--“如果請你最好的朋友吃飯，你會選哪？”
--“我家。”
一場家宴，雖是柴米油鹽烹飪出的尋常飯菜香，但卻蘊藏著最溫情的味道。三五好友圍坐一桌，推杯換盞、添箸加筷間卸掉平日裡的偽裝與戒備，以食物為媒介，再次迴歸到真實的情感交流。
比起在外宴客，請朋友回家吃飯，需要消耗更多的時間，花費更多的心思。因為那意味著一大早，家宴發起人便要捨棄掉難得的賴床時光，躋身到熱鬧的菜市裡，挑新鮮的生雞活魚，揀水靈的瓜果蔬菜，花上大半天的時間燻泡在廚房的油煙裡，文火熬湯、猛火爆炒，最後再備上一盤精緻糕點以做飯後甜品。當菜過五味，盤盤見底，看著酒足飯飽一臉滿足的好友圍坐在身邊談天說地拉家常，這便是這頓家宴掌勺人一天下來最大的幸福。
汪曾祺說：“願意做菜給別人吃的人是比較不自私的。”作為一位把口腹之慾和高雅文化之間的距離拉得最近的人，汪曾祺常邀好友來家吃飯，而後這家宴上的菜竟傳播開來變得有了名氣。但用他自己的話來說，大菜，做不了，只能做幾個家常小菜：拌薺菜、煮乾絲、燒小蘿蔔、炒青苞谷、塞肉回鍋油條......有一點特色，可以稱得上是自家小菜的保留節目。
這拌薺菜，在家宴上用來佐酒甚妙，做法也相當精細：薺菜焯熟，切碎，香乾切米粒大，與薺菜同拌，在盤中用手摶成寶塔狀。塔頂放泡好的海米，上堆姜米、蒜米。好醬油、醋、香油放在茶杯內，薺菜上桌後，澆在頂上，將薺菜推倒，拌勻，即可下箸。如遇沒有薺菜的季節，可用嫩菠菜以同法制作。
其實古往今來，這私家家宴都是主人接待賓客的最高規格，而這文人雅士在菜品等方面的追求更甚。例如清代袁枚，時常在自家宅邸隨園中宴請好友，並不時上門學藝，將記下來的食譜傳授給家廚，久而久之，本人更是把這家宴的菜品和好友府中的美味集結成冊，最終寫就了美食界的烹飪指南——《隨園食單》。
除了隨園家宴之外，李漁的李漁家宴、梅蘭芳的梅府家宴等，都因或精緻或清雅而享有盛譽，現在看來，席上的一蔬一肉，仍是相當考究。
步履不停的忙碌日子裡，當吃飯變成了應酬和交際，雖有滿桌肥肉厚酒，卻也味同嚼蠟。而這帶著平凡煙火氣的家宴，不止是以食果腹，更是穿過舌尖抵留在內心的溫度。
所以，如果有人對你說：“今天來我家吃飯吧。”那麼，請你一定要珍惜他。
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