河內是個適合散步的城市，走著走著，你就會看見她的靈魂——三十六古街。
這次在越南，我完全沒有計劃。
早上起床的唯一動力就是酒店早餐！
河內對於我來說，去走就好，有目的沒目的，怎麼都可以，只要去走，去看，去聽，去聞，去觸摸，去發現，去感受，我就已到了這裡，生活於這裡。多年以後，你若問起我關於河內的印象，我會跟你娓娓道來，而不是幾張到此一遊的照片（突然想起我還沒在這裡自拍！）。
於是，廢話一大通之後，我們今天散步去三十六古街逛逛吧。
三十六古街，又叫36行，當地人的叫法是 Old Quarter（舊城區），就在還劍湖往北走10分鐘路程的一片區域。三十六古街距今有一千多年的歷史，是河內最繁華的商業中心。
本來還覺得自己在越南是個活啞巴，完全看不懂他們的語言，當在網上搜到這張地圖後，看見這些地名——“草蓆街”、“竹子街”、“瓶罐街”、“糖街”、“懶翁街”、“桃街”、“烤魚街”、“磚巷”、“屏風街”、“箱子街”、“樂器街”、“雞街”、“筆街”、“鐵匠街”、“繩街”、“鞋街”……
在這裡，你會很樂意迷失其中，感受那熙來攘往的平民生活脈動。
作家Carol Howland在《屋頂上之龍——在越南一年的經歷》一書中寫道：“走在河內36街坊上，好像在一碗米粉裡擠著找路。”
無論Carol Howland的分享過去了多長時間，這兒的每一條街還充滿著手工藝坊的濃厚氣息，人們來來往往買東西，絡繹不絕，就像一個迷宮市集。
如到錫行，你就聽到錘打入錫塊的聲音，見到煉錫人勤奮製造桶、盆、水箱等東西。
看看路牌，Hàng就是“行”，意思是行當、行業；Phố是“街”，Ngõ是“巷”，另外接在後面字，就是老街舊時的貿易內容。
如“行帆街Phố Hàng Buồm”，從前賣的是各式布帆、草帆等船帆，如今需求不再，轉型改賣起雜貨餅乾；福建會館所在地“懶翁街Phố Lãn Ông”，售的是中藥藥材；其他如磚巷(Ngõ Gạch)、紙街(Phố Hàng Giấy)都已不操舊業，倒是金銀街(Phố Hàng Bạc)還開有銀樓，涼蓆街(Phố hàng Chiếu)賣竹蓆、窗簾、地毯，嗅得到往日風情。
這裡的房子都修建得非常窄，室內卻很深——一家寬1公尺的老店，可能深20幾公尺。這些小門面老店鋪，一家家店密集地挨在一起，形成了一條條街道，然後街道串著街道，形成了這片據說有36條街的古城區。每條街道都不長，一般只有幾百米。
據說這是因為法國殖民地時期，以店面的寬度面積來計算課稅，越南人為了避免吃重的稅負，就故意把房子蓋得很窄。
但千萬別以為他們這些老店鋪門面小不夠氣派，在這裡有房產的當地人，光是收租就夠他們在郊外買別墅了！
網上有資料說，三十六古街的土地，在世界上都是數一數二的貴——這裡的1平方米，要價約在2-5w、美金！按照越南當地的物價，這就是明晃晃的天價。
古街也是寺廟、亭樓、家族祠堂、行業始祖廟乃至手工藝村村民節日盛會的匯聚之地。
今日的河內三十六街坊雖然不再是唐人街，但華人文化還是有跡可循，在行桃、行蒲、行昂、行帆、謝現……的街道上，許多華人的百年老房子完整地保留下來。
古時候在河內生活的華人多為廣東和福建籍人士，因而在三十六街坊裡有兩條街以“粵東”（即行昂街）和“福建”（懶翁街）命名，前者多為廣東籍人士聚居，後者顧名思義是福建人居多了。
由於粵籍與閩籍人口眾多，所以華人先賢在行帆街22號建有粵東會館和在懶翁街40號建有福建會館，會館內建有廟宇，是華人進行社會活動的地方。但粵東會館如今被徵作幼兒園之用。
這兩座華人會館目前都不接受遊客進內參觀。
白馬寺是河內歷史最悠久的寺廟之一，可追溯到公元9世紀，它曾經的中國城的一部分。（自己說自己是最靈的寺廟，這個名字有點萌……-____-b
值得一提的是，這些匠人及其後代從不忘記祖師的功勳。於是，不少手工藝坊便在京城建立了祖師廟，一來是為了提醒子孫不要忘記先祖，二來是表達對前人的緬懷和感恩。
如今，古街區依然保存數十個祖師廟或祠堂。麻行街安泰巷上有《繡市亭》，祭祀原籍河內郊區常信縣橘洞村的刺繡業祖師黎功行。
挑著花擔和水果在街邊疾行的女子點綴著三十六古街。
當地人有養鳥的傳統，幾乎每家每戶都會在窗戶上掛一個兩個或幾個鳥籠。所以，在三十六古街上散步，耳邊都是鳥雀啼鳴，尤其歡快。
好了，又一天要過去了。
河內下了一整天的毛毛細雨。今晚我又坐在La Place Cafe 二樓的露臺上，還是點了一杯白葡萄酒。送上酒時，年輕的 waiter 小哥很還給我遞上一杯白水，說，你是還要一杯水的吧？——因為我昨晚就是這麼 order 的呢。
生活雖不能處處如意，但偶有小確幸也足矣。
晚安，各位。
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