他叫石勇強，朋友們喜歡管他叫石頭。
大學讀的歷史專業，
畢業後在桂林某大學，
教計算機平面設計。
但他說自己是個為吃瘋狂的“吃貨”。
所以那一年，他辭掉了人人羨慕的穩定工作，跑去桂林開了傢俬房菜館，當起廚子。
石頭愛吃，完全得益於做了幾十年大廚的母親。
母親年輕學徒時，是在桂林的百年老字號館子裡出的師。
他的手藝一如母親當年，是紮實地道的家常美味。
生意小有起色之時，他關門離開。
只因為疑惑，
自己在市場上買的食材，
為什麼再也做不出小時候的味道？
對食物充滿熱愛又有股掘金的石頭決定要自己去找到答案。
他背上行囊花了一整年的時間，在全中國去尋找“對的食物”。
他用了一年的時間，
走遍中國，
尋找真正的味道。
最後在北京鳳凰嶺山腳下，
找到一個有機農場。
這個曾經的大學老師，
有著紅火生意的餐館老闆，
開始了面朝黃土背朝天，每天耕田、種菜、放羊、餵豬的農夫生活。
“只有雙腳踏上土地，
雙手沾滿泥土的時候，
你才會知道，
好的味道是怎麼來的。”
石頭說。
他不打農藥、不施化肥、
不喂激素飼料，
花費三年時間，
用最自然有機的方式，
弄出了一堆“歪瓜裂棗”。
石頭說，現代人遠離自然、遠離純天然的食物太久了。
以至於很多時候我們已經不會辨別真正好的食物。
那幾年，很多人是在農夫市集的之類的場合上嚐到石頭的手藝的。
本來是實際上附加性質的做點吃的，可石頭的好手藝一下就勾住了許多人肚子裡的饞蟲。
慢慢開始有人追著石頭到農場裡，就想吃上他做的菜。
後來人越來越多，2015年，石頭的第二次私廚生涯也就這麼開始了。
石頭的私廚，就取名叫石頭食堂。
簡單，質樸，溫暖。
食堂不大，規矩不少：
吃飯必須提前三天預定；
不能點菜，
也沒有固定菜單和菜式。
因為食堂的全部食材，
都來自有機農場，
需要提前對接。
而且全都是應季蔬菜，
不做反季節食物。
菜也沒有複雜的調味，
只用最簡單的烹飪方式。
比如泉水雞，
水煮沸之後，
切好的雞塊放進去，
加點鹽煮熟即可。
石頭認為，
烹飪的目的不是為了，
加工出更多新的味道，
而是發現食物原本的味道。
不過才一年多的時間，
石頭食堂已經在京城趟出一片天，
擁有了一大批粉絲，
還被評為“北京最牛的六大私廚”之一。
但對桂林人石頭來說，
他最得意的產品，
是一碗正宗桂林米粉。
石頭母親，做了55年廚師，他做米粉便是媽媽教的。
北京的所謂桂林米粉店，多達2000多家。但《舌尖》導演陳曉卿曾說：在桂林吃到的是現場交響樂；在北京吃到的，是山寨手機外放的廣場舞曲。
北京的絕大部分米粉店，
都是用牛骨清湯粉，
加上味精雞精去調製湯，
80度水溫熬5分鐘。
“唱戲的腔，廚師的湯。”
湯不講究，
做出來的粉怎麼會地道。
石頭做一碗桂林米粉，
得準備50個小時。
豬骨、牛骨，
搭上老母雞肉，
放清水鍋裡。
大火先燒開，
小火再慢熬25個小時。
桂皮、香葉、八角、花椒、
甘草、草寇、茴香30味天然香料，
一樣都不能少，
加入奶白色高湯裡，
繼續熬製一天一夜。
再添點豆腐乳和冰糖，
把味道調均勻。
作為桂林米粉的靈魂，
——滷水，
此時方才算做好。
滷水製作間隙，
把熟牛肉片、鍋燒、黃豆、
酸豆角等配菜，
也一一準備妥當。
同樣不得含糊。
牛肉先焯再煮，
最後務必切成“風吹跑”的薄片。
鍋燒用豬臉“桃花肉”，
水煮40分鐘，
再用鹽、酒、醋抹3遍，
風乾後，用冷油沁炸30分鐘，
晾涼再用熱油起酥。
黃豆浸泡24小時，
擱篩子上，
在熱油中反覆沁炸。
酸豆角必須在罈子裡，
呆上72小時，
充分自然發酵。
鮮剁椒選用小米椒，
加上酒蒜鹽，
拋開機器，
純手工反覆剁成……
這樣做出來的桂林米粉，
在北京設計周，
第一次露面，
就引來一片叫好。
半年來，在北京有機農夫市集、北京設計周、F2N市集、伍德吃托克市集等美食活動中，“石頭食堂的桂林米粉叫福粉”，一次次深入吃貨心中。
沒有店面，
沒有固定攤位，
沒關係，
擺到哪粉絲吃到哪，
鐵粉一週能來吃五次。
《中國國家地理》也將目光，
聚焦在了，
這一碗粉上，
並且大力推薦。
吃過的人紛紛說，
這是北京，
最有操守的桂林米粉。
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