濟南有個子房洞
趙林雲
一個人活在世上，能夠叱吒風雲，建功立業，仙逝之後還能為人敬仰，懷念，傳誦許多美好的說辭，青史留名，應該說是無數人夢寐以求的境界。舉目望去，歷史上這樣的人雖然不是絕無僅有，但也絕對是鳳毛麟角，其中，張良算是比較典型的一個。
對於漢初三傑，劉邦曾經就他們的計謀、輔政與武功一一加以精彩評點：“夫運籌策帷帳之中，決勝於千里之外，吾不如子房。鎮國家，撫百姓，給饋餉，不絕糧道，吾不如蕭何。連百萬之軍，戰必勝，攻必取，吾不如韓信。”然而，這三人當中，韓信最後死於呂后的亂棍之下。蕭何則因為誘騙韓信進宮被俘致死，落得個“成也蕭何敗也蕭何”的名聲。真正能夠善始善終，全身而退的，只有張良一人。和其他人相比，張良也是最長壽的。韓信被殺時，才37歲。蕭何是死在任上，50歲。劉邦算是壽終正寢，也不過62歲。而張良則活了66歲。在漢代，這應該算是高壽了。
景區入門處高大的建築
之所以能夠如此，原因大概有三。一是儘管他為漢朝的建立殫精竭慮，艱辛奔波，但在內心深處，漢朝並不是他真正傾心的國度。他身為戰國時的韓國遺民，這種意念一直都在強烈地裹挾著他的生命，直到韓王去世他可能才徹底失望。理想既然已經破滅，還有什麼值得盤桓。二是作為一個不世出的謀才大略，他真正地深刻明瞭“飛鳥盡，良弓藏；狡兔死，走狗烹”的道理，幾次都在功成名就之時，明確要求隱退。對於世俗的功名利祿，毫無留戀之意。三是從他神奇的經歷和黃石公老人的傳說來看，黃老之學早已深入他的靈魂，很早以來就想放棄一切而從赤松子遊。可以說，雖然他身在朝代更迭、戰火連綿之中，心卻一直嚮往山林隱居之時。
尤其是最後一點，從他死後的墓地之多和相關的眾多傳說，頗能窺見一二。
那一株數百年的黃連木
黃連樹下雙虎泉
據傳，在全國範圍內，現存張良墓至少有四處。河南省蘭考縣城西南六公里，三義寨鄉曹辛莊車站南側緊靠隴海鐵路處，有一座張良墓，冢高10米，周長100米，面積35000平方米。據傳說，劉邦死後，呂氏專權，張良便以病相托隱居於東昏縣（今河南蘭考）西南白雲山，死後葬於此。後世的一些戲曲、小說對此有相關描述，說張良功成之時辭朝學道，劉邦追至白雲山，但張良已幻化遠去，不知下落。
在徐州沛縣，也有一座張良墓。據唐代《括地誌》記載：“漢張良墓在徐州沛縣東六十五里，與留城相近也。”又載：“故留城在徐州沛縣東南五十五里，今城內有張良廟也。”當初天下歸漢劉邦封侯時，曾許諾讓張良“自擇齊三萬戶”。但張良以在留城與劉邦首次相見為理由，要求只以此地相封。劉邦應允，遂封之為留侯。既然封地在留，死後葬於附近，應屬合情合理。留城是古留國之地，就在微山湖西南。這一說法有唐代文獻為依據，也和史實較接近，有一定的說服力。 唐代詩人劉長卿曾經有詩《歸沛縣道中晚泊留侯城》，緬懷張良：
訪古此城下，子房安在哉。白雲去不反，危堞空崔嵬。
伊昔楚漢時，頗聞經濟才。運籌風塵下，能使天地開。
蔓草日已積，長松日已摧。功名滿青史，祠廟唯蒼苔。
從詩中可知，在唐朝，留城的張良廟就已經荒草漫漫，破敗不堪了。
湖南張家界的青巖山還有一座張良墓。當地山水奇麗、林木清幽，早已是著名的風景區。據《仙釋志》記載：“張良，相傳從赤松子遊。有墓在青巖山，時隱時現。”古書《陵墓誌》也記載：“漢留侯張良墓，在青巖山。良得黃石公書後，從赤松子遊。邑中天門、青巖各山，多存遺蹟。事實也確實如此，張良確實在封侯之初，就曾向劉邦表露過“願棄人間事，欲從赤松子遊”的願望。因此，說他晚年前往景色秀美的青巖山，隱居學道，死後即葬於該地，不是不可能。
