俗話說：“人吃是為了活著，但人活著不是為了吃”。生在人世上，沒有一天能離開吃飯這一件事。但是對於吃，有些人只是為了填飽肚子，而有些人則對吃之一道不斷鑽研，使之漸成藝術。梁秋實的《雅舍談吃》可謂吃出了境界，接下來，一同來了解了解吧！
有些味道，彌散在心裡
那是我們一生永久的牽掛
書籍簡介
梁實秋Q903-198），著名散文家、學者、文學批評家、翻譯家，其散文集創造了中國現代散文出版的最高紀錄。梁先生的散文或描摹柴米油鹽、或探討琴棋書面，於清雅該諧的文字中透出無盡的悠然和智慧。
《雅舍談吃》中既有飯館酒樓的看家菜，又有平民百姓的家常菜，既寫出了民間食物的味道，又呈現了中國積澱數千年的文化底蘊。文章中融入了作者對故鄉和親人深深的懷戀，讀來尤其合人感動。
書籍目錄
第一輯 味是故鄉濃
燒鴨
鍋燒雞
芙容雞片
烤羊肉
燒羊肉
……
酪
栗子
酸梅湯與糖葫蘆
豆兒
燒餅油條
湯包
芙蓉雞片
第二輯 舌常四海稥
鴿
拌鴨掌
槽蒸鴨肝
咖喱雞
臘肉
……
生炒鱔魚絲
魚翅
魚丸
海參
西施舌
西施舌
咖喱雞
第三輯 吃中有真意
廚房
五斗米
味精飯前祈禱
說酒
……
酒壺
吃醋
喝茶
茶
精彩片段
醋溜魚
清梁晉竹《兩般秋雨翕隨筆》：西湖醋溜魚，相傳是宋五嫂遺制，近則工料簡（氵嗇），直不見其佳處。然名留刀匕，四遠皆知。番禺方像枰孝廉恆泰'西湖詞'雲：小泊湖邊五柳居，當筵舉網得鮮魚，味酸最愛銀刀（魚會），河鯉河魴總不如。
梁晉竹是清道光時人，距今不到二百年，他已感嘆當時的西湖醋溜魚之徒有虛名。宋五嫂的手藝，吾固不得而知，但是七十年前侍先君遊杭，在樓外樓嚐到的醋溜魚，仍驚歎其鮮美，嗣後每過西湖輒登樓一膏饞吻。樓在湖邊，憑窗可見巨簍系小舟，蔞中畜魚待烹，固不必舉網得魚。普通選用青魚，即草魚，魚長不過尺，重不逾半斤，宰割收拾過後沃以沸湯，熟即起鍋，勾芡調汁，澆在魚上，即可上桌。
醋溜魚當然是汁里加醋，但不宜加多，可以加少許醬油，亦不能多加。汁不要多，也不要濃，更不要油，要清清淡淡微微透明。上面可以略撒薑末，不可加蔥絲，更絕對不可加糖。如此方能保持現殺活魚之原味。
現時一般餐廳，多標榜西湖醋溜魚，與原來風味相去甚遠。往往是濃汁滿溢，大量加糖，無復清淡之致。
西施舌
郁達夫一九三六年有《飲食男女在福州》一文，記西施舌雲：《閩小記》裡所說西施舌，不知道是否指蚌肉而言，色白而腴，味脆且鮮，以雞湯煮得適宜，長圓的蚌肉，實在是色香味形俱佳的神品。
案《閩小記》是清初周亮工宦遊閩垣時所作的筆記。西施舌屬於貝類，似蟶而小，似蛤而長，並不是蚌。產淺海泥沙中，故一名沙蛤。其殼約長十五公分，作長橢圓形，水管特長而色白，常伸出殼外，其狀如舌，故名西施舌。
初到閩省的人，嚐到西施舌，莫不驚為美味。其實西施舌並不限於閩省一地。以我所知，自津沽青島以至閩臺，凡淺海中皆產之。
清張燾"津門雜記"錄詩一首詠西施舌：燈火樓臺一望開，放杯那惜倒金田，朝來飽啖西施舌，不負津門鼓棹來。記不見佳，但亦可見他的興致不淺。
我第一次吃西施舌是在青島順興樓席上，一大碗清湯，浮著一層尖尖的白白的東西，初不知為何物，主人曰是乃西施舌，含在口中有滑嫩柔軟的感覺，嘗試之下果然名不虛傳，但覺未免唐突西施。高湯氽西施舌，蓋僅取其舌狀之水管部分。若郁達夫所謂"長圓的蚌肉"，顯系整個的西施舌之軟體全入釜中。
現下臺灣海鮮店所烹製之西施舌即是整個一塊塊軟件上桌，較之專取舌部，其精粗之差不可以道里計。鬱氏盛譽西施舌之"色香味形"，整個的西施舌則形實不雅，豈不有負其名？
“
寫吃的最好狀態是“饞”，梁實秋饞得文雅，不是飢腸轆轆時一碗飽腹的麵條，而是餐後意猶未盡的小塊甜點，永遠帶著八分飽的期盼，於是衍生了書中一段段關於吃喝的味覺記憶。吃食經過一番記憶提煉融注筆端的過程很微妙，筆下的吃不如現實中的吃來得直接，卻充滿想象，越讀越饞，越饞越讀，是旁人看來的自虐，自己的樂在其中。
”
河南農業大學
hau1902
統籌監製：周紅飛
本期校審：張琳琳
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