由瑪格麗特·米切爾著名小說《飄》拍攝的電影《亂世佳人》中，有一段話外音 “這裡曾經是騎士和棉花的土地，稱為老南方，在這個美麗的世界裡，騎士之風已成為過去。騎士和淑女，莊園主和奴隸，在這裡最後一次出現，只有在書中才能見到，如今只是夢的追憶。一代文明，隨風飄逝 ……”這段話一下就能把人帶入百多年前美國南方的景象，一望無際的甘蔗林，一聲不吭埋頭苦幹的黑奴，被幾株大橡樹包裹的白色小樓，以及穿著華貴衣服的紳士淑女的浪漫愛情場景。我對美國南方的印象太電影化了，那真正的南方景色應該什麼樣呢？今天，就在今天，我們將去往《亂世佳人》的拍攝地一探究竟。
充滿了南方莊園主記憶的橡樹莊園
往GPS裡輸入3645 Louisiana 18, Vacherie, LA 70090, USA，踩下油門，汽車就帶著你前往大名鼎鼎的橡樹莊園。橡樹莊園據官方公佈的數據，是排在新奧爾良第二名的旅遊景點。新奧爾良這個美國南方城市最吸引人的就是法蘭西風情的波本街和美國南部莊園風景的橡樹莊園，來新奧爾良、路易斯安那州甚至是整個美國，我覺著這兩個地方都應該是必去的景點，相比紐約聯合國、洛杉磯星光大道，這兩個景點更有味道，而且帶有的是濃郁南方味道，讓我想起了《為奴十二載》、《農奴》、《飄》這樣的經典影片。這些電影裡除了人，讓我印象最深的就是橡樹和密西西比河，橡樹在美國哪裡都有，但只有這裡的讓我最有感覺，就像明明法國梧桐遍佈中國，但能有感覺的只在上海。明明密西西比河是美國第一大河，加上分支一共流經美國29個州，但真讓我有感覺的只有路易斯安那、阿拉巴馬和密西西比州。為什麼？一定是甘蔗林、一定是莊園主、一定是黑奴文化。
那個時代莊園主的臥室
坐在行駛的車上望向遠方，視野裡再不會出現甘蔗林的蹤跡，還好有一望無際的綠色田園景色，不會讓人有重回高度發達的現實社會的感覺。外面下著小雨，從空調出風口裡傳來溼潤的鮮草味道，汽車風擋也見不到渾濁的泥點兒，乾乾淨淨！這是在美國南方田園雨景中的真實感受。收音機裡的美國鄉村音樂與路易斯安那州的田園美景相得益彰，開車不再是一種負擔，音樂把美景放大，美景讓音樂深化。在這兒不得不說，我在到美國以前特意在國內用U盤下載好幾百首音樂，為這次上萬公里的自駕遊提前做好準備。但自打來美國第一天開上車以後，一直到最後一天離開美國，可以說我的準備工作完全多餘。美國收音機裡一天中任何時刻都有音樂節目，也可能是景色，也可能是心情，不知道為什麼總有聽不完的好音樂，所以在美國自駕絕對是一種享受，根本沒有熬人的感覺。
在美國自駕的確有種放飛自我的享受
正在細雨中聽著音樂向前行駛著，對面幾百米外有三輛閃著警燈的警車在給一輛超長超寬的大型運載車輛開道。我規規矩矩地向外靠慢行道並了過去，給對方充足的寬度以方便他們行駛。在距離警車還有一百多米的距離時，打頭的警車突然急速向左猛打方向，閃著警燈疾速向我衝來！長這麼大從沒見過這樣的場景，自己正常行駛的情況下，對面的警車居然越線逆行高速向我撞過來！本能的一腳剎車將車停靠在路邊。對面的警車在距離我三十米的地方右打方向盤重回自己的車道，在路易斯安那雨中的田園邊，我和一溜兒跟著我正常行駛的、被逼停在路邊的車傻傻地呆在原地目瞪口呆。知法犯法嗎？警車高速越線逆行嚇唬我？還是美國開道的警車都這麼負責任？不單我一箇中國人不明白，跟著我被逼停的美國白人司機也在那兒衝著我端肩。
在路易斯安那州的一個白色小教堂前休息
等我緩過神兒來警車帶著貨車早就走遠了，繼續往前開，尋找密西西比河岸邊的橡樹莊園。從新奧爾良downtown出來開到這兒差不多一個小時左右。一路的風景很美，美國中部地區的空曠在這裡能充分體現。所有這些感觸都是發自現在坐在車裡的我，但在19世紀，從新奧爾良來一次橡樹莊園需要一整天的時間。橡樹莊園的美來自那28棵有著300年樹齡的大橡樹，每棵樹之間都是分成兩排等距排列，在相隔80英尺的兩排大樹中間建有一條甬道，甬道兩邊分別是莊園主住的三層小白樓和波濤洶湧的密西西比河。美國人還是十分喜歡橡樹的，就像在洛杉磯，別的樹你可以砍倒，但就是橡樹，想砍的話必須報批，如果批不下來，即使大樹的樹根講家裡的牆拱裂了，那也是不能動它一根汗毛的。
