作者用過很便宜的套頭、大光圈定焦鏡頭、變焦牛頭、變焦超長焦鏡頭等，真的沒有發現一支鏡頭像有的人說的那樣：“是垃圾”，“畫質太差，用過幾次之後再也不想用了”。其實每支鏡頭都有優缺點，都有一定使用侷限性。例如普遍受到好評的“大三元”鏡頭其最大的優勢是有變焦的拍攝方便、還有各焦距下的均衡優良畫質、以及恆定大光圈等，但缺點不是沒有的，如銳度和畫質肯定比不過定焦牛頭，f2.8說是大光圈其實說大不大說小不小，虛化還是不如更大的f1.4、f1.8等。
作者有支150-600mm超長焦鏡頭，最先購買這支鏡頭是基於想要野外拍鳥圖，但後來發現這隻鏡頭花卉特寫等非常好，景深控制可以說想怎麼控制就怎麼控制，尤其是拍攝位置較高的樹花及受環境限制難以近拍的對象，遠比大光圈定焦鏡頭（中小焦距）方便，而且背景虛化更好。
其實作者手中這支150-600mm鏡頭是備受詬病的，有人嫌棄其畫質差、有人說合焦不夠快、有人說防抖性能不夠好等。說實話，在剛使用這支鏡頭拍攝的時候，在電腦上看圖片作者也比較失望。放大100%看畫質確實不好，於是開始分析原因。鏡頭成像的畫質主要是銳度、色彩、層次等。說實在的數碼照片的畫質關鍵還是在銳度，其它或多或少都可以在後期彌補。
於是首先測試這支鏡頭的成像銳度。一本正經地使用三腳架、遙控快門拍攝。使用1/125秒的快門速度拍攝的照片銳度是非常令人失望的，放大到100%看明顯模糊。於是提高快門速度繼續拍，直到1/500秒圖片銳度才令人滿意。這是為什麼？按常理來說使用三腳架+遙控快門，低速快門也有高的銳度。
後來一分析，這是由於超長焦鏡頭的特殊性造成的。超長焦鏡頭物理長度大、重量大，在三腳架上形成以固定點為支點的槓桿結構，這種結構很難在短時間內達到靜止狀態，一般很難等待很久的時間讓其達到靜止狀態再拍攝，拍攝時其實一直處於一種看似靜止實際上在不停的抖動狀態中，只是肉眼很難發現而已。在室內尚且如此，室外如果有風吹就幾乎永遠無法達到靜止狀態。
那麼，解決這個問題的唯一辦法就是提升快門速度。基本上可以得出這樣一個結論：對於超長焦鏡頭使用三腳架降低快門速度是非常有限的，三腳架的主要作用是承重。通過這次試驗，作者在以後使用這支鏡頭基本上是從1/1000秒起步，拍攝動態對象如飛鳥會用到1/2000秒甚至更高。自此以後使用這支鏡頭的長期拍攝證明這個設置是對的，因為所以拍攝的照片銳度基本都相當不錯。
用到這麼高的快門速度，鏡頭的防抖性能好不好甚至有沒有防抖功能都無關緊要。當然假如這種超長焦鏡頭防抖性能很好肯定可以適當降低快門速度，但至於可以降低多少就不得而知了。
隨著快門速度的提高接重而來的問題就來了：那就是拍攝時的另一個重要參數ISO必須提高，除非特別強光，基本上不可能用到最低的ISO，即使在晴天，大多情況下ISO會在200-800之間，陰天光線較暗會更高，高ISO帶來的弊端是照片噪點增加，降低畫質。但是這是沒有辦法的事，這是這種價格比較便宜的、光圈較小的超長焦鏡頭的短板。
所以這種鏡頭的缺點也是明顯的：那就是拍攝的圖片大多需要後期處理，ISO較高時基本上都要進行後期降噪。但銳度是首要的，沒有高銳度再怎麼後期都是白搭。所以使用好這種鏡頭的關鍵是用較高的快門速度。
儘管這支鏡頭有著這樣或那樣的缺點，但作者卻非常喜歡這支鏡頭。因為拍鳥圖等遠攝非它莫屬；即使拍攝普通的花卉特寫也比35mm、50mm的f1.4或f1.8鏡頭的景深控制方便得多，很多時候輕而易舉就將背景虛化成大色塊、甚至單色背景，有的時候還真有點空氣切割的感覺，一句話就是用起來非常有感覺。
總結一下：150-600mm這種鏡頭單就銳度來說可以滿足一般攝影愛好的要求，拍攝起來景深控制能讓你很有感覺，作者本人非常喜歡。但缺點也是明顯的：重量大，使用起來不輕鬆；圖片一般需要進行後期處理。順便提醒一下，請不要將一支全新價格在5000元出頭（二手3000元左右）的鏡頭與價格在7-8萬元的600mm f4比畫質。拋開價格因素，那種鏡頭雖然畫質會好些，但將近4kg的重量基本上無法手持拍攝，靈活性也大受影響。
（說明：本文配圖均為150-600mm鏡頭拍攝，有鳥圖、人像、花卉等，水平有限，請多提寶貴意見）
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