喝葡萄酒的時候，經常聽人說，“這是XXXX年，一款來自偉大年份的酒。”可見年份的價值，在愛酒人士心中的重要地位。
遠有1982年的拉菲，至今仍為人津津樂道；近有2015年的波爾多，也被人稱為“偉大的年份”。
然而，年份真的那麼重要嗎？
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葡萄酒年份指的是葡萄採收的年份，它之所以受人關注關注，是因為一個年份的氣候會對當年的收成質量造成影響。
對於南北半球而言，葡萄酒年份的劃分是不同的：北半球葡萄的生長季節在4月至8月，南半球葡萄的生長季節則在10月至次年4月，因此南半球的葡萄酒年份定在次年。
在葡萄生長過程中，一年的日照、晴雨、氣溫等，都會對葡萄的成熟以及質量造成影響。
比如春天的霜凍，可能會使葡萄減產，或影響其生長期的長度，這在法國勃艮第（Burgundy）十分常見；
夏天過於潮溼可能引發葡萄得真菌性疾病，而過於乾燥也可能讓葡萄停止生長；
秋天過多的雨水有幾率使葡萄腐爛，急速的降溫也可能引發其質量的波動。
這麼一看，每一年的葡萄生長，似乎都是一件相當不容易的事情——從葡萄到葡萄酒，也許真的是道路坎坷，命途多舛。
年份對葡萄的產量、質量以及葡萄酒的陳年潛力會帶來一定的影響。因此，每年專業的葡萄酒媒體，如《葡萄酒愛好者（Wine Enthusiast）》、《葡萄酒倡導家（Wine Advocate）》和《葡萄酒觀察家（Wine Spectator）》等，都會依據氣候條件對年份進行評分，提出詳細的年份參考，來判斷哪些年份適合當下飲用，並預測哪些年份還能陳年多久（這些預測並不是每次都準）。
《葡萄酒愛好者（Wine Enthusiast）》雜誌
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然而，這並不意味著年份對全世界所有葡萄酒產區影響都那麼嚴重。
從技術層面看，如今釀酒師有許多辦法，來彌補天氣因素給葡萄酒帶來的缺憾。
比如使用某種酵母來增加葡萄酒的香氣或雕琢葡萄酒的口感和質地，或者利用反滲透法來降低過高的酒精度，又或者使用添加劑來調節葡萄酒的顏色……
這些都可以一定程度上降低年份對葡萄酒的影響，只是過度依賴技術，也會對葡萄酒展現出的風土和氣候，造成影響——也許這在舊世界是難以容忍的事情，但在新世界卻無可厚非。
從地理環境來看，如西班牙中部、葡萄牙、阿根廷、澳大利亞、加州和意大利南部等產區，天氣狀況比較穩定，氣候預測相對簡單，每年的天氣變化不大，每年葡萄成熟度都會在同一個範圍裡，因此這些產區的產的葡萄酒每年風格一般比較穩定，年份就顯得沒那麼重要。
不過，在氣候多變和種植葡萄的邊緣氣候產區，年份的影響就很大了，尤其是法國、德國以及意大利北部等地，天氣難以預估，葡萄種植就經常有“把命運留給老天爺掌管”的感覺。
像法國的波爾多（Bordeaux）、勃艮第和香檳；意大利北部的皮埃蒙特（Piedmont）、威尼託（Veneto）和倫巴第（Lombardy）等；西班牙北部的里奧哈（Rioja）和下海灣地區（Rias Baixas）等產區，年份的影響就尤為明顯。
這裡就有必要單獨說說法國了。
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法國人對葡萄酒的態度，可謂非常“尊崇傳統”，甚至從某些角度來看，可以說對傳統是近乎“偏執”的。
舊世界國家在法律層面對葡萄種植進行了嚴格的規範——拿釀酒葡萄灌溉來說，在法國完全不允許人工灌溉！即使在五六月的葡萄長葉期沒有一點降雨，葡萄園管理者也只能對著幹旱欲哭無淚。
這麼一看，是不是法國人有點“作”？但如果你以為他們僅僅如此，那就太天真了——很多國家，種植葡萄會根據自身的氣候條件，選擇合適的品種，但法國人不，他們就愛在地理種植極限，種植非常難種植的葡萄品種。
比如，在赤霞珠的地理極限波爾多，種赤霞珠（這個還好，畢竟赤霞珠適應性較強）；在黑皮諾的地理極限勃艮第，種黑皮諾……環境稍加惡劣，就會產生相當大的不良影響。
然而，也正是法國人的“守舊”與堅持，讓法國葡萄酒擁有了別樣的魅力。可以說“年份”的多變雖然給法國人帶來了許多麻煩，卻也從某種程度上，愈發凸顯出優質年份裡，高品質葡萄酒的可貴。
你要問法國人對年份有多看重？不妨看看勃艮第的葡萄園分級制度——勃艮第特級園（Grand Cru）有33個，細分出來的微氣候（Climat）多達有1000餘個。一瓶勃艮第酒，甚至需要通多對產區和微氣候的瞭解，才能確定這個年份是不是很好。
所以，如果想品位一款優質的法國葡萄酒，依然不能忽視年份的因素——說法國人守舊也好，說法國人傲嬌也好，只要葡萄酒足夠優秀，就能讓身為愛酒人士的我們，被它的魅力所折服。
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