提到比利時，很多人第一反應都是巧克力，而且是高檔巧克力。
金象、歌帝梵、吉利蓮……比利時整個國土面積還沒有我國海南省大，這個中國人眼中的彈丸小國竟出了如此之多的頂級巧克力品牌，以至於巧克力本身也成了比利時的標籤。
已有25年曆史的甜食盛會巧克力沙龍，已經連續六年在比利時舉辦，今年再次造訪布魯塞爾，2月22-24日，衝擊你的味蕾。
匯聚了全球的巧克力界大觸，各種琳琅滿目爭奇鬥豔的巧克力製品，妥妥承包你一年的甜度值。
在那裡你會發現，別的國家的美女愛吃比利時巧克力，而比利時美女愛把巧克力穿在身上。
▲好像混入了什麼奇怪的東西
有意思的是，歐洲雖然並不產可可，歐洲人對巧克力的愛卻由來已久，甚至還做出了人均巧克力消耗量與諾貝爾獎獲得者數量之間的關聯圖表，為了吃巧克力也是拼了。
▲中國和巴西羞恥墊底
這種名叫可可的植物原產美洲，只能生長在赤道南北兩側18°的區域，最早不過是瑪雅人的一種口感極苦的提神飲料，而且只在宗教儀式上飲用。
哥倫布的遠征首次將可可帶回歐洲，西班牙卻一直藏著掖著，只在精英中流傳，保密工作做得如此之好，導致巧克力的發展滯後了100年（才被其他歐洲國家所知。
隨後意大利、荷蘭、英國，相繼通過航海獲得了這種異域奇飲，法國靠與西班牙聯姻才得到了秘方，德國人則是在意大利旅遊時知曉了可可種植的秘密，隨後巧克力的製作工藝更是經過了好幾個世紀的砥礪琢磨才得到完善。
▲巧克力在歐洲的擴散軌跡
荷蘭人發明了壓制可可粉的機器，可可純度大大提升，英國人發明了固體巧克力，現代巧克力雛形初現，但遠沒有達到專家水準。
擅長倒騰機械的瑞士人發明了巧克力研拌工藝，讓高品質巧克力實現了批量生產。
▲瑞士巧克力兩大頂樑柱：林特、託布龍
而精工細作的比利時人則堅持採用手工製作，在造型和口感上登峰造極，還發明夾心巧克力（Praline）、巧克力淋醬（Ganache）、巧克力松露（Truffle chocolate） 等變態難度巧克力，自此分化成了巧克力帝國的兩股勢力。
▲有事嗎？
不過，雖然比利時巧克力品牌享譽全球，如果女同事要求我去比利時一定給她代購一打歌帝梵禮盒，我是拒絕的。
這不是因為她讓我週末寫報告，而是因為在全球化如此全面的今天，哪還有“原產國”這一說？
瞄準了比利時巧克力金字招牌的可不止吃貨們，金象已被美國億滋國際收購，歌帝梵已被土耳其耶爾德茲收購，吉利蓮也已被韓國樂天糖果公司收購，誰又知道這成分表裡，還有多少“比利時”。
所以，如果真想吃到貨真價實的比利時手工巧克力，還是得去現場吃。
布魯塞爾巧克力沙龍地址
Tour & Taxis展覽貿易中心
Avenue du Port 86C
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