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我是湖北人，其實在湖北的時間不長。1925年從上海回到大冶，1926年又到了武漢，1933年秋天離開武漢時，總共不過是8個年頭，正是12歲到20歲的時候，卻有不少坎坷的經歷、長期貧困的生活。
然而，在長期漂泊在外期間，時常發作一陣憂鬱症，整天感到一種難以排遣的憂鬱，懷念家鄉，不是懷念某一個具體的親人，懷念某一段值得記憶眷戀的生活，某一個固定的可以提摸的東西；只是感到千絲萬縷、連綿不絕，無法排除也無法說明的一種感情纏繞著惆悵的心頭。
甚至在噩夢中，也覺得身上發熱，就似漂流在長江上，滾滾的長江水已經滲透在我的血液裡，翻騰不已。
這是一種懷鄉病，也是一種無法排遣的家鄉情。
說來也可笑，也很奇怪。我常常因一陣陣茫然而徘徊於街頭，感到飢餓了，就跑到一家小鋪子裡去，喝一碗蓮子湯或是一碗糯米酒小湯圓，再吃上幾個燒麥，也就漸漸平靜下來。
我還記得這兩家小店鋪，一家就在上海“大世界”隔壁街頭拐角的地方，一家是在南京路冠生園飯店斜對過一家小吃店。我不知道這兩家小吃店是不是湖北人開的。可是，這兩處有幾味小吃卻是我在武漢喜愛的食物。
漢口許多街上都有這種小吃店，當然，最著名的一家是大智門街口的“老通成”，我還記得他家有一個大蓮子鍋，猶如一個大蓮蓬，一個一個長圓的小筒插在大鍋裡，提出來倒在碗里正好是一小碗白晶晶的冰糖蓮子湯。當然，老通成的豆皮也是有名的。
因此，家鄉風味的食物，既可飽腹，也可清除懷鄉症。
許多人終生保持家鄉的口味，難以改變習慣，這也就是一種滲透家鄉情的標誌吧。也因此，對家鄉風味的欣賞、愛好，甚至到了迷戀的程度，對於另外的異鄉人，是無法理解的。
所以家鄉情與家鄉味是不可分的。只有家鄉情而不喜家鄉味的人，或是隻愛家鄉味而無家鄉情的人都是不存在的。
當然，真正可口的美味，也可以得到異鄉甚至異國人民的欣賞。
近幾年我分別到過羅馬、米蘭、都靈、巴黎、東京、京都、華盛頓、紐約等城市，那裡到處都可以看到中國飯店的廣告，據說巴黎的中國餐廳就有三千家，也可以說很壯觀了。
而凡是來中國訪問的朋友也都驚訝地發現，在我國各個地方還都有想像不到的獨特風味菜。可是，我不知道，在國外有沒有湖北風味的餐館。我也很難說出來，湖北菜有什麼特殊的風味。
但我姨母有幾樣菜，的確是我非常喜愛的，是很難在飯店吃到的。
一是“蓑衣丸子”。當新鮮糯米上市的時候，挑選三分瘦一分肥的豬肉剁得細細的，還摻一點兒荸薺、小蔥花，以荷葉墊底，用溫火蒸熟。
據她說，關鍵在於火候。蒸得過火，糯米失去它顆粒晶瑩的形狀和香味，肉也不嫩了，荷葉香味也沒有了，吃起來就不那麼清香可口。
之所以叫蓑衣丸子，就是說看不到肉丸的內形，糯米顆粒可見，像披上層白皚皚的蓑衣。可見，這個名稱也是富有家鄉味的。
再一個是炸藕夾，也要在新藕上市的時候，選一節最粗最園的藕切成薄薄的藕片，兩片之間大約只有十分之一還聯結著，然後在藕眼裡填上精細的鮮肉泥，裹上一層蛋清麵漿，用香油炸出來；形狀像一塊淡黃色小小的油餅，吃起來又香又脆。
大概是我15歲的生日吧，也是考進高中的那一年，姨母對我高興地說道：“今天我給你做一個特別的菜。”她買來一些新鮮的小蝦，剝成蝦仁填在藕眼裡，給我吃過這一種風味的蝦藕夾。
這可能是我這位“秀才娘子”姨母的創造。
因為，我從來也沒有在任何餐館吃過炸蝦藕夾。當然，這個菜也有一個火候的問題，炸得過焦，藕夾就不脆也失去香味。
還有一個菜也是在外面很難吃到，甚至認為是一種不能登大雅之堂的野菜吧，可是我至今也還不能忘卻，它有一種特殊的風味。
