对于爱吃蟹的人来说，这一入秋，就又到了吃蟹的好季节。看着五花大绑的蟹，还未上锅，已忍不住默默咽口水。想到蟹，就明白自己为什么喜欢秋天，正可谓秋意浓，蟹消愁。
| 西风起，蟹脚痒 |
“西风起，蟹脚痒”这是苏州人都知道的一句话，说的是深秋西风开始的时候，天渐凉的时候，螃蟹就成熟了。
提到苏州，除了中式园林的意境之美，产自于阳澄湖大闸蟹的鲜肥之美，也盛名已久。
阳澄湖大闸蟹可谓是内外兼具。不仅青背、白肚、金爪、黄毛拥有高颜值。煮后呈现亮橘红色，一上桌，就是焦点，让人挪不开眼。趁热剥下蟹脚，猛吸一口，蟹肉细嫩入微，饱满感充斥口腔直击心房。蟹黄红亮膏多油厚，在唇齿间绽放开来，这股子鲜甜久久不散。
如此美味怎的叫人不爱，正不愧为“蟹中之王”。
| 若非阳澄蟹味好，此生何必住苏州 |
苏州阳澄湖产的大闸蟹何以俘获众多食客的胃，这自然离不开阳澄湖得天独厚的生态环境。
阳澄湖湖面开阔，水域百里方圆，中湖水质清纯、水深底硬、水草丰茂、延伸宽阔，气候得宜，正是大闸蟹生长的理想之地。
阳澄湖的湖底构造独特，泥沙比例适合，湖水不时在流动，螃蟹就不得不跟着动起来。就像山上散养的走地鸡，得到了充分的运动，肉质就比圈养的家鸡肉质紧致味美。阳澄湖大闸蟹亦是如此。丰富的水草，加上蟹农用杂鱼、虾、螺、玉米等精心调配的饵料，湖中的大闸蟹长成后各个都是以一当百的“蟹将军”，其肉质相比于其他大闸蟹更为紧实、鲜美。
在购买螃蟹的时候，就认准四个标准白肚、青壳、黄毛、金爪。螃蟹分公母，母蟹吃黄，公蟹吃膏。而这区分公母蟹也很简单。只需要把螃蟹翻过来，看到尖尖的，叫尖脐，那就是公蟹；若是翻过来看到半圆形的，叫圆脐，那就是母蟹。
| 秋高蟹肥馋煞人 |
金秋时节最令人快意之事当属品蟹了。古时江南文人吃蟹，可不单吃那么简单，还会配蟹赏菊赋诗，更有食分“文武”。“武吃”自然是体会那大快朵颐的快意，而“文吃”则体现在吃食所用的工具上。
明代最初发明食蟹餐具的人，叫漕书，他创造了锤、刀、钳三件工具来对付坚硬的蟹壳，后来逐渐发展到八件，俗称“蟹八件”。明清文人雅士，赏菊吟诗食蟹，人人配有专用工具，后来发展到鼎盛时期吃蟹工具竟然多达六十四件。可谓是精致得让人有些却步。到了晚清时期，蟹八件演变成了苏州女的嫁妆。
其实在我看来，真正会吃蟹的人，是不会用这个东西的，只用蟹身上自带的尖尖脚，最多再加上一根筷子，足矣。
打开蟹壳之后，有那么几件东西需要清理，一是两旁两排条状的灰白色的海绵体，是螃蟹的腮；二是正中间挑出的六角肉，是蟹心，螃蟹中最寒的东西；三是蟹斗最顶端的地方，挖下周边的黄露出类似三角形的包，是蟹胃；四是蟹肠，古人虽给螃蟹别称“无肠公子”，但实际上螃蟹还是有肠的。
在去除掉这些东西之后，便可开吃。说到这，有一样吃螃蟹的好容器，也来自蟹自身，那就是蟹斗。把好东西都挖下来放在蟹斗里，加点醋，饱满鲜甜充斥口腔直击心房。
| 文人笔下蟹更香 |
古代的文人墨客，就把品蟹与饮酒吟诗联系在一起。蟹性寒，蟹与酒相连，自然绝配。
嗜酒如命的诗仙李白，常借酒兴著有大量佳作，他就曾作诗大赞“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”蟹肉美酒来相配，何不美哉悠哉。
文人们对蟹可谓是情有独钟，历来有多少文人墨客拜倒在蟹肉的鲜美之下。
元朝大画家倪瓒在《云林堂饮食制度集》中，专门写下了煮毛蟹和蜜酿蝤蛑的方法。
清代文学家李渔对螃蟹可谓是痴狂到无以复加，据说他一顿就要吃掉二三十只螃蟹，这种吃法，令人咋舌，这买蟹的钱也从夏天便要开始攒下。怪不得李渔说螃蟹“鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金”，“更无一物可以上之”。对于吃螃蟹，李渔也有自己的心得，“世间好味，利在孤行”。螃蟹就该整个蒸熟，端上桌来，自己亲手剥食才能食得其中真味，若叫别人帮忙，反而失去了乐趣。
鲁迅说“第一个吃螃蟹的人是勇士。”秋风渐起之时，就是直面大闸蟹之日。每有好螃蟹到手，他定会请来弟弟周建人一同品尝。绍兴老黄酒更是配蟹好酒，其中滋味妙不可言。鲁迅还说过：“所谓天才，不过是把别人喝咖啡的功夫都用在吃清炖火腿加柿霜糖加辣椒加螃蟹加茴香豆上了。”单论这吃的功力，就知道他有多热爱生活了。
徐悲鸿也说过：“鱼是我的命，螃蟹是我的冤家，见了冤家不要命。”
秋浓蟹肥，不辜负这份秋意。
食蟹虽丰美绝伦，却有诸多饮食忌讳，蟹虽好吃，也要不要贪多哦。
閱讀更多 弘益茶道美學 的文章
