在一出門馬路對面的市場上購得三個大老碗。叫碗，實際上是小小的盆。
米黃色，是玉米麵的顏色。碗底有碗托兒，是為了盛飯後端著碗底不燙手。
敞口的，一個碗就是一朵盛開的大喇叭花。
從碗底到碗口的角度小於90度，碗身大大的斜坡特別適合雙手捧著。馬未都介紹過這種器物的形態叫斗笠盞。
我又在陳凱歌導演的力作《妖貓傳》裡看到白居易吃的油潑面也是用這種類似的大老碗盛的。碗的邊沿細細描著藍邊。
翻個過兒看，碗底寫著五個字：關中八大怪。碗的外面畫著關中八大怪的圖畫。配著文字解釋。
不貴，八塊五一個。一見就愛上了，買了三個。
拿回家洗淨了。看著有種大氣拙樸的美。
中午為配這碗，特意擀了一案面，切成寬條條，和青菜一起下到鍋裡，撈出，再放上蔥花，辣椒麵，用燒熱的油潑在蔥花和辣椒麵上，一道紅光騰起，辣椒麵蔥花被沸油一激，興奮地尖叫，熱烈地歡呼，香氣四溢……
端著關中的碗，吃著關中的飯。這才更像個土生土長的關中人。
我的家鄉關中地區又叫關中盆地，南依秦嶺，北靠北山（也就是黃土高原）
東起潼關，黃河從旁邊流過。西至寶雞，這地貌形狀，就像是一個天造地設的金盆盆，銀碗碗。
這碗里長著能擀麵烙鍋盜的小麥，也長著能榨油的油菜，以及紅豔豔辣得人涕淚橫流卻直呼過癮的辣椒。
這關中大碗天然就盛著滿滿香香的一碗碗麵，供生活在這裡的人們祖祖輩輩吃喝不盡。可能因為活得太滋潤。以前，關中地面少有離開家鄉去外面闖蕩尋活路的。走西口、闖關東等等集體遷徙事件多發生在關中之外的地方。
一樣是麵食，關中人能做出許多花樣來。在吃的方面，關中人是少見的天才。他們用聰明才智開疆拓土，建功立業，著書立傳，流傳千古。也懂得生活，熱愛生活。將簡單的麵食做成了一道道美食。
那些童年吃過的飯食，如玉米糝糝面、老鴰撒、攪團……悠遠的香氣如鄉愁一般縈繞在舌尖上。時不時讓人想起。
老鴰撒、攪團，現在也常做常吃。外面的飯館也偶見有賣的。獨玉米糝糝面，是物質匱乏時期的產物。現在已經很少吃了。外面也鮮見有賣的。
那時麵粉是金貴之物，一年到頭，也只有過年才能吃幾天白饃。其餘時間都是吃玉米麵饃和黑麵饃。如果吃麵，別說吃撈然面了，就是湯麵比如臊子面旗花面碎面也不夠吃。於是就有了這個粗糧細糧搭配著吃的新做法，糝糝面。
突然，就特別想吃一碗熱熱乎乎，黏黏乎乎，香噴噴的糝糝面。
於是，就遵循著久遠的記憶嘗試著做了一回。
先挖了小半碗麵和好了用布蓋好醒著。將蒜苗青菜擇洗了切碎了，用油爆鍋炒好了。鍋裡燒上水，開始擀麵。一小案面很快擀好，切成小手指寬的細條條。
這時，鍋裡的水也燒開了，撒上兩把玉米糝，用勺子攪拌，再舀起一勺，慢慢倒在鍋裡看看稀稠，要稀溜溜 ，大火煮開，中火慢慢熬。等水和玉米糝糝熬成了一鍋粥，完全融為一體，分不開彼此時，將面下進去。等面煮熟了。倒上炒好的菜，調上鹽、香醋、幾滴醬油。用我的關中八大怪碗盛上熱氣騰騰的多半碗，再滴點紅紅的辣椒油。先別吃，你先看。碗裡綠的綠，白的白，黃的黃，紅的紅，能香得人鼻塌嘴歪。看得人眼睛也能生出一張嘴來。
吃一口，滋味妙不可言，本是一碗湯麵，湯是湯麵是面，吃麵而喝湯，兩樣是井水和河水的關係。現在因為加了玉米糝糝，黏黏乎乎的將湯、面、糝糝攪和到了一起，如一家人一般相親相愛，分不清彼此了。
在吃不飽肚子還要乾重體力活的年代，這飯和攪團一樣不受人待見，也屬於哄上坡之類的。吃得再飽也不耐飢。人們都想多吃些實實在在的細糧在肚子裡，好化成一把子力氣，幹更多的重活。
現在生活條件好了，人們不愁吃不飽，而是愁吃得太飽，長得太胖。這種體積大熱量少的飯反而很受歡迎。
真是風水輪流轉啊！
但不管怎麼轉，碗裡關中的特色一直都在。這就是一方水土養一方人吧。
令人難忘的還有張藝謀導演的電影《我的父親母親》中，招娣手裡捧著的青花大碗，她常捧著這碗，碗裡盛著她親手做的，自己卻捨不得吃的好吃的，滿含期待地遞給她的心上人。她不會說，也不知怎麼說，愛的方式就是想方設法做最好吃的飯菜給自己愛的人吃。這種愛質樸無華卻格外感人。
有人惦記著你，千方百計給你做好吃的，這一定是幸福的滋味。
文中部分圖片來自網絡，向原作者表示感謝。
鄭小萍，筆名看雲起，新聞媒體從業者，西安市作家協會會員。曾在《知音》、《女友》、《遼寧青年》、《西安晚報》等報刊發表作品。散文《母親的虎頭鞋》被收入《沒有大人的夜晚——感動小學生的100歌故事》一書（九州出版社）。
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