要說裝修中遇到的坑有哪些，“水管漏水”絕對排得上號。
家庭用水管一般分為給水管（進水管）和下水管（排水管）。排水管沒什麼好說的，只要管材經久耐用，施工注意排水的坡度和對水管的保護，就基本沒什麼問題。
而給水管相對就複雜多了，選購和鋪設有很多的講究。且大多是隱蔽工程，一旦漏水，將會帶來巨大麻煩。所以本篇咱們主要講一講給水管的相關乾貨。
1
給水管材質
現在家裝中，使用最普及的給水管材質就是PPR管。
那麼，PPR管為什麼會如此普及呢？我們來扒扒水管的進化歷史，較短量長，也許能明白裡面的緣由。
在70、80年代之前，我國家用水管的主要材質是鍍鋅管，就是現在煤氣和暖氣用的那種鐵管。鍍鋅管的缺點很明顯，只能走明管，而且極易生鏽，滋生細菌。因此，早被國家明文禁止用做水管了。
之後最先代替鍍鋅管的是鋁塑複合管。鋁塑複合管是一種多層管材，內外層是塑料材質，中間層為金屬鋁材質。
鋁塑管融合了塑料和金屬兩種材質的共同優點，韌性高，可隨意彎曲，同時又耐高溫、耐高壓。而且中間的鋁金屬能隔絕空氣，抑制細菌生長。
但缺點就是，鋁塑管連接必須使用卡套式接頭，時間長了易老化，存在漏水的風險。
▲卡套式接頭
於是PPR管應運而來，終於滿足了人們對水管的理想化追求：
①環保：主要材料是無規共聚聚丙烯，無毒無味，不會汙染水源。只有在水流長期靜止的情況下，才會滋生細菌，可是，誰家會長期不用水呢？
②耐高溫：耐溫範圍為-15°~95°左右，雖然最高溫比鋁塑管略低，但也足夠滿足家用水溫了。
③使用壽命長：抗壓性強，其水管系統工作壓力可達到2.0Mpa~2.5Mpa，許多品牌承諾可以用50年。
④不漏水：PPR管連接使用熱熔工藝，只要水管合格，熱熔連接技術可靠，可永保不漏水。
⑤便宜：普通的PPR管價格基本在10元/米以內。
除了PPR管，還有兩種材質適合做水管：銅管和不鏽鋼。但目前在家庭使用率並不高。
銅管 性能穩定，耐腐蝕，使用壽命長，不但不會滋生細菌，還能殺菌。銅管連接有卡套和焊接兩種方式，使用卡套和鋁塑管一樣，容易老化漏水，而使用焊接就跟PPR管熱熔一樣，永不漏水。另外，銅管保溫性差，用銅管做熱水管，需做好保溫工作。
不鏽鋼管 目前最好的金屬水管材質，耐腐蝕性、抗衝擊性都很強，水管系統壓力可達到2.5Mpa以上，可耐溫度範圍在-40°~120°，特別環保衛生。安裝與銅管一樣，最好用焊接。
這兩種水管在家庭使用率不高的最重要原因就是：貴！不但材料貴，安裝成本也貴。零售價是PPR管的好多倍，家裡米多的童鞋可以考慮。
2
水管配件
水管鋪設需要配件來連接水管，改變水路方向、增加出水口等等。基本上90%以上的漏水都與接口處的配件有關，因此水管配件決不能馬虎。
水管常見配件有：
直接頭 當水管不夠長時，可以通過直接頭連接兩根管子來延伸。使用時要注意和水管尺寸相匹配。
彎頭 用來連接轉彎的，因為有的水管需要彎頭來改變水管的方向。常見的有45°彎頭和90°彎頭。因為水管鋪設的原則是橫平豎直，所以彎頭基本都用90°，一些位置沒法用90°彎頭的，會用到45°彎頭。
三通 一般在從一根水管引出另一根水管時使用。
截止閥 用來開啟和關閉水流的，有截止閥和雙熱熔球閥兩種。
管帽 主要用來暫時封閉出水口，等安裝水龍頭時再取下。
過橋彎 用來使兩個交叉走向的水管錯開。
一般，彎頭、直接頭、三通等配件還有內絲和外絲之分，主要可以用來連接水龍頭、角閥，還有不同類型的水管等等。目前，家裝中大多數用的都是內絲配件。
關於水管配件的大概使用數量，以一廚一衛及一廚二衛為例：
除了以上配件之外，還有三個配件需要重點講一下：
龍頭定位器 也叫連體陰彎，主要用於冷熱管出水口的定位。
