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對於一部分人異鄉的遊子來說，故鄉除了放不下的情感牽掛，還有舌尖上的鄉愁。
無論走多遠，故鄉的味道早已揉入基因，成為鄉愁的根，讓我們在背井離鄉時，又多了一份牽掛，而緩解鄉愁的唯一方式是品嚐到故鄉味道。
在美國美食界，有一位叱吒風雲的傳奇中國女子——江孫芸。
而這位傳奇女性，正是把正統中餐帶入美國的第一人，她用自己的行動一改美國人對中餐的刻板印象。
其實江孫芸並不是廚師出身，一開始並不會做飯，一切的開始都是始於偶然。
50 年代末，江孫芸來美國探望姐姐，在路上遇到 2 個語言不通的日本姑娘，開館但愁於不夠錢交付訂金的時候，熱心的江孫芸先為她們墊付了 1 萬元美金。但是結果這兩個姑娘卻說不開了，房東遲遲不肯退還房租。
在那時，1 萬美元可以說是筆鉅額了，一萬塊錢是不能退的，無可奈何的江孫芸只能咬咬牙硬著頭皮決定自己開。
江孫芸下定了決心說「如果我不幹成功，我就不回家。」1962 年，她的餐館終於開業了，並取名為福祿壽（The Mandarin)。
那個年代，中餐館在美國就是髒亂差的代名詞，而且被美國人所熟知的中餐其實並非傳統中餐。
看到這種現象，江孫芸非常心痛，並決定要讓美國人知道真正的中國菜。
要開中餐館，最重要的事就是要找到合適的廚師。而在異地他鄉，如何找到懂中國菜的廚師也成了江孫芸的一大困擾。迫於無奈，她只能請了一對做鍋貼蔥油餅的山東夫妻，和他們一起
復原出自己記憶中的家鄉味道。這樣的嘗試過程總是一遍遍重複，直到吃到記憶中的味道，那這個菜就是對的。
於是烤鴨、酸辣湯、餃子、糖醋蝦球、鍋貼…… 就這樣被她搬上了美國人的餐桌。
但是中餐中有些菜名卻讓美國人莫名其妙，比如紅燒獅子頭、魚香肉絲、叫花雞……江孫芸也不急，一道道解釋給顧客聽。
毫無經驗的她，從決定開餐館開始便成了店裡的小二，什麼都從頭開始學，為此她幾乎每天都泡在廚房裡。
誰能想到，在此之前，她還是個養尊處優的大戶人家小姐，家裡常年僱有兩個廚子，一個做上海菜一個做北方菜。
江孫芸的父親是一位留法歸來的鐵路工程師，平時喜歡喝香檳或雪莉，母親便會囑咐廚師備好小菜給他配酒。
所以在那時我就知道，原來跟中餐搭的不僅是中國白酒，還有法國的香檳，雪莉。
而且母親口味要求很嚴格。只要是能上桌給我父親吃的菜，廚師一定是花了大心思，味道也一定是這道菜該有的，正確的味道。
儘管十指不沾陽春水，但父母對飲食的講究，讓她在無形中培養了靈敏的味蕾，也獲得了一定的美食品鑑能力。
為了一改美國人對中餐館的印象，江孫芸精心設計著福祿壽的店鋪風格，滿滿的中國風。
即便是每天要頻繁進出廚房，江孫芸依然要梳妝打扮得整整齊齊，穿著旗袍佩戴珠寶教客人怎麼吃中餐，舉手投足間依然保持著中國女性的優雅和精緻。
她還在店裡教一群穿旗袍的外國女性體驗中餐，圖中江孫芸正在為她們講解中餐，在這裡，所有人都必須接受並尊重中國上菜的規矩和禮儀。
從菜品、店鋪風格到用餐規矩，福祿壽改變了美國人對中餐的印象，並迅速成為當時的網紅中餐館，甚至登上「花花公子」雜誌，被其推薦為最好的中國餐館之一。
有人這樣評價福祿壽，「它讓美國人嚐到了正宗川菜和湘菜豐富而辛辣的美味。」
美國國務卿基辛格、丹麥國王、男高音家帕瓦羅蒂……都是她的座上賓。
2013 年，江孫芸獲得了美國飲食界的權威大獎「 James Beard 終身成就獎」。
她依然是穿著最愛的旗袍上臺，優雅大氣。
今年 96 歲的她，依然頻繁出現在各種餐廳中，精神抖擻。
她說自己最高興的事情就是中國的巨大發展，有更多的外國人願意瞭解中國，熱愛中國菜。
如今，中餐在世界上的普及度越來越高。這個曾經說要讓中國菜走向世界的人，她可以很驕傲地說她做到了！
—本篇話題—
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