在这个眼花缭乱的物质年代，真正能打动味蕾的食物越来越少了，但我们依然执着追寻。
上周我和朋友大约二十来号人，从南京杀去北京胡吃海喝，从人均近3000的大雅，到一串糖葫芦的烟火气儿，顿顿都是“参悟之宴”。
回宁前的中午，我们排了俩小时队为吃一口涮羊肉，滋味是其次，倒是给足我勇气，写一篇流水感慨。
“好吃是一种缘”
作为一个江苏人，第一次吃鲜切羊肉居然是四五年前的事，果真伪美食博主了。那会儿我还在上班，每年一月来北京参加一个行业展会，展会设在北京展览馆，我们就住在动物园站附近。
有天晚上出来溜达，路过附近一家“老北京涮羊肉”，讲真，那家店到底叫什么我已经记不清，问了北京的朋友好像也不太知名。但对于南方人来说，古色古香的大门头和颇有年代感的桌椅；带着羊肉香的热气从厚棉布帘子里窜出来，捎着屋内热气腾腾的京腔，就是对冬夜里辘辘饥肠的致命一击。
我们走了进去。
那家店不大，也有二三十桌吧，一个年轻壮汉在大堂里现场切羊肉和毛肚，让我很是稀奇；收银台的老奶奶招呼起人就像自家老人；孙辈的小姑娘端着盘子穿梭人群间，就像是一家人在招呼客人。说来惭愧，那是我第一次知道涮羊肉原来并不全是冻肉，毛肚也并不全会泡发，真以为架个铜炉子就是东来顺了。
那顿肉吃的我打通任督二脉，后来几年里，每每去北京必签到。尚未涉足美食圈的我，还不知道什么聚宝源、情忆草原、满恒记、裕徳孚，吃饭就图个欢快，口福不如现在，但一顿饭能获得的幸福感是满溢的。
无论南京也开始出现怎样的鲜羊肉，自然比不上我印象里的北京味道。后来，我开始整牙，咬合困难，很多东西嚼不烂，虽偶有失落，尚未觉得太影响心情，直到又一次前去北京打卡。
一年仿佛就盼着这一口，垂涎三尺间，却发现任何入口之物皆如嚼蜡。那种坐了四个小时的火车，跋山涉水、兴致昂扬的期待，却遭遇了一场突如其来的幻灭感，不亚于一场失恋。
此后，我有很长一段时间不吃涮羊肉。
“味觉如若初见”
这么多年过去了，牙早整好了，但少往北方去了，直至这次意外的北上赴宴，意外的在临行前，安排了一场大名鼎鼎的聚宝源。
我们两大桌二十来号人，衣冠楚楚的挤挤攘攘也开心的很。十几双筷子错落有致的七上八下，边惦记着赶车，边盯着盘里的肉谁又多吃了一块。
明明吃的心猿意马，却意外的发现，似乎找回那个冬天，对鲜切羊肉如若初见的惊艳。也意料之中的，欣喜只在舌尖一闪而过，便淹没在人声鼎沸中。
我知道，那种单纯为吃而吃的快乐已经一去不返了；那种并分不清“大三叉”、“羊上脑”、“羊磨裆”，只晓得久煮不烂的惊奇劲儿早消失了。
只留下，作为伪美食博主，日益麻木的味觉、职业性的挑剔、动筷子而不动声色的高冷，以及习惯性挖掘食物外的素材，为掩盖苍白食欲的种种。
一种愁绪夹杂在木炭里，时不时从锅胆里冒出点火星儿来；心情早如涮肉的汤，飘着白沫沫，混沌一片。
一顿涮羊肉吃的失魂落魄，也吃回了清醒，我想在南京寻那一口鲜。
一开始，听人推荐 “大胖子小排挡” 家的涮羊肉时，并无太多期待，一来，南京城的 “大胖子”、“小胖子”、“大排档”、“小排挡” 良莠难辨；其二，南京那些卖龙虾的馆子，到了冬天都开始捣鼓各种热气腾腾的时令货，羊肉是首选。姑且一试，谁会当真？
不想挤在排队的夜晚，便挑了清静的中午，去往藏龙卧虎的凤凰西街。
一抬眼，“大胖子小排挡” 的招牌未免做的有点敷衍；走进去，勉强的工业风，满墙的老派漫画；说是手切羊肉特别畅销，其实是机切了，北京也找不到几个有手艺的老师傅了，何况南京。倒是门口一溜的铜锅挽回了不少好感。
大姐利落的端上羊肉来，立盘不掉，以证新鲜，很有点老北京的意思；用的是内蒙的羔羊，久煮不老，也很是讲究。后腿肉瘦嫩，大三岔肥瘦各半，腱子肉最有嚼劲，羊上脑则卖的快，瘦的香，肥的爽，麻酱也地道，一肚子疑虑吃化了一大半。
背景音乐放着《当狼爱上羊》，一口肉送到嘴边愣了愣，不禁有些喜感。
没有老北京年代感环境的烘托，也没有京腔的煽动，就在这么一间南京最常见的龙虾馆子里涮着肉，饥肠辘辘吃出了尘埃落定。
吃到情深处，胃中波涛汹涌，脑中空空，我们便盯着墙上的漫画发呆。老板没赶时髦，叫人画的是八十多年前的老故事《父与子》，光头大胡子父亲和三岁儿子的亲情幽默。
我不知道有多少年轻人看过这则德国漫画，又有多少人知道它那令人动容的创作背景，只是当下，这略显粗劣的手绘，所激起的我脑海里关于儿时看《父与子》时的心境，与面前这同样令人百感交集的涮羊肉，交融在一锅里，热汤沸腾，心潮澎湃。
在这个眼花缭乱的物质年代，真正能打动味蕾的食物越来越少了，但我们依然执着追寻。
追寻味觉的记忆，也追寻如履薄冰的虚浮俗世里，最忠诚的一口鲜。
文 | LYY
图 | 来自小宽老师《今夜小雪，最宜二锅头凛冽，涮羊肉温暖》版权归原作者所有
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