又是草長鶯飛，野菜肆意橫生的清明時節。
這麼好的春光，上山踏青野採，順便薅一籃子野菜大雜燴回家，是一件美妙的樂事。
純天然野菜宴
對於我這樣的油膩中年來說，此感覺尤甚。
記憶以來，接觸野菜的歷史可從童年四五歲在老家的田陌撒野開始。
最熟悉的莫過於鼠麴草。
嚴格來說，藍芽黃花的鼠麴草不能算野菜，它甚至沒有單獨成菜上桌的資格。但將它拌鹽揉碎，和進米麵糊糊裡，包餡蒸成清明粿，那卻是人間至上的一道美味。當然，有些地方喜歡用艾草做清明粿，比起鼠麴草來，艾草少了一味來自早春花粉的幽香。
鼠麴草
艾草
苦菜是餐桌上的另一野菜爆款。
對苦菜最深的印象是嚼爛了敷小傷口上，痊癒後不至留下傷痕。
苦菜與小腸是天然的CP。苦菜過溫水撈淨，小腸處理乾淨後切小段打結，一股腦兒堆進瓦甑裡，加井水，慢火燉個兩小時，加鹽加老酒提味，這樣一道簡單淳樸奶白色的農家湯頭就出鍋了，一口下去，舌底生津，回甘無限，一時不做他想。
苦菜
怎麼能忘記更尋常見的薺菜呢！
“飢餓的野丫頭”張潔女士早早地在教科書裡把我們拉進薺菜的世界；南宋中年憤青辛棄疾同學更是羨慕地牢騷“城中桃李愁風雨,春在溪頭薺菜花”；兩千多年前的老祖宗們在《邶風 · 穀風》記載“誰謂荼苦，其甘如薺”……薺菜在“野菜文化”裡的風光地位一時無倆。
薺菜
《詩經》有云：“陟彼南山，言採其蕨”、“山有蕨薇，隰有杞桋”，這就說到蕨菜了。
蕨菜嫩芽過熱水焯一遍，置冷水冷卻瀝乾，然後豬油和著油渣爆蒜香後用來炒蕨菜嫩芽，地道的鄉土美味，誰還在乎蕨菜含致癌物質呢！
蕨菜芽
至於蒲公英也被列入野菜範疇，我是不待見的。
它處理後頂多算一味中藥。作為野菜，它從未在餐桌上給我留下任何的傳奇或口碑——誰讓蒲公英只能在早春季節食用一下嫩葉莖呢！過了季節，它就是普通的草……
蒲公英芽
名聲很大的香椿和榆錢，我是決計不承認它們作為野菜地位的，它們是樹葉！
不是草……雖然二者跟雞蛋都是很好的CP，香椿炒雞蛋或榆錢炒蛋也算人間美味，但基於季節的短暫，每每只能淺嘗即止。
椿芽
類似的雞蛋CP還有地木耳，它不是樹葉不是草，它已經是菌類了。
這玩意，貼地而生，各種動物皆可能踩踏，並留下代謝物……名不符實，味道一般，上週在武夷山出差時剛吃過，土腥味太重！
地木耳炒雞蛋
說了這麼多餐桌上常見的野菜，雖也介紹了野菜的做法和功效，但主旨卻是想談談我國的“野菜文化”。
關於野菜的文字記載，詩經上最多：“采薇采薇，薇亦作止”、“采采芣苢，薄言採之；采采芣苢，薄言有之”、“陟彼南山，言採其蕨”、“山有蕨薇，隰有杞桋”、“誰謂荼苦？其甘如薺”、“採葑採葑，首陽之東”、“採荼薪樗，食我農夫”、“呦呦鹿鳴，食野之芩”、“周原膴膴，堇荼如飴”、“參差荇菜，左右采之”……真實不勝枚舉。
荇菜
詩經裡記載了包括荇菜、芣苢、蕨、薇、蘋、苓、苕、苴、蘋、荑、卷耳、芄蘭、諼草、蓷、荼、、萊、芑、堇、薺、莫、苦、葑等等在內的不下20種，其中多數我們都見過且吃過。
為什麼在中國的“野菜歷史”上，就先秦的書籍特別重視野菜記錄最多呢？大概是當時農耕水平不發達，很多田間地頭的野菜尚未被“馴化”。等到人工種植的疏菜豐富起來，野菜作為食物的地位就開始下降了。
但中國的”野菜文化“依然延續不停，時不時從文人騷客的筆下湧進吃貨們的舌尖心上。
李白“昔在咸陽城，唯餐獨山蕨”；
白居易說自己在春天時“時繞麥田求野菜”；
黃庭堅則在“竹筍初生黃犢角，蕨芽初長小兒拳”的季節“試尋野菜炊春飯”；
貧窮的陸游卻時時有“舊知石芥真尤物,晚得萎蒿又一家”的驚喜；
豪邁的蘇東坡“時繞麥田求野薺,強為僧舍煮山羹”；
……
蘇大鬍子挖野菜去麼？
到了農耕文化發達的現代社會，許多野菜因其食用和藥用價值，被“馴化”進了田間大棚，批量生產，豐者豐矣，卻失去了自然野趣和生活情趣。也許真有一天，野菜終將被圈囿進菜園和菜棚，“野菜文化”將被終結，只能在前人的字裡行間去體會了。
但在當下，我們怎能辜負大自然的饋贈呢？
再不喚醒舌尖上的“野菜文化”，野菜都要被“馴化”光了！
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