有一年，我第二次到張家界去時，在路上曾經看到過張良墓的指示牌，真的很想去看看，但不知為什麼，再次與之擦肩而過。
位於微山縣微山島西南部的微山南麓，也有一座張良墓，離微子墓不遠。張良墓下方上圓，高15米，長寬各100米，夯土層清晰可見。墓前立有清乾隆年間石碑一尊，高近兩米，題有“漢留侯張良墓”。墓東側緊挨著原來有張良祠，文革中被拆除。張良二十多歲就離家創業，輾轉江湖，漢建立後，被封為留侯。微山湖中段大致呈南北向緊貼著沛縣，微山島和沛縣同屬古留城，說張良葬於此地，也在情理之中。
微山湖的張良墓，我去過好幾次。每次去微山島，都不會錯過。記得有一次正好遇上瓢潑大雨，在那樣的天氣裡去拜謁這位漢初先賢，別有一番意味。遺憾的是，最近一次是去年夏天，看後的心情卻大為不悅。微山島的旅遊這幾年有些變化，島上也有了賓館，可以住宿過夜。但張良墓卻明顯一副日漸衰敗的模樣。去看的人也很少，墓地暮氣沉沉，一派陳舊和破落。
除了墳墓外，有關張良的隱居之處的傳說也絡繹不絕，光是叫作張良洞或子房洞的，就有好幾處，大都以偏遠、幽靜、奇特著稱，無不體現著張良隱入莽山大野的深度。
相傳漢相張良協助劉邦平定天下後，放棄功名利祿，並沒有像傳說所言回到當初遇見黃石公的下邳，而是直奔其師黃石公居住的湖北省咸寧市通城縣張師山，此山也正因此得名。張良在離張師山約50公里處尋得一世外桃源般的黃袍山隱居下來，並在此修建了良山道觀，創辦有伐桂書院。書院遺址位於通城縣黃袍山大堝山谷中，古石碑尚存。當地人為紀念張良，還專門為張良修建了圮橋和石墓。
景區內的孝慈堂
上午十點，上山的路
直接叫作子房洞的，安徽巢縣就有一處。據《巢縣誌》記載：巢縣白雲山有子房洞。留侯未死也，於此隱焉，久乃仙去。萬曆末年樵者於祠旁見一小孔，掘之中空，入其中則石洞也。深廣可居，核桃殼極多，取之不盡，因名核桃垌。相傳這裡正是張良辟穀隱修之地，後人還修建了祠堂，不斷供奉香火。
還有一種說法，張良功成身退，放身山野，追尋炎帝神農足跡，來到湖南境內的耒水河畔，尋一洞穴，隱居其內，潛心修道。兩年後，漢高祖駕崩，呂后垂簾聽政，召其返回京師。漢惠帝二年，張良再次辭官，回洞繼續修行，八年後無疾而終，諡文成侯。張良洞位於耒水中游，也叫萬年洞，又名鋤雲洞。洞穴巖壁上題有“洞靈源”，落款為“漢佐張良書”。該洞開闊深遠，景色獨絕，為耒陽市八景之一。據說唐代文豪韓愈被貶潮州，途中曾來此拜謁張良洞，題字“還我本來面目”。明代地理學家徐霞客、清朝紹基等均曾到此遊覽並題寫詩作。
在河南許昌禹州市城北潁河岸邊，也有一個張良洞。一說金哀宗正大四年，即公元1227年，禹州市民為紀念張良，在原來一個小洞穴的基礎上鑿壁成洞；一說是明代禹州知州徐明善把城西南的老子殿堂改建於潁河之濱，鑿岸為洞，名曰“張良洞”。和前面幾個張良洞比起來，這個洞更像是穿鑿附會而成。
在諸多的子房洞與張良墓中，有的地方是有墓地沒洞穴，有的是有洞穴卻沒有墓地。就目前所掌握的資料來看，既有洞穴又有墓地的，大概只有濟南是兼而有之。
據《漢書》記載，張良死後葬於濟北谷城山下黃石處。濟北也就是濟水之北，今濟南南部山區一帶。