一般，像淋浴龍頭、浴缸龍頭等混水閥，預埋冷熱出水口必須與牆面水平，誤差應控制在2mm以內；冷熱出水口間距標準是150mm，誤差應控制在5mm以內。誤差太大，將導致混水閥無法正常安裝，或者安裝後不夠端正美觀。
▲冷熱出水口不水平
而龍頭定位器中心點的標準間距就是15mm，有了它的幫助，冷熱出水口的間距和出牆距離更容易做到標準無偏差。
固定卡子 PPR管在頂棚時，需要使用專用的吊卡或U型卡（禁止開口朝下）或銅絲固定，避免發生水管下墜、掉落的情況。
基本上每隔60釐米就要安裝一個卡子，拐彎處15釐米以內要安裝一個卡子。切記卡子安裝一定要牢固。
▲用吊卡固定
保溫棉 主要起保溫和防結露作用，金屬水管要包，PPR水管一般不用包，如果做熱水循環最好包上。
水管屬於輔料，選擇半包和全包的小夥伴，水管和配件都是由裝修公司提供的。但是一般保溫棉不包，加的話要單收費；龍頭定位器也不包，但有需要的，不會單收費。
如果選擇清包，就需要自己購買水管和配件了。
3
如何選購PPR管？
①水管品牌
PPR水管分進口和國產兩種品牌。
目前，國內使用的原裝進口產品，主要是從德國和土耳其國家進口的。德國品牌主要有微法、闊盛、潔水等；土耳其品牌比較知名的有皮爾薩等。
國產品牌比較知名的有：偉星、金牛、日豐、聯塑、金德等。
一般進口品牌在原料純度上比國產品牌要高，但是在關鍵生產工藝和精細度上，就不一定比國產品牌好了。
其實，就目前來講，國產品牌的PPR水管技術發展已經非常成熟了，只要通過檢驗標準的，在質量上就沒什麼問題，沒必要一味迷戀進口品牌。
每個PPR水管品牌一般都有很多個產品系列型號，一般有普通PPR、高性能PPR，納米抗菌PPR，鋁塑複合PPR，A+，U+等很多種類型。
性能越多的，質量就越好，環保性也就越好，當然，價格也就更貴。
②管徑規格
大家是不是經常聽有人說4分管、6分管，還有20水管、25水管，卻不知道這些是什麼意思？
其實這些就是管徑規格。4分管、6分管對應的外徑分別就是20mm、25mm，也就是說4分管就是20mm水管，6分管就是25mm水管。家庭用的PPR管一般就是這兩個規格。
6分管出水量比4分管多一些，價格也更貴。選擇4分管還是6分管，要看入戶水管的管徑是多少，如果入戶管是4分管，那麼只能選購4分管，因為選擇6分管也沒什麼用。如果入戶管是6分管，那麼選購6分管、4分管都可以。
我們常見到水管上標有「20*2.8」，「25*4.2」等，前面的20、25就是指管徑，而後面的2.8、4.2則指水管的壁厚。一般管壁越厚，水管就越耐用。
③價格
進口品牌普遍比國產品牌貴，關於PPR管零售價，
國產品牌：20mm管在7~10元/米左右；25mm管在15~20元/米左右。
進口品牌：20mm管在15-20元/米左右，25mm管在20-25元/米左右。
一般，管徑越大，管壁越厚，費用就越多。
配件價格的話，普通直接頭、彎頭、三通都比較便宜，就是1~3元/個；帶絲的比較貴，像內絲彎頭，大概10~15元/個；閥門更貴， 80~100元/個；龍頭定位器大概30~50元/個。
如果算管材+配件+人工費的話，國產品牌報價基本都在100元/m以內，進口品牌則基本在100元/m以上。
具體可以參考偉星北京地區的報價：
偉星高級PPR管
20mm管材：明管，65元/m；暗管，85元/m。
25mm管材：增加10元/m。
偉星納米抗菌PPR管
20mm管材：明管，80元/m；暗管，100元/m。
25mm管材：增加15元/m。
其實選擇全包或者半包，在水路這塊，一般工長的報價差不多也就是偉星的這個報價。
④冷暖水管
水管上一般會用藍色、紅色線標識冷水管和熱水管。
不過現在也沒有嚴格區分了。因為熱水管較冷水管管壁更厚，質量要好一些，所以，現在裝修中，一般冷水也使用熱水管。
4
水管鋪設規範
千萬不要認為自己不懂，就做“甩手掌櫃”，將水管鋪設完全交給施工方負責。因為他可能做成下面這個樣子：
