水面，變成北島，而讓他的船穩如磐石而扎於水下的錨，便是斯圖爾特島。
與新西蘭南北兩島一百多年間發生的巨大變化不同，如今的斯圖爾特島依然保持著其古老的模樣，四百常駐人口居住在這個97%被原始森林覆蓋的島嶼上，過著一成不變的慢節奏生活，恍若世外桃源。而那些珍稀的植被、鳥類，則是吸引我們到來的原因。
#苔蘚、蕨類、蜜雀（Tui）是島嶼最原始的特色，斯圖爾特島的徒步路線從簡易的半天到十幾天的線路都有，滿足各種戶外愛好者口味。
船駛離布拉夫碼頭，開足馬力朝南行駛，只需要一小時航程，我們便可以到達斯圖爾特島。但剛剛過去十分鐘，我便領略到西風帶的威力。此時我才想起之前看到關於航行於此的這艘船的介紹：
經過特殊設計的船隻可以有效減少衝擊，更為穩定，適合行駛在常年浪高五米的海面上。或許再絕妙的設計，也不能讓乘客對於這樣巨浪造成的顛簸毫無反應。當船靠岸，上到陸地上時，我腳下還隱約感到晃動。
好在眼前的景色多少帶來一絲慰藉，這個名為奧本（Oban）的小鎮，幾乎島上所有常住居民都住在這裡，一個碼頭、小小的超市、兩家餐廳和幾家每年一半時間關閉的小商店便是這裡的全部，它們沿著海灘上的唯一一條公路聚集在一起，海灘因圓弧形狀而被稱為半月灣。
#斯圖爾特島地圖，圖片來自123rf
此時，戶外的風雨顯然比抵達前的對岸更大更急，這樣的天氣，幾乎沒有誰想待在戶外。
幸好，我下榻的Stewart Island Lodge的客廳有開闊的景緻，可以暖和地從高處欣賞風景。坐在客廳沙發上，我看到裱在鏡框中的簡報，巨大的焦點圖上，哈里王子就坐在和我差不多的位置俯瞰全島。
#哈里王子在Stewart Island Lodge
沒錯，2015年5月，哈里王子的到訪讓這個島和島上的這家酒店有了短暫的小名氣。
“我們並沒有做什麼不一樣的事情來討好他。”酒店經理Benson這樣說道。
小島博物志
雖然常年多雨，但斯圖爾特島上的各種戶外活動，還是會照常進行。
這其中，最受歡迎的要數帕特森灣巡遊(Paterson Inlet Cruise)，由於是在海灣內巡遊，沒有輪渡在西風帶上行走那樣的顛簸與巨浪，又有機會拜訪到各種珍稀的動物和鳥，所以它成為多數訪客的選擇。
#哈里王子也在這裡開始過探險，斯圖爾特島的徒步路線從簡易的半天到十幾天的線路都有，滿足各種戶外愛好者口味。
在王子待過的客廳中欣賞過風景後，我再次來到碼頭，在跟前一百多年的老房子裡喝光一杯啤酒，坐上船開始巡遊，與剛才不同的是，這次航線遊走在海灣內的礁石岸邊。航行開始後不到半小時，便遇到了第一個驚喜——信天翁。
# 信天翁，雪白的身體與黝黑的翅膀形成鮮明對比，筆直的眉毛與深陷的眼窩讓其整個眼部立體感十足。
兩隻巨大的海鳥從高空飛過，由於無法抵擋船員扔下的整條魚的美味誘惑，它們俯身抵達，降落前以極其漂亮的姿態掠過水麵，兩隻腳滑動著俯衝而至，迅速將魚吞下，接下是另外幾隻，水面上迅速變得喧鬧起來，當它們吃飽後，叫聲越發高亢，時常拍打著翅膀躍起水面，與另外一隻嬉戲。
“這是世界上體型最大的海鳥，它們是天生的飛翔著，可以連續飛行數千公里，並能利用氣流不動翅膀地飛行超過一千公里……”在它們飛走以前，船上的工作人員講述著它們的前世今生。