確切聽說濟南的南部山區有張良洞，還是十幾年的事情。當時我還在報社工作，我供職的報紙旅遊版專門開設了一個欄目，好像是叫“發現濟南”，一個文字記者加一個攝影記者，經常到濟南城外一些地方，發現一些古蹟，發現一些新去處，然後以整版的形式刊登出來。那一段時間，那個專版有很好的反響。
有一期就刊登了濟南高而鄉子房洞的報道，看到後我的心情為之一動。但轉念又想，在全國各地，號稱子房洞的又何止一處兩處，大部分都多少存在著攀附和穿鑿的嫌疑。如果濟南的這處山洞真的不大，又簡陋不堪，且沒有相關的文字記載和實物遺存，這樣的洞即便是看了也會讓人失望、傷感。也就是這樣，那個前往一看的念頭也就自生自滅了。
誰承想時光過得如此飛快，當年那些蠢蠢欲動的念頭彷彿才剛剛閃過沒多久，作為傳統媒體的報紙就已經日薄西山，那個辛辛苦苦辦得頗有幾分影響的專欄也早已消失得無影無蹤。
也許是冥冥之中有一種緣分未結，也許是刻意要去完成多年前的一次探索與驗證之旅，今年夏天，一個偶然的機會，我一個人竟鬼使神差，來到子房洞。
出濟南市區，沿103國道南行，過臥虎山水庫即轉至井藥道，幾公里後向東，過高而鄉東溝村不遠，子房洞風景區就到了。
完全出乎我意料的是，這裡已然是一個成熟的景點，面積不小，入口處建有高大的德勝門。前行數百米，即來到銅壁山下，視野開闊起來。東北處有一棵幾百年的黃連樹，樹冠寬大，葉片深綠，樹下並列兩眼古井，謂之雙白虎泉，也名雙虎泉。據說這泉十分神奇，兩眼泉常年保持同一水位，即使天氣再旱，它們也沒有乾涸過。黃連木鬱鬱蔥蔥地庇護著泉水，也或許是這兩眼泉在地下年長月久地滋潤著黃連木，大樹才能如此茁壯旺盛。它們可以算是相依為命，珠聯璧合。
那天正好是六一兒童節，說話間，北邊山崖上傳來一陣孩子們的歡聲笑語。舉目望去，山體高處的一個農家樂院子裡，一群城裡的孩子來到這裡聚會，甚是熱鬧。孩子們背後的那座山，就是銅壁山，子房洞就在接近山頂的某個地方。
銅壁山又稱為扶山，為泰山餘脈，海拔只有400米，但綠樹成陰，蒼翠鬱蔥。據乾隆《歷城縣志》記載：“扶山，一名南扶山，有洞三：曰子房，曰潮音，曰華陽。子房洞深數里許，下有地河，好奇者每探之聞水聲潺潺，則不敢渡矣。”
銅壁山還叫九曲山。相傳康熙祭拜泰山時，曾路過這座山，登高遠眺，看其山勢狀如九曲龍盤，遂賜名“九曲山”。1960年代末，此山才被當地老百姓喚作銅壁山。
從黃連樹旁的山道拾級而上，過子房廟不久，再往左折拐，十幾分鍾就到了半山腰。經過一個小小的山門，就到了子房洞前。洞口處山壁上有石門，旁邊已殘破不堪。從遺蹟現狀看，過去這裡應該有一個不大不小的殿，山洞口藏在殿內。山體上仍能看到有鑲嵌其內的古碑，字跡漫漶得不大好辨認。陪我前來的小曹對此十分熟悉，他指著石碑上剝蝕殆盡的字，居然流利地念了起來。
據他講，景區內現存有三通較為完整的石碑，分別是《創建樓閣帝像記》，《重建子房洞碑記》和《重修子房五帝碑閣記》。其中，《創建樓閣帝像記》的時間為大明崇禎九年三月十九日，為子房洞現存最早碑刻，描述了子房洞周圍景色及創建子房五帝閣的經過，首句即曰：“省南六十里許，首縣歷壤內有鄉曰仙台，有山銅壁山，亙古山崖有一子房洞------
我們到山洞跟前時正是上午10點左右，坐北朝南的子房洞此刻正面向初夏的燦爛陽光，老舊的石頭牆體與拱形的石門，都被映映得明晃晃的。
這天驕陽高照，天氣初現燥熱。誰知剛進洞門，就感覺有陣陣涼氣襲來，與外面完全是兩重天。加上由明入暗，眼睛一時沒能適應，恍惚間，發現右手邊端坐一人，雙手合十，雙目緊閉，我差一點就撞上他了，可他對我們弄出的響動卻毫無反應。
