从白公山一路狂奔500多公里,仅仅历时4个多小时,就翻越阿尔金山,从青海进入了甘肃,快到敦煌的时候,限速60公里/小时,车辆行驶如同乌龟爬行,怪折磨人的。
住在敦煌夜市旁边的“七天连锁酒店”,停车方便,找美食方便。
敦煌这个地方,东西特别好吃,除了最有名的驴肉黄面、杏皮水一定要品尝之外,手抓羊肉、炸油糕、酿皮、羊肉粉汤这些也千万不要错过,寻找这些美食很容易,白天去步行街美食城,晚上去敦煌夜市。
我七年前来过敦煌,那时候敦煌夜市比现在还热闹,半夜两三点钟都还欢声笑语、歌舞升平,许多具有民族特色的工艺品也是以摆地摊的形式供游客选择,操着各地方言的买家和卖家要借助手势才能讨价还价,当时留给我的印象就如同一幅丝绸之路的清明上河图。如今的敦煌夜市还在原来的地址没变,但人气似乎没有以前旺了,商家好像也少了很多,半条街都是挂着“正宗老马烤肉”的小饭馆,每家都吆喝拉客,也弄不清谁是正宗的了。
在夜市街的最外面找了一家有空调的看上去很干净的馆子,点了一斤手抓和二十个烤肉,再喝上两杯酸酸甜甜的杏皮水,心里想:“敦煌,我又来了!”
敦煌一夜,睡梦中听到窗外雷雨交加。
第二天一早起来,阳光灿烂,似乎昨晚的风雨又是一场幻觉。选择在敦煌夜市大门口的一家兰州拉面馆吃的早餐,味道比兰州的还正宗。
敦煌市区所有地段均限速40公里/小时,从酒店去鸣沙山、月牙泉慢慢吞吞地开了快半小时才到,应该比不上骑马骑骆驼的速度。
鸣沙山和月牙泉的门票120元/张,网络订票也没有优惠。再次旧地重游,对沙漠的热情明显下降,这几年见过的世面多了,不再容易天真地惊喜。
按道理,鸣沙山应该是能够听到沙子滑动的响声,可是来了两次我都没听到,月牙泉的水倒是一直没有干涸,这不是自然的恩泽,而是人为的补救措施。千百年来,月牙泉没有堙没在荒沙之中,到了现代却每况愈下,不得不说如今人类活动才是改变沧桑的孽源。月牙泉传说中的铁背鱼、七星草、五色沙这些神物早就看不到了,一眼望去,全是游人。
出了鸣沙山、月牙泉景区,不远的地方有个雷音寺,这里门票免费。雷音寺建于唐代之前,自古就是西域著名的佛教圣地,连玄奘法师都曾留下过足迹。记得《西游记》里唐僧师徒历经艰辛取得真经之后,就是在雷音寺论功行赏的。
寺庙异常安静,虽然与鸣沙山、月牙泉近在咫尺,却恍若隔世,两重境界。寺庙的建筑应该都是二十多年前重建的,至今也还在不断修缮,大白天的见不到一个僧人,也没有烧香拜佛的,甚是奇怪。心想,会不会是《西游记》里面的妖精幻化的一座寺庙,所以才这么冷清。
赶快走吧,免得被妖精捉了去。
晌午,在步行街找到了敦煌最有名的“达记”驴肉黄面老店,座无虚席,需要排队等位置,还好,只等了几分钟,否则口水就要流成河了。驴肉黄面真的好吃,12元/份配上90元/斤的酱驴肉,舌尖上的感觉简直无法形容,吃出了神仙一般的滋味。
到敦煌必游莫高窟,只不过现在需要提前在网上预定才行,酒店服务员把门票紧张的情况告诉我的时候,我还将信将疑,等上网一查,吓了一跳,原来每天6000张门票真的早就在一个月前就全部订完了。好在景区有应急预案,单月逢单日、双月逢双日开启游览快捷通道,每天发放应急门票12000张,100元/张的应急门票比普通门票便宜一半,但只能参观4个石窟。
