--“如果请你最好的朋友吃饭，你会选哪？”
--“我家。”
一场家宴，虽是柴米油盐烹饪出的寻常饭菜香，但却蕴藏着最温情的味道。三五好友围坐一桌，推杯换盏、添箸加筷间卸掉平日里的伪装与戒备，以食物为媒介，再次回归到真实的情感交流。
比起在外宴客，请朋友回家吃饭，需要消耗更多的时间，花费更多的心思。因为那意味着一大早，家宴发起人便要舍弃掉难得的赖床时光，跻身到热闹的菜市里，挑新鲜的生鸡活鱼，拣水灵的瓜果蔬菜，花上大半天的时间熏泡在厨房的油烟里，文火熬汤、猛火爆炒，最后再备上一盘精致糕点以做饭后甜品。当菜过五味，盘盘见底，看着酒足饭饱一脸满足的好友围坐在身边谈天说地拉家常，这便是这顿家宴掌勺人一天下来最大的幸福。
汪曾祺说：“愿意做菜给别人吃的人是比较不自私的。”作为一位把口腹之欲和高雅文化之间的距离拉得最近的人，汪曾祺常邀好友来家吃饭，而后这家宴上的菜竟传播开来变得有了名气。但用他自己的话来说，大菜，做不了，只能做几个家常小菜：拌荠菜、煮干丝、烧小萝卜、炒青苞谷、塞肉回锅油条......有一点特色，可以称得上是自家小菜的保留节目。
这拌荠菜，在家宴上用来佐酒甚妙，做法也相当精细：荠菜焯熟，切碎，香干切米粒大，与荠菜同拌，在盘中用手抟成宝塔状。塔顶放泡好的海米，上堆姜米、蒜米。好酱油、醋、香油放在茶杯内，荠菜上桌后，浇在顶上，将荠菜推倒，拌匀，即可下箸。如遇没有荠菜的季节，可用嫩菠菜以同法制作。
其实古往今来，这私家家宴都是主人接待宾客的最高规格，而这文人雅士在菜品等方面的追求更甚。例如清代袁枚，时常在自家宅邸随园中宴请好友，并不时上门学艺，将记下来的食谱传授给家厨，久而久之，本人更是把这家宴的菜品和好友府中的美味集结成册，最终写就了美食界的烹饪指南——《随园食单》。
除了随园家宴之外，李渔的李渔家宴、梅兰芳的梅府家宴等，都因或精致或清雅而享有盛誉，现在看来，席上的一蔬一肉，仍是相当考究。
步履不停的忙碌日子里，当吃饭变成了应酬和交际，虽有满桌肥肉厚酒，却也味同嚼蜡。而这带着平凡烟火气的家宴，不止是以食果腹，更是穿过舌尖抵留在内心的温度。
所以，如果有人对你说：“今天来我家吃饭吧。”那么，请你一定要珍惜他。
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