上海人教訓讀書不開竅的小孩，常常說“黃魚腦子。”原因是黃魚腦袋裡有一塊耳石，堅硬不易碎，意思與北方話裡的“榆木腦殼”差不多。
其實，這塊耳石正是一大類海魚的標誌。“石首魚科”囊括了大黃魚、小黃魚、梅童魚、黃姑魚、鮸魚、黃唇魚、毛鱨魚等在內的十幾種，有意思的事，每一種都是出名的海味。其中價值最高者當屬物以稀為貴的大黃魚，但滋味卻各有擅場。單論我個人所嗜，梅童魚可為魁首。
梅童這個好聽的名字來自浙東方言，也就是著名的“唐詩之路”橫穿之地。唐詩裡有“松下問童子，言師採藥去”的句子，換作梅下童子，也能讓人聯想到高士、隱逸之類古雅的意向。
事實上，“梅”指的是節令：梅子熟的季節，也是此魚最肥美的光景；“童”指的是體型：梅童長得童稚可愛，最大的也不過10公分左右，頭很大，浙有句歇後語“一簍梅童——都是頭”，不識貨的以為它是小黃魚，稍微懂點的則容易將它和大黃魚苗混淆。但事實上，它就是這個長不大的品種，和小香豬、茶杯泰迪一個意思。
至於滋味，梅童也介於大黃魚和小黃魚之間——既有大黃魚那種蒜瓣狀的紮實肉質，又有小黃魚細膩綿密入口即化的口感。寧波人喜歡用雪菜煮黃魚，名為“大湯黃魚”，是大小宴請不可或缺的一道大菜。但梅童太小了，配上雪菜容易喧賓奪主，所以正宗且講究的做法是清湯梅童里加入雪菜汁，代替鹽。成菜不見一粒雪菜，湯汁卻有著魚鮮和雪菜鮮的複合味道，堪稱絕品。
如果是更新鮮的梅童，剛捕上來那種，只有清蒸才配得上它的格調。一注紹興黃酒、一撮薑絲、幾滴香油和一小勺鹽，別的什麼都不用放，其味之鮮甜，除了血蚶勉強匹敵，別的海鮮都無法望其項背。
抹乾魚身是清蒸梅童另一個值得注意的細節，沖洗後的魚體還積存著水分，往往會隨著蒸制的過程流入碟底，這使魚肉的鮮味頓失。所以有經驗的廚子，一定會在入蒸屜之前小心除去魚身上殘留的水，並在碗口扣上盤子，防止蒸汽凝結滲入。
除此之外，梅童也適合酥炸、幹煎和紅燒。我在杭州吃過一頓紅燒的，是拿梅童與豆腐魚一起烹製，放了大量糖，符合江浙人的口味。兩種都以柔嫩而著稱的魚在一起，分外滑潤可口。
經過冰凍、不甚新鮮的梅童也不能浪費，製作“梅子烤”就是最好的歸宿。浙東地區將鹽漬乾製後，可以直接食用的小魚乾稱為“烤頭”，豆腐魚乾叫“龍頭烤”，梅童加工後則叫“梅子烤”。它是烤頭中的上品，可以直接吃，也可以加香油蒸。我最喜歡的吃法是把梅子烤掰碎，加到蔥油拌麵裡，那份鹹香，想起來就口水不止。
其實廣東人也吃梅童，他們稱之為黃皮頭。但不知是烹飪不得法，還是食材品質遜色，總不如浙東地區的滋味地道。我在廣州吃過加了面豉醬的梅童，肉質一樣細膩，可惜豉味濃烈，破壞了梅童天然的鮮甜，令人扼腕。
新鮮梅童的耳石富含磷質，是銀白色的，能在暗夜裡發出螢石的光亮。一旦不新鮮了，就會發黑變暗。小時候吃梅童，最大的樂趣就是撿出幾粒耳石向隔壁家小姑娘獻寶，如今海產日漸匱乏，野生大黃魚早已絕跡，蒐集梅童耳石這種遊戲，恐怕也與這一代小朋友無緣了。
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