当天晚上就去敦煌景区售票处购买了应急门票,第二天一大早成为第一批进入莫高窟的游客。
莫高窟又称“千佛洞”,建于十六国前秦时期,是我国四大石窟之一。与龙门石窟、麦积山石窟、云冈石窟不同,莫高窟最有特点的是石窟中的壁画。可惜,历经千年风霜,如今的莫高窟已是风蚀沙侵,尽管采取了多种保护措施,但据说还有几十年就再也见不到石窟里面那些壁画了。
的确,七年之前我来的时候,参观者是可以直接将车开至石窟前的,现在却不行了,只能远在几公里之外搭乘景区大巴,开放的石窟也越来越少,而且石窟中几乎没有灯光,黑漆漆的根本看不清佛像和壁画,导游轮番讲解,然后催促着尽快离开石窟,完全像是春运乘火车排队进站一样。
我出来的时候,正碰上大批游客蜂拥而至,浩浩荡荡的队伍一字长蛇排了差不多一公里,分不清他们是持普通票还是应急票,反正一个个翘首以盼、心急如焚,渴望一览敦煌艺术瑰宝的愿望亟不可待。这些花钱买罪受的游客,如果知道莫高窟是如今这种情形,恐怕不如去附近的榆林窟或者西千佛洞了。
不来后悔,来了更后悔,这大概就是现在游览莫高窟的感受。
在莫高窟呆了两个多小时,告别敦煌往嘉峪关方向出发。
临上高速公路时,第一次看到“劝返车道”很是奇怪,不知何意?问收费站工作人员,对方也不回答,而是反问我要去的方向,我回答去嘉峪关,她做了一个放行的手势,把栏杆抬起,算是不需要“劝返”了。那什么情况需要“劝返”?大概有时方向搞错或者天气路况非常不好的时候,就要苦口婆心地劝阻司机不要再继续冒险了,我是这么猜的。
毕竟这条高速公路时刻会面临沙尘暴的袭击。
戈壁滩狂风大作是很可怕的,以前北京开往乌鲁木齐的列车途经吐鲁番地区就经常遭殃,飞沙走石从侧面而来,把车窗砸得千疮百孔,乘务员需要用大块的木板顶住车窗才能保证大家安全,狂风甚至还把整列火车掀翻,造成更惨烈的灾难。在青海、甘肃、新疆三省交界地区,横风对行驶车辆的影响是最关键的,所以高速公路每隔一段都会有标识牌提醒司机:“注意横风!” ,绝对不是危言耸听。
驾车行驶了两个多小时,已接近中午1点钟了,决定去玉门新城区吃午餐。
玉门是新中国打出第一口石油钻井的地方,也是铁人王进喜的家乡。近年来,随着地下自然资源的日益枯竭,玉门油田逐渐退出了历史舞台,原来的玉门政府和大部分居民都搬迁到现在的玉门新区,老城区成了一座废城,只剩下少量的老人和外来人,据说房价是全世界最便宜的,只要100元/平米。
我打算在玉门新区吃了午餐就去老城区看看。
一碗拌面15元,牛肉、西红柿、青椒与手擀面搭配得恰到好处,这是河西走廊最接近新疆味道的地方,卖面的老板和老板娘却不是新疆的,而是石油工人的二代后裔。
吃了面,沿路牌指示往玉门老城区走,不料正在修路,只得返回高速公路继续东行,老城区真的很远,都快到嘉峪关了,而且路不好走,坑坑洼洼的,年久失修。
对于玉门老城区的发展,我认为应该建成一个红色旅游基地比较合适。