子房洞洞口
如此幽深的去處，從外往裡看，一片黑暗
就是這個修行者，我差點撞上他
他像是要隱身於山洞的暗影中
小曹壓低聲音告訴我，有一家養生協會看中子房洞的深遠幽靜和歷史傳奇感，專門入住這裡。洞門口那個打坐修行的年輕人，就是他們的成員。
進洞不遠處，藉著依稀的光線，能模模糊糊看到一石制小廟，內有一尊彩色的張良坐像。再往裡走，就基本上什麼也看不見了，只能打開手電照明，路也開始轉向右延伸。十幾米後，有一稍微寬闊的空間，又見到一位端坐的養生者。再往裡，路變得越來越窄，也越來越溼滑。據說，洞深處只能蹲行才能更進一步，直到洞穴的盡頭。
我們摸索著走了十幾分鍾，大概還不到一半的長度。由於時間關係，我們只能折返。回來的路上，又陸續發現了幾個洞內的修行者，他們年齡不大，似乎個個都有些仙風道骨模樣。原來，由於洞內光線過暗，加上陌生與緊張，進去時我們的心思都用在注意腳下，居然沒有看見他們。現在，這些深入洞穴的修行者，就像是從山洞那幽靜的黑暗中，從兩旁的石壁上，慢慢顯現出來一樣，凸顯於我們的視野。
雖然時間不長，但當我從洞內再次回到洞外，可能是光線的緣故，竟然產生了一陣輕微的暈眩。稍微穩一穩神，才開始踏上下山的路。山道上格外安靜，林間的野草長得正旺，核桃樹的果實已初步成形。偶爾停住腳步，極目遠眺，看到的是南部山區莽莽蒼蒼的景象。我禁不住想，大概也只有這樣的地方，才會入得張良要遠遁俗世的法眼。
小曹對這裡的一切，似乎都瞭如指掌
傳說是張良修行時騎著的神龜
遠望就是連綿不斷的泰山餘脈
據說，子房廟以東一兩公里開外，在另一個山峪裡，還有一座張良墓。時間已臨近中午，我們只能將前往一睹真容的機會留待下次。
濟南南部山區我並不陌生，這些年來，我陸陸續續攀登過那裡眾多的山峰。但到銅壁山上來，還是第一次。山道彎彎，曲折而下，我們一邊走一邊聊，任懷古的思緒像山風一樣在野林間瀰漫、穿行。
蘇東坡是另一個奇才，他在24歲時，曾經寫下過《留侯論》，他這樣評價張良：“古之所謂豪傑之士者，必有過人之節------天下有大勇者，卒然臨之而不驚，無故加之而不怒。”
是的，張良是個英雄，曾經有過博浪沙刺殺秦始皇的壯舉，所以人們佩服他；張良是個名臣，兢兢業業一路伴隨輔佐劉邦取得天下，所以人們讚頌他；張良是個明白人，深諳飛鳥盡良弓藏之亙古內涵，堅決放棄對權力和榮光的迷戀，所以人們崇敬他；張良是個能夠超越自我的人，與山林自然深為有緣，才能和黃石公產生那樣的偶遇，所以人們懷念他。英勇使他出名，智謀使他功成，參悟使他長命，而融入自然則使他傳世。也正因為如此，在中國這片古老的土地上，才會有那麼多關於他的傳說，那麼多屬於他的墓地和山洞。人們懷念他，貼近他，寄託他，傳頌他，只是為了能留住他，擁有他，選一個合適的時候和心情，能夠隨時與他為伍，踏足同行。
有意思的是，在這諸多的傳說當中，恰好有一個洞就在濟南，不知這是張良之幸呢還是泉城之幸。它就在銅壁山上，在那裡等著我們，也等著我們的後人，去遊覽，去觀看，去思想，去瞻仰，去回味。
不知不覺，我們已下到山腳，隨著一陣山風的吹拂，我回頭望去：銅壁山的確不高，但透過時間的塵埃，透過山裡的霧嵐，此刻，我看見它伴隨著那些有關張良的傳說，彷彿還在緩緩地向上生長。
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