有著300年樹齡的橡樹
這個莊園是本地的一個法國望門Jacques Roman買下來的，他父親就是開甘蔗種植園的富翁，哥哥後來還當上了路易斯安那州的州長，姐姐也嫁給了糖業大亨。他這個富二代娶了新奧爾良富家小姐後的兩年開始子承父業經營這個種植園，還為他的妻子修建了這幢白色的別墅小樓。但城裡來的富家小姐實在是過不慣這種鄉村僻壤的生活，基本上都在市區裡生活，兩個人的婚姻也可謂有名無實。怎麼說呢？三觀不同依靠金錢也只能有個開始，想持續下去確實有些不靠譜。南方的種植園主是很有錢，但建的這個白色小樓多少顯得太單薄了。你看北方的富翁，甭管是羅德島的聽濤別墅還是加州的赫氏古堡，雖然比這裡晚建了半個多世紀，但人家那個規模、那個氣勢真的是和南方這些農奴主沒有可比性。我想這裡的女主人是不是去過北方見過世面啊？當年工業化熱火朝天的北方和農奴主種植園的南方可謂是天壤之別，新生資產階級和老邁的農奴制社會形成了鮮明對比。
莊園主的餐廳
繼續咱們莊園的故事，結婚14年後只有農場主思維意識的男主人暴病身亡，城裡富家小姐的女主人總算回到了這個於1839年就完工為她而建的白色小樓裡。當時的經濟狀況還是不錯的，家裡有113個黑奴，當年15、6歲的黑奴賣600元一個，20歲以上的成年黑奴1000元一個，想想吧，這時還算是個相當有錢的人家。但女主人除了享受其他什麼都不會，這麼大的一個家業沒多久就讓她幹得債臺高築。還好他倆還有個和這幢白色小樓一樣大的兒子，在他20歲的時候接管了這個破敗的家業，兒子可能繼承了家族的基因，很快就讓種植園扭虧為盈，眼看就要重鑄家族輝煌的時候，也就是接手種植園僅僅兩年多的時候，南北戰爭爆發了。真是沒有最衰只有更衰，南北戰爭什麼時候打不好，偏偏在這個時候打起來，而且轉過年林肯還在北方給農奴們自由，這下可好了，哪個黑奴也沒心思幹了，全奔著去北方獲得自由之身了。新主人經營五年徹底宣告失敗，莊園被迫轉手。
橡樹莊園的後花園
1866年以後莊園曾經幾度易手，最後一任房東在1925年買下橡樹莊園，堅持到了1972年，實在也是無能為力了，在她去世前成立了橡樹莊園基金會，開始向社會開放一直到今天我來到這裡。停車場在後門，買票進入以後就看到鋪天蓋地的橡樹枝杈。300年的樹齡在它們600年的壽命中應該是正值中年，還屬於年富力強的階段。直接進來正好有個小十字路口，向左是白色的三層小樓，莊園主的住處。向右就是農奴們住的地方，展示著它們生活、生產空間還有受罰的刑具。 新奧爾良的黑奴歷史相當深厚，是當時黑奴登岸最大的港口之一。其中一個原因就是新奧爾良位於密西西比河河口，內河航運極為方便，成了著名的商品集散地。黑奴也是商品，因此，新奧爾良也有很多個黑奴拍賣場。新奧爾良盛產木材、棉花、甘蔗和稻米等，因此大量的黑奴受奴隸主的奴役，在各大種植園中辛勞工作。
這就是著名的橡樹大道，直通密西西比河堤壩
莊園裡最有名的非橡樹大道莫屬，最佳的取景地點是站在白色小樓的二樓陽臺，雙目向前一條絕美的小路就會插入你的視網膜。冬天、夏天、晴天、雨天、清晨、黃昏，不同時刻橡樹大道會給你呈現不同的姿色。二層的陽臺是圍繞這個建築建了一圈，出門正面是橡樹大道，往左能看到當年由主人的小女兒設計的花園。走到背面遠處是黑奴的生存空間，原來的鐵匠屋已經改成了今天的紀念品商店。記住，來這裡一定要試試他們家的Bread Pudding，真的超級美味，甜而不膩，入口即化，香醇可口，回味無窮。
在二層陽臺上觀看橡樹大道
在這幢別墅裡還拍攝過湯姆克魯斯和布拉德皮特主演的《夜訪吸血鬼》，我來的時候是在白天，橡樹扭曲的枝杈搭造了一條通往密西西比河的林蔭大道。但我也能想象得出來，夜晚這裡的蒼天大樹多少能營造出一種哀怨的氛圍，這也是為什麼吸血鬼的影片為什麼會來此取景的原因。可惜的是橡樹莊園不提供住宿服務，不然真可以在這裡住上一夜，感受一下夜訪吸血鬼的刺激。
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