玉门老城区的现状很难让人想象这里过去的辉煌,站在老君庙山上,遥望峡谷里的中国第一口油井,眼前似乎又出现了1955年石油工人大会战的沸腾场面,著名诗人李季曾在这里写下了这样的豪迈诗句:“苏联有巴库,中国有玉门。凡有石油处,皆有玉门人。”
哪里需要就到哪里去,这就是当年玉门石油工人的真实写照,他们是开拓祖国石油工业的先驱,是一群勇敢创业不畏艰辛的劳动者,在玉门钻出石油后,王进喜们又来到大庆、吐鲁番、川中、庆阳等地寻找石油开采石油,在中国各个油田建设的主战场上,都有玉门工人的身影。
我是怀着一颗崇敬之心专程来玉门老城区的,哪怕只是看一眼,也了却了自己多年来对工人阶级如火如荼奋斗史的眷恋。为国家作出无私奉献的那些工人是需要尊敬的,他们不像农民有土地可以耕作,下岗失业就意味着一无所有。社会主义市场经济改革,首先承受剧痛的就是工人阶级。
开车辗转于废弃的油井、厂房、街道,四处可见惊人的标语:“严禁捕食旱獭,预防鼠疫传染!”,这大概就是大自然对人类最可怕的报复。
接近黄昏,依依不舍地离开了玉门老城区,远处,依稀传来广播的声音:“咱们工人有力量,每日每夜工作忙,盖成了高楼大厦,修起了铁路煤矿,改造得世界变了模样……”
顿时,眼眶一湿,几行热泪流了下来。
网上预订好了位于嘉峪关新华中路的七天连锁酒店,酒店门前的马路划有许多免费停车位,嘉峪关政府想得真周到,全市的马路停车位都不收费。之所以选择这家酒店,因为地处市中心交通方便,另外,号称云集嘉峪关美食之地“镜铁市场”就在酒店旁边。当晚,去当地有名的“眼镜烧烤”体验了一下生活,夜市的浪漫,感觉不错。
七年之前,我也来过嘉峪关,除了还记得气势磅礴的天下第一雄关,其他的已经没什么印象了。
嘉峪关景区门票包括关城、天下第一墩、悬壁长城三个景点,120元/张的联票,明显是强制消费,而且三个景点相隔又远,交通不便,如果游客可以自行选择,大多数不会去天下第一墩、悬壁长城,因为去了绝对会大呼上当,所谓的悬壁长城是个人造粗劣工程,天下第一墩就一个坍塌的土堆。
在嘉峪关关城玩玩就可以了。
嘉峪关修建于明朝洪武年间,这段用于戍边卫疆的长城与山海关、镇北台并称为中国长城三大奇观,我去过位于陕西榆林的镇北台,雄伟壮阔,的确不错。秦皇岛的山海关却始终没有机会去一睹风采,不知道与号称“天下第一雄关”的嘉峪关有何差别,但我这样想,一个面临东海,一个西接荒漠,无论怎样都应该是不同的,只不过嘉峪关建成的时间比山海关早几年而已。
远眺祁连山皑皑白雪,这个河西走廊的尽头,丝绸之路的重要关隘,其实历史上几乎没有经历过什么战争,最多是在明朝的时候与零散的吐鲁番兵交手过几次,所以到了清朝,嘉峪关的关城里面居然建起了庙宇和戏台,俨然成了一个商贾交易市民娱乐的繁华之地。
西域重镇,其实是个多民族多文化交融的好地方。
出了嘉峪关,就是一望无际的戈壁,那是属于游牧民族的地盘,中国的疆土面积千百年来一直在不停地变化,具体以哪个朝代为准,好像也从来没有一个说法。所以,长城往往不是战争的边缘,而是一个象征性的建筑,真有入侵者,实在不想从那些易守难攻的关隘硬冲过去,多走几步绕开就行了。
长城在战争中的作用,我是一直不信的。
