帕米爾高原上，存在著一條通行千載的通道——塔莎古道，由於東自喀群起，因此最初習慣上被稱為“喀群古道”。
前些年馮其庸先生在考察時取塔什庫爾乾和莎車的字首將其稱為“塔莎古道”，於是現在這個名字取代了喀群古道而傳播開來。
公元628年起，玄奘法師一人穿越古絲綢之路，進入古老的印度。在東歸之時，玄奘本可以直接通過海路更為迅捷地返回大唐；但因為一段承諾，他最終選擇了陸上這條橫切崑崙山脈的險阻，穿越帕米爾回到塔里木盆地。
這個承諾的緣起，在於為玄奘法師西行提供了重要幫助的高昌王麴文泰。玄奘法師當時即為其許諾，要在回國的路上為其停留三年來弘法。
《大唐西域記》記載了東歸之時穿越塔莎古道的經歷，也在其中：“這片地方被山嶺包圍，冬夏積雪、風寒飄勁，曾有萬人千駝的大型商隊在此遭遇風雪，人畜俱喪……”
“從此東下蔥嶺東岡，登危嶺越洞谷，溪徑險阻風雪相繼，行八百餘里出蔥嶺至烏鎩國。”
（蔥嶺即帕米爾高原，烏鎩國即今莎車）
塔莎古道，其實就是沿著塔什庫爾幹峽谷一路往南，通往莎車縣的條險峻的古代交通要道。
塔什庫爾幹河是葉爾羌河的主要支流之一，由於流經塔什庫爾幹縣而得名。
塔莎古道被譽為世外桃源，既有人間仙境，又有荒無人煙。真的是“身體下地獄，眼睛上天堂”。有些路段比丙察察更險峻，可以說這條古道絕對是媲美318、219 、317，比丙察察線更險峻的一條公路，甚至有過之無不及。
荒涼的崑崙山到處荒蕪，帕米爾高原阻擋了西方來的溼潤空氣，導致崑崙山乾旱少雨，山體荒蕪。
高聳堅硬的山脈像銅牆鐵壁般將這裡包裹得嚴嚴實實，造就億萬年的荒蕪。
近幾年，塔莎古道已經在修路，柏油路只修了大半，沿葉爾羌河往下，還有一小部分是顛簸的土路，砂石遍佈顛簸的難以前行，很多路都是鑿開山體而成形的。
這一路，盤山、過橋、甚至從懸崖上穿行而過。有的路段幾乎只是一輛車的寬度，左邊是巨大的石山，岩石懸在頭頂，右邊是湍急的葉爾羌河。沿著葉爾羌河蜿蜒前行，時而寬闊，時而逼仄。
在不久的將來這條路可能不復存在，因為庫區建設，途中多處地點有水庫修建，水庫修好面臨淹沒的命運。像庫斯拉甫鄉大部分的村莊已經整體搬遷移民。
崑崙山深處的杏花村（阿勒瑪勒克村）
走進杏花包圍的村落，。村莊靜謐、樸實、自然，沒有一點點喧譁。走在這樣美麗的村落，內心無比的安靜。
聽村裡的老人說，他們的先輩早年是為了躲避戰亂逃至這崑崙山深處，一步步遷進塔莎古道，也許是一路的道路艱險，這裡才成為避世隱居的寶地。
時至今日他們的先輩們一直以雪山為伴。這裡的塔吉克人沒有太多現代化的生活，有的幾乎沒有走出過巍峨的崑崙山，在這裡世代繁衍，村裡屋舍儼然，雞犬相聞，過著宛若世外桃源的生活。
塔吉克傳統的民家幾乎都是石頭築起的羊圈、牛棚，平頂的泥牆房屋，周圍覆有杏樹和小塊田地。
可能是氣候的原因，所見到的塔吉克人，他們的臉都呈現出一種粗糲的滄桑和飽經風霜的面孔，男的魁梧強壯，女的健美白皙，而且個個能歌善舞。
世外桃源-大同鄉
地處塔莎古道沿線的帕米爾腹地河谷中，離塔縣將近200公里，海拔不到2000米，雖有一個類似於漢地的名字，但村民中90%以上都是塔吉克人。
這裡峽谷深邃，與世隔絕，民風也特別淳樸，村裡屋舍儼然，雞犬相聞，宛若世外桃源。在大同鄉沿峽谷一路往上，還有許多的村莊，個個都開滿杏花，像一場色彩的盛宴，而冷峻的雪山和蒼涼的峽谷就圍著那些杏花林子，視覺上強烈的對比，美得令人窒息。
杏花是帕米爾高原春天的重頭戲，但這裡的人文景觀卻是非常有特色並且不分季節的。
隨便走進一個村落，舉起相機，友善的塔吉克村民便會擺好姿勢讓你拍個痛快，如果你用的是數碼相機，只需將顯示屏上的照片給他們看，熱情好客的塔吉克人便會高興的邀請你去家裡喝茶，如果碰上天黑，就不要推辭，毫不客氣的住上一晚吧。
但也請在進山前備好小禮物，譬如文具，糖果，送給小孩子，或者藥品，送給當地村民作為回禮。
穿越塔莎古道的詳細攻略可私信本頭條號。
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