#湖邊的長腳鷸（Stilt），這裡是野生鳥類的天堂，除了幾維鳥，還有卡卡鸚鵡、圖伊鳥、鈴鳥等珍稀鳥類，也有信天翁、海燕、鸕鷀、海鷗等常見的海鳥，藍企鵝和黃眼企鵝也隨處可見，讓人感受到自然生態的獨特魅力
在拜訪過淺灘上慵懶午睡的海豹、岩石間敏捷跳越的企鵝後，船在石蓴島(Ulva Island)登陸——這是一處荒無人煙的半島，除了一條人工開鑿的上山小路，全部被原始叢林覆蓋，保持著數百年來的模樣。
儘管四面環海，但這裡的陸地同樣精彩，而如果再有一位世代居住於此的毛利嚮導講解，這樣的精彩便會被展現得更加淋漓盡致。
走在狹窄的步行道上，嚮導Maona幾乎可以對身旁每個植物、昆蟲，飛過頭頂的每一種鳥類娓娓道來地講出一段故事，這位八分之一蘇格蘭血統的毛利嚮導很容易讓我想起一個職業——博物學家。
#在Maona的指導下，我們得以看到很多奇趣的鳥類。
在我們走過的一處頭頂，知更鳥的巢穴中有一枚蛋剛剛破殼而出，於是，雄鳥開始數倍於平時地加緊覓食，源源不斷將食物送回，我們略停片刻，便看到了它將食物送入嗷嗷待哺小鳥口中的珍貴一幕；而與此同時，特產於新西蘭本地的簇胸洗蜜雀（Tui）不斷髮出各種聲響、節奏的聲音，讓人誤以為它的同類在此聚集，而事實上，這裡只有一隻鳥，它的模仿本領叢林無敵，這是拜其兩個聲帶所賜，它可以產生從極高到極低的不同音色。
#聲帶變化萬千的蜜雀(Tui）
#哈里王子在Ulva Island上的探險
昂頭觀鳥的間歇，赫然身旁的某個銀厥又抽出新芽，其捲曲的主體旁，棕色的茸毛纖毫可見。
“它的毛利語名字被稱為Koru，意為新生。”走在叢林中，上述這些場景接連出現，無論是鳥兒餵食、歌唱，還是植物的細微變化，都讓我們不由得發出感嘆：萬物有靈，且美。
#島上公路僅 28 公里，但280 公里的遠足步道足以滿足短途徒步、一日徒步和多日徒步之旅的需要。花三天時間遊走拉奇歐拉步道，會讓你充分領略斯圖爾特島的自然之美。
行走者語
交通：到達斯圖爾特的最尋常路徑，是乘坐信息狼國內航班抵達皇后鎮。驅車兩小時抵達南島最南端的小鎮布拉夫，再搭乘輪渡抵達。如果擔心暈船或者想更省時間，可以選擇驅車兩小時抵達南島南端城市Invercargill，從這裡搭乘小飛機，半小時便可抵達。
活動：在斯圖爾特島上，你可以參加各種由Real Journeys公司運營的短途遊覽，有專業嚮導帶領及講解，時間從半小時到3小時不等。想更自由地探索更多隱秘之地，最好的方式是在島上租車自駕。
注意事項：由於受到南極氣流影響，島上即便是夏天，白天溫度也時常低至10℃，並且總是伴隨降雨。保暖防風雨的外套、衝鋒衣不可少。此外，如果打算觀鳥，最好選擇與叢林顏色接近的衣服，避免紅色等鮮豔顏色。
酒店：在島嶼步道上不必擔心住宿，有環保部專門建設的小屋供你落腳，島上也有遊客中心提供全方位詳細信息。王子下榻過的酒店Stewart Island Lodge，www.stewartislandlodge.co.nz，235新幣起。
島上85%的地方被劃入
新西蘭拉基歐拉國家公園
（Rakiura National Park）。
Rakiura是較常用的毛利名，通常譯成“發亮的天空”，
這裡也是是南緯度奇妙天空的觀賞點。
text/ foto Richard
部分圖片來自新西蘭旅遊局
END
閱讀更多 南都週刊 的文章