虽然不太想去悬壁长城和天下第一墩,但既然买了门票,所以还是开车去兜了一圈。悬壁长城严格意义上讲只是一堵砌在山上的土墙,而且是现代复制品,规格和质量都无法与长城相比,沿山势分布的城墙有点像一个人的两条手臂,故而被当地人称为悬壁长城,其实这就是个招揽游客的噱头,只要谁想弄清什么是悬壁长城的,肯定会上当。
这样的假长城,我自然是不会往上爬的,只在山下一块刻有“悬壁长城”的石碑前留影纪念,也算是到此一游了。
从悬壁长城去天下第一墩的时候,天空飘起了细雨,这也是我在西北这段时间唯一遇见的一场雨,应该比油还珍贵,只可惜,没下多久便停了。
天下第一墩景点不允许自驾车进入,只好再花20元/人乘坐电瓶车,这个景点除了一个土墩,还有一个地洞,靠近讨赖河的洞口可以遥望一下沟壑纵横的河谷,地势险要,像我这样患有恐高症的人,站在玻璃观景台上,心慌眼花,根本不敢久留。
这个地洞据说出土了恐龙化石,应该是真的。
离开嘉峪关,当天在酒泉住宿,说实话,酒泉尽管与嘉峪关近在咫尺,但吃的东西明显比嘉峪关差远了,最有名的小吃“糊锅”,就是在糊辣里面放一大碗切碎的麻花和面筋,本来很好吃的几样食材被混在一起,反而不好吃了,这种创意让人哭笑不得。
酒泉这个城市,我想我还会再来的,毕竟,将来自驾游进疆或是去内蒙额济纳旗看胡杨林,都需要途经此处,希望下次故地重游的时候,能给我带来意想不到的惊喜。
许多人以为酒泉之所以被冠以这个名字,是因为当地有一眼可以冒出醇酒的清泉,其实这是错的,酒泉地名真正的来历应该是当年霍去病大胜匈奴之后,汉武帝赐美酒祝贺,将军为了让全营士兵都能喝到,于是下令将美酒倒入城中的一口井水中,众将士分而饮之,后来便将霍去病夺下的这座塞外城池称为酒泉。
自古以来,能征善战的将帅好像都是豪饮之士,边塞诗词多半也是用美酒和明月来抒发情怀,可见,无论喜与悲,皆与酒有关。酒泉是我国四大火箭卫星发射基地之一,“飞天逐梦醉酒泉”圆了中华民族伟大复兴的强国梦,千里戈壁无人区,见证了中国航空航天事业走向辉煌的历史,所以,酒泉是座英雄的城市,虽然没有美食,但有精神。
从酒泉去祁连,原来经肃南那条S213正在修路,只能绕张掖由民乐过去,路程由300多公里延长了一大半,不过路况还不错,途中经过扁都口,也是漫山遍野的油菜花,让人看得审美疲劳。
早上出发,黄昏到达,一路上边停边玩,顺利地从甘肃又回到了青海境内。
在祁连县城住的是位于东索路7号的“
鑫运宾馆”,私人开的旅店,网上介绍还不错,于是便提前预付费订了房间。因为是旅游旺季,房价比平常高出了两三倍,一个标准间288元,住进去才发现房间性价比很低,更可怕的是睡到半夜,竟然有人把门打开直接进了房间,我大喊一声:“是谁?”,吓得那个黑影落荒而逃,我一直追到服务台,问值班的服务员怎么回事?对方没有解释原因,只是不停地道歉:“对不起,对不起,不好意思了……”。
那一夜,我再没睡好,用房间里面的桌子把门顶上,时刻警惕着一切风吹草动。
第二天早上退房,老板娘笑容可掬地问我:“昨晚休息得怎么样?还舒服吧?”我不明白她这是什么意思,难道昨晚发生的一切她一点都不知道?或者,这一切她都知道?
