漿水菜是西安郊區農村群眾喜食的一種自醃酸菜。用漿水菜的湯即漿水可以做成各種帶湯的食品如漿水面等，都十分好吃，而最好吃、做法最特殊的要算“漿水魚魚兒”了。
說起“漿水魚魚兒”其實並不是江海河湖中的“魚兒”，而是形似“魚兒”的麵食，要說這種麵食，首先得說西安農村的另一種飯，叫做“攪團”。攪團一般是用新鮮的玉米麵熬成糊兒狀，做時要用一棍子（最好是擀麵杖）在鍋裡使勁攪，玉米麵糊兒燒熟後粘成一團可熱吃也可放涼吃。熱吃時舀一塊放在預先調好的漿水湯汁裡，謂之“水圍城”，涼吃時切成塊狀或條狀調上油鹽醬醋蒜茸香菜及其他佐料亦可，當然也可以放涼切成塊狀投入熱漿水臊子裡燴著吃。玉米麵團經過漿水湯的浸泡，味道清爽適口，十分好吃，做成攪團後可再趁熱加工成“魚魚兒”，則更好吃。
“魚魚兒”，關中方言叫“蛤蟆骨朵”，意即小蝌蚪。此叫法十分形象，貼切，因為做出來的“魚魚兒”很像蝌蚪。攪團做好後，趁熱倒進一特製的漏斗盆裡，該盆底有粗細均勻的小孔若干，在盆下放的鍋裡或盆裡提前盛好清水。此時必須二人操作，一人端盆，一人用勺子或鍋鏟使勁擠壓漏盆裡的攪團，攪團則順漏盆擠壓出來，變成一個個小蝌蚪形狀的“魚魚兒”。然後再把這些“魚魚兒”撈在碗裡，澆上提前配製好的漿水湯汁，味道鮮美，清涼可口。夏天涼吃之，十分舒服；冬天熱吃之，回味無窮。故每年苞谷（玉米）收穫後，關中農村幾乎家家戶戶都先磨一些苞谷麵粉，打上一頓攪團，漏些“魚魚兒”，飽餐一頓“漿水魚魚兒”。
不過說起過去吃“漿水魚魚兒”，實在也是村人的無奈之舉，因為糧食短缺，細糧更少，吃粗糧玉米也就成了家常便飯，故民謠形容西安農村人的飯食曰：“早上喝糝糝兒，上午糝糝喝，晚間一揭鍋，玉米把皮剝。要吃改樣飯，玉米麵打攪團，只有辣子沒有醋，舀碗漿水酸溜溜。”由於玉米麵攪團、魚魚兒的確不耐飢，過不了多大一會兒，肚子裡又餓得嘰裡咕嚕叫，所以農村人又將攪團、魚魚兒之類玉米麵食物稱為“哄上坡”、“三里餓”，既形象又生動，意即剛吃飽，上個坡或走上三里路，撒上一泡尿，肚子又餓了。我小時候就很不愛吃攪團之類玉米麵麵食，不光嫌其生澀難嚥，更覺其咬起沒嚼頭，囫圇吞嚥沒味道，加之缺油少肉不耐飢，總是避而遠之。
一次到已出嫁的大姐家，她就給我打了一頓攪團漿水魚魚兒，我窩了一肚子火，回家就給父親告狀說：“俺姐明明知道我不愛吃攪團，專門打了一鍋攪團整我呢，我今後再也不到她家去了！”父親嘆了口氣對我說：“娃呀，你不知道，你姐家早就沒啥吃了，就打攪團的玉米，還是咱家送的呢！”
缺吃少喝的艱難歲月隨著改革開放的春風被送進人們的記憶，過去鄉下人常吃的漿水魚魚兒，現在也登上大雅之堂，城裡人吃多了雞鴨魚肉，也愛吃鄉下飯“嚐嚐稀罕”，調節口味，抑制“三高”，尤其愛吃漿水魚魚兒。一些精明的鄉下人就把這種農家飯搬到西安城裡，在早市夜市小飯館裡經營，生意倒也十分紅火。不少大飯店也為之眼紅，便不惜“委自枉屈”辦起“雜糧食府”，經營起昔日鄉下人會做喜食的漿水魚魚兒，還美其名曰“粗糧細做”，儘管其口感與農家做出的“正宗貨”相去甚遠，但比竟給大都市的飲食行裡颳起一陣純樸的鄉風泥土味，一時食客倒也趨之若鶩。前不久與幾個三十多年前的老同學相聚，進餐時不約而同的想到吃漿水魚魚兒，其中一位這幾年在外掙了大錢的同學一人竟吃了三大碗，臨別意猶味盡，說味道不行，不如三十年前他媽媽做的好吃，還相約在適當的時候，大家一起去嘗他媽媽做的漿水魚魚兒，“那才叫爽！”
其實今天的漿水魚魚兒的調料、輔料遠比過去的高檔、好吃，但不論在城市還是農村，常聽人們說這樣一句口頭禪：“咋就吃不出過去的香味兒滋潤味兒呢？”我以為主要是過去吃飯是為了果腹，如今吃飯是為了享受；過去人們的副食很差，肚裡沒有油水，如今吃的天天像過年，好東西早吃膩了，舌頭上的味蕾也變得刁鑽了，稍微不中意的味兒都能辨認出來……但不論怎麼說，吃奶罵娘，呵呵，恐不大應當。
白來勤，西安人，系中國金融作家協會會員、中國散文家協會常務理事、陝西省作家協會會員，陝西金融作家協會理事，西安市文史館研究員，西安市灞橋區作家協會常務副主席。出版有詩集《聖像與陽光》、散文集《生命禮讚》《牆縫蘆葦》及長篇小說《紫金城裡喲呵嘿》《雨霖鈴》等多部。曾榮獲“太行山散文獎”“中國西部魯迅雜文獎”“陝西職工文學獎”“西安社會科學獎”“白鹿文學獎”（政府獎）等諸多獎項，多篇散文作品入選一些省市的高考、中考試卷或模擬試卷和教輔資料、特色教材。
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