對於愛吃蟹的人來說，這一入秋，就又到了吃蟹的好季節。看著五花大綁的蟹，還未上鍋，已忍不住默默咽口水。想到蟹，就明白自己為什麼喜歡秋天，正可謂秋意濃，蟹消愁。
| 西風起，蟹腳癢 |
“西風起，蟹腳癢”這是蘇州人都知道的一句話，說的是深秋西風開始的時候，天漸涼的時候，螃蟹就成熟了。
提到蘇州，除了中式園林的意境之美，產自於陽澄湖大閘蟹的鮮肥之美，也盛名已久。
陽澄湖大閘蟹可謂是內外兼具。不僅青背、白肚、金爪、黃毛擁有高顏值。煮後呈現亮橘紅色，一上桌，就是焦點，讓人挪不開眼。趁熱剝下蟹腳，猛吸一口，蟹肉細嫩入微，飽滿感充斥口腔直擊心房。蟹黃紅亮膏多油厚，在唇齒間綻放開來，這股子鮮甜久久不散。
如此美味怎的叫人不愛，正不愧為“蟹中之王”。
| 若非陽澄蟹味好，此生何必住蘇州 |
蘇州陽澄湖產的大閘蟹何以俘獲眾多食客的胃，這自然離不開陽澄湖得天獨厚的生態環境。
陽澄湖湖面開闊，水域百里方圓，中湖水質清純、水深底硬、水草豐茂、延伸寬闊，氣候得宜，正是大閘蟹生長的理想之地。
陽澄湖的湖底構造獨特，泥沙比例適合，湖水不時在流動，螃蟹就不得不跟著動起來。就像山上散養的走地雞，得到了充分的運動，肉質就比圈養的家雞肉質緊緻味美。陽澄湖大閘蟹亦是如此。豐富的水草，加上蟹農用雜魚、蝦、螺、玉米等精心調配的餌料，湖中的大閘蟹長成後各個都是以一當百的“蟹將軍”，其肉質相比於其他大閘蟹更為緊實、鮮美。
在購買螃蟹的時候，就認準四個標準白肚、青殼、黃毛、金爪。螃蟹分公母，母蟹吃黃，公蟹吃膏。而這區分公母蟹也很簡單。只需要把螃蟹翻過來，看到尖尖的，叫尖臍，那就是公蟹；若是翻過來看到半圓形的，叫圓臍，那就是母蟹。
| 秋高蟹肥饞煞人 |
金秋時節最令人快意之事當屬品蟹了。古時江南文人吃蟹，可不單吃那麼簡單，還會配蟹賞菊賦詩，更有食分“文武”。“武吃”自然是體會那大快朵頤的快意，而“文吃”則體現在吃食所用的工具上。
明代最初發明食蟹餐具的人，叫漕書，他創造了錘、刀、鉗三件工具來對付堅硬的蟹殼，後來逐漸發展到八件，俗稱“蟹八件”。明清文人雅士，賞菊吟詩食蟹，人人配有專用工具，後來發展到鼎盛時期吃蟹工具竟然多達六十四件。可謂是精緻得讓人有些卻步。到了晚清時期，蟹八件演變成了蘇州女的嫁妝。
其實在我看來，真正會吃蟹的人，是不會用這個東西的，只用蟹身上自帶的尖尖腳，最多再加上一根筷子，足矣。
打開蟹殼之後，有那麼幾件東西需要清理，一是兩旁兩排條狀的灰白色的海綿體，是螃蟹的腮；二是正中間挑出的六角肉，是蟹心，螃蟹中最寒的東西；三是蟹鬥最頂端的地方，挖下週邊的黃露出類似三角形的包，是蟹胃；四是蟹腸，古人雖給螃蟹別稱“無腸公子”，但實際上螃蟹還是有腸的。
在去除掉這些東西之後，便可開吃。說到這，有一樣吃螃蟹的好容器，也來自蟹自身，那就是蟹鬥。把好東西都挖下來放在蟹鬥裡，加點醋，飽滿鮮甜充斥口腔直擊心房。
| 文人筆下蟹更香 |
古代的文人墨客，就把品蟹與飲酒吟詩聯繫在一起。蟹性寒，蟹與酒相連，自然絕配。
嗜酒如命的詩仙李白，常借酒興著有大量佳作，他就曾作詩大讚“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺。”蟹肉美酒來相配，何不美哉悠哉。
文人們對蟹可謂是情有獨鍾，歷來有多少文人墨客拜倒在蟹肉的鮮美之下。
元朝大畫家倪瓚在《雲林堂飲食制度集》中，專門寫下了煮毛蟹和蜜釀蝤蛑的方法。
清代文學家李漁對螃蟹可謂是痴狂到無以復加，據說他一頓就要吃掉二三十隻螃蟹，這種吃法，令人咋舌，這買蟹的錢也從夏天便要開始攢下。怪不得李漁說螃蟹“鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金”，“更無一物可以上之”。對於吃螃蟹，李漁也有自己的心得，“世間好味，利在孤行”。螃蟹就該整個蒸熟，端上桌來，自己親手剝食才能食得其中真味，若叫別人幫忙，反而失去了樂趣。
魯迅說“第一個吃螃蟹的人是勇士。”秋風漸起之時，就是直面大閘蟹之日。每有好螃蟹到手，他定會請來弟弟周建人一同品嚐。紹興老黃酒更是配蟹好酒，其中滋味妙不可言。魯迅還說過：“所謂天才，不過是把別人喝咖啡的功夫都用在吃清燉火腿加柿霜糖加辣椒加螃蟹加茴香豆上了。”單論這吃的功力，就知道他有多熱愛生活了。
徐悲鴻也說過：“魚是我的命，螃蟹是我的冤家，見了冤家不要命。”
秋濃蟹肥，不辜負這份秋意。
食蟹雖豐美絕倫，卻有諸多飲食忌諱，蟹雖好吃，也要不要貪多哦。
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