突然想起了《水浒传》里面的孙二娘。
不想再跟她纠缠下去,一句话都没说,开车走人。
卓尔山风景区就位于祁连县城东北面,开车仅需十几分钟。这里是一片丹霞地貌,卓尔山与牛心山隔着一条八宝河,河水不大,应该是雪山流下的溪水汇合而成。门票60元/张,景区往返电瓶车费20元/人。
因为是油菜花盛开的季节,所以来玩的人很多,登山的木栈道上你来我往的人流穿梭不歇,本来美景令人陶醉,却被如此多的游客扫了雅兴,几次摆好Pose露出八颗牙齿,就在相机快门正要摁下的那一瞬间,一个甚至几个素不相识的人毫无防备地冲进了画面……
无可奈何,在中国大多数热门景区都是如此,横冲直撞的人太多了,根本不会去顾忌他人的感受。
牛魔王与猪八戒可能就是因为这个缘由厮打起来的,传说牛魔王把猪八戒的一只耳朵揪了下来,扔到八宝河边就变成了卓尔山(猪耳山),猪八戒也不示弱,使出倒打一耙的绝招,硬是活生生地把牛魔王的心脏掏了出来,扔到八宝河的对岸变成了牛心山。牛心山藏语称作“阿咪东索”,是祁连镇山之王,一座神山。
站在山下,隐约可以看到牛心山的大致轮廓,于是满心欢喜地爬上山想一睹真容,不料真的爬上了卓尔山,对面的牛心山却是云雾环绕,连雪峰都失去了踪影。
“十有八九是看不到神山真面目的……”旁边一位藏族老人喃喃自语又像是在对我说,我好奇地问他:“这是为什么呢?”他望了望我,摇着手里的转经筒,一句话也没说,径直下山了。
可遇而不可求,凡事需要讲机缘巧合,大概这就是“命里有时终须有、命里无时莫强求”的蕴意。
祁连是环青海湖游的必到之处,风景虽然还不错,但我个人认为,游览真正的祁连山应该是要到甘肃境内,而不是这个被称为“祁连”的县城。两年之前我专门去过张掖的马蹄寺,那是一个可以与瑞士媲美的地方,雪山、草原、寺庙……说实话比祁连强多了。
很可惜这次没有旧地重游,包括到了张掖也没有进城吃碗炒炮或是卷子鸡,确实遗憾。一直误认为祁连就是祁连山,一路马不停蹄地赶来,可是现实与想象的巨大差距让人失望。在我的印象中,祁连山就应该像以前倪萍主演的老电影《祁连山的回声》那样,到处都是一望无垠的皑皑雪山和大漠荒烟,但海西州这个祁连,更像是一块块铺在山谷里面的盆景草地,小巧婉柔,明显缺失了祁连山内涵的那股刚毅。
旅途就如人生,尽管有诸多不如意,仍要咬牙继续前行。告别卓尔山,沿S304转G207一路向南,途经门源返回西宁。
门源的油菜花也是闻名遐迩的,阳光下,那一片片金黄色似乎很不真实,用句庸俗的语言形容,又是上帝弄洒了调色板。
再次入住大十字七天连锁酒店,正值高温来袭,热浪滚滚,酒店却没有空调,热得简直要让人窒息。西宁这个城市,地处高原,平均气温清凉宜人,所以无论住家还是酒店都不安装空调,这种情况可以理解,就像非洲人不可能买皮大衣来穿一样,谁也想不到,西宁也会这么热。
