在這個眼花繚亂的物質年代，真正能打動味蕾的食物越來越少了，但我們依然執著追尋。
上週我和朋友大約二十來號人，從南京殺去北京胡吃海喝，從人均近3000的大雅，到一串糖葫蘆的煙火氣兒，頓頓都是“參悟之宴”。
回寧前的中午，我們排了倆小時隊為吃一口涮羊肉，滋味是其次，倒是給足我勇氣，寫一篇流水感慨。
“好吃是一種緣”
作為一個江蘇人，第一次吃鮮切羊肉居然是四五年前的事，果真偽美食博主了。那會兒我還在上班，每年一月來北京參加一個行業展會，展會設在北京展覽館，我們就住在動物園站附近。
有天晚上出來溜達，路過附近一家“老北京涮羊肉”，講真，那家店到底叫什麼我已經記不清，問了北京的朋友好像也不太知名。但對於南方人來說，古色古香的大門頭和頗有年代感的桌椅；帶著羊肉香的熱氣從厚棉布簾子裡竄出來，捎著屋內熱氣騰騰的京腔，就是對冬夜裡轆轆飢腸的致命一擊。
我們走了進去。
那家店不大，也有二三十桌吧，一個年輕壯漢在大堂裡現場切羊肉和毛肚，讓我很是稀奇；收銀臺的老奶奶招呼起人就像自家老人；孫輩的小姑娘端著盤子穿梭人群間，就像是一家人在招呼客人。說來慚愧，那是我第一次知道涮羊肉原來並不全是凍肉，毛肚也並不全會泡發，真以為架個銅爐子就是東來順了。
那頓肉吃的我打通任督二脈，後來幾年裡，每每去北京必簽到。尚未涉足美食圈的我，還不知道什麼聚寶源、情憶草原、滿恆記、裕徳孚，吃飯就圖個歡快，口福不如現在，但一頓飯能獲得的幸福感是滿溢的。
無論南京也開始出現怎樣的鮮羊肉，自然比不上我印象裡的北京味道。後來，我開始整牙，咬合困難，很多東西嚼不爛，雖偶有失落，尚未覺得太影響心情，直到又一次前去北京打卡。
一年彷彿就盼著這一口，垂涎三尺間，卻發現任何入口之物皆如嚼蠟。那種坐了四個小時的火車，跋山涉水、興致昂揚的期待，卻遭遇了一場突如其來的幻滅感，不亞於一場失戀。
此後，我有很長一段時間不吃涮羊肉。
“味覺如若初見”
這麼多年過去了，牙早整好了，但少往北方去了，直至這次意外的北上赴宴，意外的在臨行前，安排了一場大名鼎鼎的聚寶源。
我們兩大桌二十來號人，衣冠楚楚的擠擠攘攘也開心的很。十幾雙筷子錯落有致的七上八下，邊惦記著趕車，邊盯著盤裡的肉誰又多吃了一塊。
明明吃的心猿意馬，卻意外的發現，似乎找回那個冬天，對鮮切羊肉如若初見的驚豔。也意料之中的，欣喜只在舌尖一閃而過，便淹沒在人聲鼎沸中。
我知道，那種單純為吃而吃的快樂已經一去不返了；那種並分不清“大三叉”、“羊上腦”、“羊磨襠”，只曉得久煮不爛的驚奇勁兒早消失了。
只留下，作為偽美食博主，日益麻木的味覺、職業性的挑剔、動筷子而不動聲色的高冷，以及習慣性挖掘食物外的素材，為掩蓋蒼白食慾的種種。
一種愁緒夾雜在木炭裡，時不時從鍋膽裡冒出點火星兒來；心情早如涮肉的湯，飄著白沫沫，混沌一片。
一頓涮羊肉吃的失魂落魄，也吃回了清醒，我想在南京尋那一口鮮。
一開始，聽人推薦 “大胖子小排擋” 家的涮羊肉時，並無太多期待，一來，南京城的 “大胖子”、“小胖子”、“大排檔”、“小排擋” 良莠難辨；其二，南京那些賣龍蝦的館子，到了冬天都開始搗鼓各種熱氣騰騰的時令貨，羊肉是首選。姑且一試，誰會當真？
不想擠在排隊的夜晚，便挑了清靜的中午，去往藏龍臥虎的鳳凰西街。
一抬眼，“大胖子小排擋” 的招牌未免做的有點敷衍；走進去，勉強的工業風，滿牆的老派漫畫；說是手切羊肉特別暢銷，其實是機切了，北京也找不到幾個有手藝的老師傅了，何況南京。倒是門口一溜的銅鍋挽回了不少好感。
大姐利落的端上羊肉來，立盤不掉，以證新鮮，很有點老北京的意思；用的是內蒙的羔羊，久煮不老，也很是講究。後腿肉瘦嫩，大三岔肥瘦各半，腱子肉最有嚼勁，羊上腦則賣的快，瘦的香，肥的爽，麻醬也地道，一肚子疑慮吃化了一大半。
背景音樂放著《當狼愛上羊》，一口肉送到嘴邊愣了愣，不禁有些喜感。
沒有老北京年代感環境的烘托，也沒有京腔的煽動，就在這麼一間南京最常見的龍蝦館子裡涮著肉，飢腸轆轆吃出了塵埃落定。
吃到情深處，胃中波濤洶湧，腦中空空，我們便盯著牆上的漫畫發呆。老闆沒趕時髦，叫人畫的是八十多年前的老故事《父與子》，光頭大鬍子父親和三歲兒子的親情幽默。
我不知道有多少年輕人看過這則德國漫畫，又有多少人知道它那令人動容的創作背景，只是當下，這略顯粗劣的手繪，所激起的我腦海裡關於兒時看《父與子》時的心境，與面前這同樣令人百感交集的涮羊肉，交融在一鍋裡，熱湯沸騰，心潮澎湃。
在這個眼花繚亂的物質年代，真正能打動味蕾的食物越來越少了，但我們依然執著追尋。
追尋味覺的記憶，也追尋如履薄冰的虛浮俗世裡，最忠誠的一口鮮。
文 | LYY
圖 | 來自小寬老師《今夜小雪，最宜二鍋頭凜冽，涮羊肉溫暖》版權歸原作者所有
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