我還記得60多歲的外婆眼冒神光的樣子，我的口水咕咕叫著嚥到肚子裡，我都聞到了又濃又尖的酸辣味道，跟夢幻一樣。
陝西關中地界，吃麵必吃臊子面，西安以及各縣鎮到處都是岐山麵館，原產地岐山就有了民俗村，大多都在周公廟附近。
西周文明埋在地下的是青銅器，留在地上的是臊子面。
文王用推算六十四卦的精神將這裡的物產合成了臊子面。他加減著鹽和醋，調成了臊子湯。周公一邊吃著臊子面，一邊“制禮作樂”。
岐山地界臊子面的最高紀錄保持在六七十碗；一個人一頓吃六七十碗，不是南方人吃米飯用的酒盅碗，是大老碗。你可以想象周秦漢唐那個英雄時代陝西人的飯量有多大！
周武王和秦始皇的士兵肯定用的不是碗，是臉盆大的頭盔，牛筋一樣青橛橛的耐嚼耐咽的長麵條，又辣又酸又燙，跟化開的鐵水一樣的湯澆到面上。
岐山人加工臊子不說“炒”，不說“燒”，叫作“燣”。因為用的是文火。文火講究的是耐性、把握的是火候，加工時間長儲存時間也長。
湯是不喝的，回到鍋裡不停地輪迴往返，絕對在六七十這個數字以上，只等一聲號令，人的原始血性剎那間就爆發出來了，這就叫氣壯山河。
每個村莊裡，調湯最好的，要數上了年紀的老太婆了。她們的兩隻小腳像一對烏鴉在鍋臺邊盤桓。她們捏一把鹽、倒一碗醋、添幾瓢水，全是那麼信手拈來。
臊子麵湯寬，讓人覺得奢侈，頭盔那麼大一碗湯，碗底就一筷頭面條，可這一筷頭面條又長又筋又燙，一沾嘴唇，急速吞嚥，就發出哨子一樣的噓噓聲
一碗接一碗快得不得了，要用盤上，大木盤裡十幾碗，一個女子端著，吃一碗遞一碗，跟轉盤機槍一樣。
我小時候親眼見過十幾個小夥子吃筵席，大鐵鍋不停煮麵煮湯，一大群女子穿梭般端面，還是跟不上，小夥子們出主人洋相，跟不上就用筷子敲碗。
岐山面看似容易，而達到真味卻非一般人所能，市面上多有掛假招牌的，俗辨其真偽，一觀臊子燣法和麵條擀法便知。
臊子面的湯是用臊子肉做的。五花豬肉切碎，慢火爛一小時，跟燉東坡肘子差不多，不是炒也不是煮，也不是燉，加上辣子醋，慢慢地讓豬肉爛成糨糊狀，有一股濃烈的酸辣香，湯也是酸辣味，一層辣子油，一口吹不透。
四川湖南的辣，山西的醋，在岐山面跟前是小巫見大巫。我七八歲的時候吃豬肉傷了脾胃，吃臊子面只吃一兩碗，你可以想象在岐山那地方有多狼狽，一個人吃不成飯，誰都瞧不起你。
我的外婆是一個鄉下老太太，外孫吃不動飯她著急呀，心裡急，臉上看不出來。慢條斯理地講她輝煌的過去，農村婦女所有的輝煌就是廚房，有米沒米必須讓煙囪冒煙。
在她的講述裡臊子面的麵條應該是青色的，案板上，面擀開，又揉到一起，再擀開，再揉再擀，麵粉的筋絲全被拉開了，營養全都出來了，煮熟後就是青的，筷子挑起可以看見對面的人影，跟玻璃一樣，客人們吃到二三十碗的時候，總要站起來鬆鬆腰帶，放開肚子再吃十幾碗……
在夢幻的後邊，外婆真的到廚房去操作了，我看見面被擀開了，跟被單一樣一次次展開，白麵變成青面，沿著擀麵杖切成細絲
酸辣湯瀰漫了屋子瀰漫了古老的周原大地，那年我12歲，我一口氣吃了35碗。外婆用雞肉做的臊子。我還清楚地記得我吞吃麵條的噓噓聲。
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