大厅里面熙熙攘攘,连一群最不应该怕热的老头老太太都在抱怨没有空调的痛苦,我悄悄问总台服务员能不能借个电风扇,她低声回答:“好的,等下送到您的房间”,然后暗示我不要声张,以免那些老头老太太听见,我心领神会说了声“谢谢”然后转身上楼,感觉跟地下党接头似的。
在西宁气温高达40几度的那两天,是电风扇救了我的命。
西宁周边除了塔尔寺、青海湖之外,还有湟源县的丹噶尔古城、贵德县的坎布拉黄河风景区值得一去。听说坎布拉那边正在修路,所以决定去丹噶尔。
40多公里的路程,因为高速拥堵花了差不多一个小时。每年的7、8月份是西宁最热闹的季节,各地蜂拥而至的自驾车不仅把城里的各条道路塞得满满的,连高速公路都排起了长龙。
最悲催的事情发生了,千辛万苦地到了湟源县城之后,发现丹噶尔古城也正在大规模维修!把车停好,心想既然已经来了,不管那么多,先进古城逛逛。
原来的门票取消了,只剩下一条大街,风景不错。
丹噶尔古城始建于明朝洪武年间,是回藏地区茶马互市的交易之地,清朝的时候,不仅在此设立了军事行营,连洋人也在城里开设了商行。民国之后,随着经济发展方向偏移以及战争动乱等诸多影响,丹噶尔古城逐渐失去了往昔“茶马商都”的风采,为了保护这个珍贵的历史文化遗产,湟源县近年来不断采取保护性维修措施,并结合旅游项目开发,让丹噶尔古城重新焕发青春。
游完丹噶尔古城,在湟源县城找了一个便于停车的小店,本来想吃碗面,老板却说只有水饺和馄饨,包子也是冷的,油条剩下两三根还不卖,说是给老熟客预留的。想不到这个毫不起眼的小店居然做生意如此有性格,让本来打算换家去吃的我顿时产生了好奇,干脆不走了,先来碗馄饨尝尝吧!
没多久,一碗热气腾腾的馄饨端了上来,皮薄馅大,口感极佳,确实好吃,难怪老板那么神气。
返回西宁,看见高速公路对面的车道已经堵的寸步难行,庆幸自己出门早,如果到了这个时候才往湟源县和青海湖这边来,那就惨了。幸灾乐祸之际,没忘了开车下高速去扎麻隆村,这里,据说是昆仑文化发源地,九天玄女的诞生地。
果然,村子里面的凤凰山上,香火鼎旺,庙宇辉煌,不看不知道,一看吓一跳。
扎麻隆凤凰山传说是女蜗补天造人累倒之后幻化而成的一座圣山,属于东昆仑余脉,形如展翅欲飞的凤凰,汉代时建有九天玄女庙,后遭焚毁。直到1998年,村里人陆续在山上发现了古庙的宝瓶、九天玄女画像、女蜗伏羲龙蛇交合石、西王母摇钱树奇石、盘古王命精圣石等神奇之物,于是建起了九天玄女祖宫、乾坤宫、天缘宫、天帝宫、青海神殿、华夏三祖纪念馆、玄君艺术馆、娱天台、卧佛,把凤凰山打造成了昆仑神话中心,是九天玄女、西王圣母、玄龙大帝的道场。
杂乱无章的建筑和天花乱坠的神话是扎麻隆凤凰山的两大特点,太过于捏造的历史在我看来是那么经不住推敲,可偏偏还有不少的人相信。山上一直不停地大兴土木,重型拖车运来一尊尊神像和砖瓦木石,真不知道钱从哪里来?