在大冶農村，湖邊、田野生長著一種緊貼地面的野草，馬齒莧，也叫長壽菜；姨母把它採來洗淨稍稍曬乾，用來做米粉肉的墊底。有時候，也用它做成鹹肉或鮮肉包子。
還有一種不能叫做菜了，就是在豌豆剛剛上市、顆粒飽滿而清嫩的時候，用四分之三的新米和四分之一的糯米燜飯，到飯快熟的時候，用火腿丁、細粒的鮮肥肉丁，也可以放上鮮蝦仁、蔥花、黑木耳攪拌著豌豆蓋在飯面上，灑上一點椒鹽、香油，等到飯燜熟了，掀開鍋蓋就可以聞到一股清香，仍然嫩綠的豌豆、鮮紅的火腿丁、白晶的肉丁、紅嫩的蝦仁、黑色的木耳和青青的蔥花交織著色彩豐富畫面，吃起來真香，我母親胃弱，吃幾口，是當做飯菜來吃的，但我卻是當飯吃，並且一定要飽餐一頓的。
自然，這大概都稱是家常菜吧。可是，在我的記憶裡都遠遠比大飯店那種豪華的宴席更多些家鄉味。
現在人民生活比較富裕了，大飯館多起來了，旅遊的外賓也很多。可是也確有些飯店以高價豪華盛宴取勝，卻不注意小吃和地方風味菜，其實是沒有特色的重複，並不能吸引人們。
北京烤鴨確是有中國特色的北京風味。然而全國各大城市吃到最後都捧上一盤烤鴨，豈不是重複而且單調嗎？
所以，我作為一個湖北人，倒是很希望有人好好研究一下湖北的風味菜，在自己傳統的風味上再加以發揚，顯出自己的特色來。
我聽說黃鶴樓重修之後，在山腳下將有一條街專賣湖北風味的食品，這是一個很好的想法，我祝願它早日實現。
可是，我也不禁回憶起兩件事。
一個是難忘的舊黃鶴樓之下，當我在高小到高中讀書的時候，只要到黃鶴樓上去逛一下，我必然要吃黃鶴樓上的油炸蘿蔔絲餅。
有一位老人獨自挑著一一副擔子歇在上黃鶴樓的門腳邊，他就只賣有特殊風味的油炸蘿蔔絲餅。一個大瓷盆裡裝了切得細細的白蘿蔔絲攪拌著不稀不稠的麵漿，用幾隻特製的碗口般大的鐵勺盛著不斷地在油鍋裡翻炸，快熟的時候，灑上幾粒蝦皮和特製的拌好的椒鹽，這餅中間薄，四周又圓又厚，可是吃起來，熱乎乎的，外脆內柔，的確很香。
這位老頭，據說一天賣完這一盆蘿蔔絲餅就收攤。星期天，或春光明媚的天氣裡，在遊人多的時候，你想去吃上兩個蘿蔔絲餅，你還得趕在一個上午去哩！
半個多世紀過去了，新修的黃鶴樓下當然不會有這樣小吃了。
我50年代初第一次爬到黃鶴樓上後，突然懷念起這位老人和他留在我記憶裡的美味，當時還不禁有點惆悵哩。
另外，我也回憶起一個傳說：
據說在古老的黃鶴樓上曾經有一位年過百歲的老道士，是一位美食家。他最嗜好吃甲魚，而且吃法很特別，他把活的甲魚放在鍋裡蒸，但鍋蓋上有一個小洞，當甲魚在蒸氣騰騰的熱鍋裡把頭伸出洞口來呼吸的時候，道士把他特製的調味作料、藥物、黃酒、醬油等用勺子喂這甲魚......
直到甲魚蒸熟了，它所吸飲的作料已經在全身循環甚至浸透了內臟，這隻活甲魚最後真正“入味”了，不僅美味無窮，而且特別補養身體，所以道士也長命百歲。
單就這個傳說來看，咱們湖北人的祖先確是不乏美食家的。
回憶起半個世紀以來已經度過的腥風血雨的年代，我真誠地希望湖北人民和全國人民一樣在這幸福的時代，家家戶戶都好好享受一下各自喜愛的風味菜，迎接更加朝氣勃勃的明天。
原題《家鄉情與家鄉味》出自《文人飲食談》
陳荒煤，原名陳光美，筆名瀘生，1913年生，湖北襄陽人。曾參加武漢左翼戲劇家聯盟，旋即加入中國共產黨。1934年秋髮表了小說《苦難中的人群》，之後即開始了文學創作活動。1938年到延安魯迅藝術學院戲劇系、文學系任教。新中國建立後，主要擔任過中南軍區文化部長、中南軍政委員會文化部副部長、文化部電影局局長、文化部副部長和顧問，中國社會科學院文學研究所副所長、《文藝報》副主編、中國作協副主席和書記處書記等職。
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