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羅斯查爾德大街與另一條市中心的大路——Allenby街相交。這條有四個車道的道路是市中心交通最繁忙的道路。這條道路上商店林立，手機店、化妝品店、錶店、雜貨店等等賣什麼的都有。甚至街上還有一個露天的舊書攤，可惜的是全都是希伯來語的書。
街上的建築大都老氣橫秋，包豪斯的白都被歲月刷成了灰，有些甚至斑禿了。街上最重要的建築在南端，靠近羅斯查爾德大街的地方。那是一座宏偉的特拉維夫大猶太會堂。我在以色列看到過許多猶太會堂。他們大部分都很平淡——灰色的混凝土房子，四四方方，且都不大。而這一座是非常雄壯和新奇的。它像一個巨大的灰色火柴盒躺在地上，相當於一個體育館那麼大。整個主體建築外觀四平八穩中透著新意。平整的水泥牆上開著瘦長的拱券窗，窗邊還有一排排條形鏤空，像是鯊魚的魚鰓一樣長在牆上。最新穎之處是火柴盒外罩上一個“水泥籠子”。三層樓高的菱形立柱像牢籠欄杆一樣撐起這個籠子。籠子天花板連接處做半圓弧形鏤空設計，和同樣圓弧狀的窗子相呼應。我猜它大概是特拉維夫最壯觀的猶太會堂了。
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但並不是每一個猶太會堂都如此雄壯。就在同一條街上，往北僅僅100多米外有一個小巧、古樸的猶太會堂靜靜地矗立著。它顯然要比大會堂古老，外形上也要傳統得多。它是左右對稱的建築。正面牆兩邊各有一扇長長的拱窗，中間則是大拱門。拱門分上下兩層。大門上層又開了三扇小拱窗，每個窗上都有猶太六角星形的鑄鐵裝飾，窗邊還立著慘白的立柱。拱門下半則是會堂正式進出的木門。木門上有瓷磚做門楣，兩側同樣用精美的瓷磚畫裝飾。木門旁的立柱還有繁雜的雕刻裝飾。木門中間同樣裝飾著鑄鐵做的六角星，其中一個缺了一個角。會堂大門緊閉，一副年久失修的樣子。儘管現在是猶太教會堂中的“破落戶”，但通過繁複的裝飾還能遙想出當年的雄姿。從它門前走過的人也總是會忍不住多看它幾眼。
兩座猶太會堂相距百來米，但建成時間我估計相差幾十年，甚至上百年。這差不多就是特拉維夫從無到有的百年。大約100多年前幾十個猶太人購買了雅法北面5公頃荒地，開始開荒種地。他們把這塊土地取名特拉維夫。特拉維夫名字源於猶太復國主義教父赫茨爾（Herzl）的烏托邦小說書名，其意思是“春天的山丘”，也有隱喻新故土的意思。這就是特拉維夫的起源。
那時的特拉維夫是由沙漠和沼澤組成荒原。最初定居的猶太人從阿拉伯人手裡買下零星的土地開墾，並組成猶太人的人民公社——“基布茲”。當時阿拉伯人出讓給猶太人的是連他們自己都看不上的荒地。阿拉伯人不相信猶太人能在這些爛地上有所作為。而如今特拉維夫卻已然是地中海東海岸最現代化的都會。這一百年的具體歷史你可以在大會堂不遠處、羅斯查爾德街上的獨立大廳瞭解到。那座建築本身還是特拉維夫開墾領導者Dizengoff的居所，建築前的雕像就是這位重要的猶太領導人。獨立大廳更是本古裡安宣佈以色列成立的地方。那時候的特拉維夫也就是建築附近幾公里範圍而已。今天這座小建築已經是以色列“愛國教育”的基地，錫安主義的偉大見證，而特拉維夫市區已經超過50平方公里，以特拉維夫為中心的城市群是以色列最大的都會區。
特拉維夫早期開墾者，也是最早的基布茲。 圖片來自網絡
現獨立大廳 圖片來自獨立大廳官網
以色列宣佈獨立當天人們聚集在獨立大廳前。 圖片來自獨立大廳官網
本古裡安宣佈以色列獨立。 圖片來自獨立大廳官網
回過頭再從大會堂走去老會堂，不過幾分鐘，數個時代的建築擦身而過。沼澤被抽乾，沙漠被灌溉，城市崛起——這條路猶太建設者們走了一百多年啊！但這一百年不止奇蹟般的締造，還伴隨對阿拉伯人的驅逐，猶太定居點的擴張，與阿拉伯世界無休止的戰爭和衝突。在讚賞猶太人的偉大復興時，也禁不住要為逝去的和平與無休止的戰禍向猶太人發問：難道巴勒斯坦的和平註定是西西弗斯巨石那般毫無希望的徒勞？
未完，請關注，下次再來講述
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