上海，是五光十色、訊息發達的魔都，也是人文匯聚、思想閃耀的歷史舞臺。而這些都被濃縮在了一條路上——多倫路！
多倫路，原名叫竇樂安路，位於虹口區，路長僅僅550米長。一個多世紀來，上海走過了從開埠時期的沙船漁村到三十年代的十里洋場直至形成今日東方大都市的滄桑歷程，多倫路及其周邊地區從一個側面集中地展示了這個歷程印跡和文化縮影。多倫路，就好像一個歷史博物館，漫步其中，那段波濤洶湧的歷史畫卷在你面前慢慢展開……
上世紀二三十年代，小小的多倫路上一度“群星璀璨”，魯迅、茅盾、郭沫若、葉聖陶、馮雪峰等文學巨匠及丁玲、柔石等左聯作家的文學活動，鑄就了多倫路“現代文學重鎮”的文學地位。他們用手中的筆把這裡變成了另一個陣地。這裡還是白崇禧、孔祥熙的居住地.....你能想象這些曾經在文壇、軍政界烜赫一時的名人居住在一起的情形嗎？
好像讀懂了我們的心思，路邊就有他們栩栩如生的銅像，永遠向世人展示著他們當年激揚文字揮斥方遒的風采。走近他們，彷彿重走了那個充斥著壓力、殺害，也迴盪著自由、打破、自我氣息的年代。
一路上，感慨，感念，感懷，歲月逝去，在塵封的歷史史料和蕩氣迴腸的故事中，重溫黃金時代，讓我們的心也跟著他們熱血澎湃一回。
魯迅當時的寓所離後來的左聯成立會址僅百米開外，每到下午，這位蓄著鬍鬚、喜歡夾著一根菸的文學大師，總喜歡走進街道轉角處的公啡咖啡館。在魯迅喝下午茶的時候，一批志同道合的文人就聚攏於此，開始了一場場“文化沙龍”，籌劃左翼作家聯盟成立事宜。
魯迅先生在這裡度過了他最後的三年時光。
瞿秋白，散文作家，文學評論家。在上海養病期間，與茅盾、魯迅結下了深厚的友誼。魯迅曾這樣給他題贈：“人生得一知己足矣，斯世當以同懷視之”。據俺所知，魯迅平生對友人的評價如此之高，唯瞿秋白一人而已。
丁玲：在自由的歲月裡，丁玲熱烈地去愛，去追求，去努力。儘管歷盡坎坷，然而，她卻在時代的血雨腥風中，堅毅地活了下來，並且把那份樂觀和堅強印在了每一位中國女性的心裡。昨日文小姐，今日武將軍！
柔石（1902—1931年），原名趙平復，浙江寧海人。曾任中國左翼作家聯盟執行委員、編輯部主任。
他後面的四人為胡也頻、殷夫（白莽）、李偉森、馮鏗。
郭沫若：仰望天上的街市
孔公館
“民國四大家族”掌門人之一孔祥熙的府邸，還有白（崇禧）公館、湯（恩伯）公館、範（光陵）公館。
中國左翼作家聯盟會址紀念館
風雲激盪的年代，一批醒覺的文學工作者以筆為槍，用文字的力量打開了舊中國的新局面。與此同時，他們聯合到一起，組建了一支強大的“戰鬥隊伍”——中國左翼作家聯盟。
內山書店舊址
內山完造是魯迅先生的摯友，而由他和夫人美喜子共同創辦的內山書店，更是被魯迅先生當做精神居所，甚至一度幫助他躲避了國民政府的圍剿。同時，這裡還被作為中共與當時社會進步人士聯絡的重要樞紐。方誌敏烈士的書信，就是在此地經由魯迅先生轉交到中央的。
老電影咖啡館
老電影主題的咖啡廳，第一次來卻被門外那尊憨憨的銅像給吸引了。據說這就是照著竇樂安的樣子雕出來的，然而小魔頭覺得他更像卓別林~
公啡咖啡館
如果說老電影咖啡館是讓人穿越到過去，那麼公啡咖啡館就是讓過去的回到現在。因為它本身就承載了太多歷史，或者說，它的存在就是一部經典。
鴻德堂，這個教堂建於1925年，是為了紀念美國傳教士費啟鴻所建，中西合璧風格，是上海唯一一個具有中國殿宇特色的教堂。
拾鐘樓
夕拾鐘樓：位於多倫路119號。名稱取自魯迅先生著名文集《朝花夕拾》。鐘樓頂端所置機器人為上海交通大學高新技術產品。其古鐘為青銅冶鑄。整幢鐘樓欞體用花崗石砌成，既表現超越時空的動感，又有凝重的哲人氣質。
漫步多倫路，觀賞這個中西古今建築博覽館，看一個世紀之前的老電影，聽老式唱機的磁針在唱片上劃出吱吱呀呀的歌聲，聞著濃濃的咖啡香味，探訪文化名人的足跡，這裡曾經有地下熱流的悄悄湧動，曾經有疾風暴雨的劇烈動盪……
思維如同穿越時空的蒼鷹，飛過多倫路，飛過大上海，翱翔在歷史的上空。遙憶一個世紀以來這兒政治、經濟、文化的歷史風雲際會，不正是上海的一個縮影嗎？真可謂“咫尺多倫路，百年上海灘”啊！
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