有一点可以肯定,当地人是在借迷信敛财。编造的神话简直就是一派胡言,始作俑者应该最多只有初中文化,可偏偏要弄几个假的名人出来招摇撞骗,其中一个还自称是清华大学的博士,写的东西狗屁不通,一看就是个冒牌货,还瞎编了央视和光明网采访报道的故事,其实根本没那回事。
如此拙劣的扎麻隆神话,规模影响却越来越大,在穆斯林宗教信仰为主的西宁地区,汉族文化的弘扬莫非真的只能走坑蒙拐骗的邪道?值得深思。
但愿凤凰山就是个不成功的旅游建设项目,与其他无关。
西宁城内的景点不多,清真寺却不少,其中最有名的东关清真大寺,始建于明洪武年间,是青海境内最大的伊斯兰教寺庙。历史上这座寺庙历经劫难,反复被毁,主要原因是回族不断抗争封建政权的结果。至于反抗的价值和意义,也是众说纷纭。不过,总体来看,应该都是民族分裂,不宜主张更不该彪炳青史。最凶残的一次是清咸丰末年至同治初年,陕西的白彦虎率十万回民暴乱,由东向西一路屠杀汉族几十万之众,乱军途经之地,生灵涂炭,哀鸿遍野,清廷派遣湘军左宗棠部历时约10年才彻底剿灭这股悍匪。
可恨的是,历史上居然将如此灭绝种族的暴行称为农民起义,直到现在还迟迟不肯纠正错误。回民暴乱与李自成、洪秀全揭竿而起的义勇不同,其目的不是为了推翻反动政权,而是要杀光汉族,所以根本就不是反封建、反压迫的正义行为。
青海回民的残暴,到了红军西征时更是罄竹难书,马步芳将3万红军几乎全部杀害,欠下累累血债!就是这样一个反动军阀,民族分裂主义顽固分子,其故居一直作为西宁重点文物予以保护,直到两年前,有关部门发现这个4A级景区的导游解说词竟然在鼓吹马步芳如何慷慨解囊捐资助学、弘扬教义发展经济,却避而不谈其犯下的滔天罪行,于是强制性关闭了位于东关清真大寺附近的马步芳公馆。
与8年前我来的时候相比,清真大寺几乎没有什么变化,但给人的安全感却提高了不少,不用再提心吊胆地警惕周围的回民,甚至在寺庙旁边的面馆里,我照样可以堂而皇之掏出手机拍照,那些回民已不像过去那样凶神恶煞了。
心满意足地吃了一碗牛肉面,然后去北禅寺。
北禅寺位于西宁市北的土楼山上,始建于北魏,距今已有差不多两千年历史,明朱棣皇帝曾钦赐寺名为“永兴寺”,清末,佛教衰败道教兴起,一帮道士赶走了和尚,建起了“土楼观”。直到现在,北禅寺仍是道教掌握,山门外,一个年轻道士正蹲在台阶边抽烟,一副郁郁寡欢的模样,一路上鲜见香客,看来经济是不太景气。
名不见经传的北禅寺其实非常壮观,奇特的丹霞地貌加上洞窟佛像壁画和栈道庙宇楼台,被称作“中国第二大悬空寺”。而且,不收门票。当然,因为山体地质结构不稳,容易出现坍塌和滑坡,现在已经关闭了上山的道路。
我是翻越围栏上山的,这种不文明的旅游行为,事后让我深感愧疚。
在西宁最后一顿午餐选择去莫家街的马忠食府,虽然这是旅游攻略竭力推介的地方,但真正能让人动心的美食却不多,先要了几串价格不菲的红柳烤肉,然后是酸奶,再接着来了一份羊肠面,当场就被那股腥臊彻底击碎了继续寻找舌尖感觉的梦想,让我回忆起8年之前也是在这条莫家街吃过的一碗羊杂碎,那种恶心的味道让我终生难忘。
毅然离开所谓的美食街,回到酒店楼下那个朴实无华的快餐店要了一份20元的台湾卤肉拼叉烧盒饭,吃得满嘴喷香,心想这才是我们劳动人民最喜欢也是最需要的食物。
搭乘动车至兰州,再从兰州转乘航班返回桂林,这样比从西宁直达桂林要节省一些路费。兰州机场距离市区很远,但火车站与机场之间开通了动车,20多块钱的车费,比以前打车便宜多了。
在兰州机场候机的时候,意外遇到了一位高中老同学,诧异之际,突然有些后怕,幸亏自己没干什么坏事,这天底下真是法网恢恢疏而不漏,若是红杏出墙私会小蜜被人撞见那岂不是东窗事发麻烦大了?看来,凡事都不要抱侥幸心理,毕竟迟早会露出马脚,大白于天下的。
在哪里都不安全,真的。
结束行程,下一个目的地是什么地方,我在慢慢琢磨……
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