怎麼說呢？四個字概括：雜亂無章。
強弱電管，水管都走一個洞；水管走地；水管在電線上邊；沒有管卡······
真是令人腦瓜疼！腦瓜疼！腦瓜疼！
為了避免出現這樣的狀況，瞭解一些水管鋪設規範很有必要：
①水管最好走頂
水管鋪設最好走頂不走地，原因有二：
一、發生漏水時易被發現，而且不會殃及樓下，減少不必要的賠償；
二、走頂也方便維修，吊頂易拆卸，走地的話，維修成本太大。
▲一個用戶家裡衛生間水管走地，還在樓板開孔，後期防水很難做，後來改走頂面。（左：走地；右：走頂）
②電上水下
一般，廚衛電路也是走頂的，水路電路都走頂的話，注意：一定要保證電路在上，水路在下，否則一旦發生漏水的話，就很危險了。
▲一個用戶家裡水管鋪設剛開始不符合“電上水下”原則，後面進行了修改。（左：電下水上；右：電上水下）
③水電管不同槽
切記水路和電路絕不能同槽。這種操作太危險了，就算施工方極力向你保證水管不會漏水也不行，因為熱水管表面可能產生冷凝水，浸泡到電線。
▲錯誤案例：水電同槽，這個施工師傅真會省事
④冷熱水管不同槽
在預埋冷、熱水管時，冷、熱水管需要分開開槽，並且水管之間要保持10cm以上的間隔，以免相互之間產生影響。
此外，關於開槽鋪設和開槽深度也有一定的要求。在文件GB50327-2001中規定了管道鋪設應橫平豎直。關於開槽深度要求：牆內冷水管不小於10mm、熱水管不小於15mm，嵌入地面的管道不小於10mm。
另外，水路走牆的話，一定要儘量開豎槽，避免開橫槽，即使開橫槽也不要超過30釐米長。因為橫槽可能會破壞牆體結構。
▲錯誤案例：開橫槽
⑤左熱右冷
冷、熱水管的安裝方向是：左熱右冷。
但是有一部分熱水器構造就是“左冷右熱”，這點要注意。
可以讓施工的師傅在熱水器水管這一段（其他區域還是需要正常的左熱右冷）做一下調整，避免出現“安反了”的情況。
⑥打壓試驗
等水路改造完成後，最好做一下打壓試驗。檢驗水管是否存在漏水、降壓的情況。
在國標GB 50242-2002中有關於管道打壓的規定：“室內給水管道的水壓實驗必須符合設計要求，當設計未註明時，各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍，但不能小於0.6MPa”。
在實際操作中，通常會打壓0.6-0.8MPa，也就是所謂的六個壓-八個壓。
時間方面，不同的水管測壓時間也不太一樣。金屬和複合管在試驗壓力下觀測10分鐘，壓力降不應大於0.02MPa；塑料管在試驗壓力下穩壓1小時，壓力降不得超過0.05MPa。
如果出現漏水或者降壓過多的情況，一般都可以確定為管道質量不合格。不過，有時候降壓過多也可能與其他的因素有關。
舉個栗子：如果水管測壓，打壓到0.6MPa，5-10分鐘後掉到0.4-0.5MPa，半小時後，掉到了0.3MPa左右。然後就不再掉了，12小時後仍然維持在0.3MPa左右，而這個壓力剛好是正常自來水的壓力。
出現這個情況，可能是因為水錶閥門沒關緊的緣故。由於壓力大把閥門縫隙漲開了，壓力小了自然回縮，就不再掉壓了。另外，有的時候掉壓也和壓力錶的質量有關係。
⑦管槽封堵
打壓試驗合格通過後，就要封堵管槽了。首先應該用水澆溼四壁，然後採用水泥砂漿（水泥配比1:3）將管槽縫隙填實。一般，抹灰面應該平或者略低於周圍牆面。注意抹灰時，開槽部位應該加貼無紡布或者玻纖網格布，防止牆面後期開裂。
⑧水管線路標識
等所有的基礎施工工程完成後，就是主材安裝了。一般像櫥櫃、油煙機等傢俱和電器都要在牆面打孔固定。為了避免安裝人員對隱蔽的水管造成破壞，必須在水管線路上貼標識。
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