西域”——是漢代以來，中原人對玉門關以西地區的總稱。
狹義上來說，西域大致位於玉門關以西，蔥嶺以東這個範圍，而其絕大部分地區，都位於今天的新疆。
說到西域，我們常常會聽到的另一個詞是——西域三十六國。
是的，在我們的西域，也就是今天的新疆一帶，曾經有過無數的古國：千年樓蘭、樂都龜茲、交河故城、婼羌古國、車師前國、車師後國……
那些你聽過的，或是沒聽過的西域古國，它們多沿著絲路而生、隨著絲路而盛，最終又隨著絲路的沒落而逐漸一一消失。
一座又一座的古城，就那樣被掩埋在漫漫黃沙之下，千百年來無人問津，成為被遺棄的文明、失落的傳說。
曾經的文明雖然消失了，但它們的骨骼和靈魂卻還在，最新的全國文物普查結果告訴我們：從史前到明清期間，新疆的古城遺址多達370個！
370個啊~這個數字怎能不讓人感到震驚！
所以，如果你來新疆，請一定要去一座古城中感受一番，在那裡獲得的時空流轉之感、世事變遷之感，可能是所有旅行中最寶貴的一種感受。
綠洲小國的生存奇蹟：交河
交河，一塊被相交的河流包圍的船型臺地。相交的河流就是壕溝，高聳的峭壁便是城牆。而生土築成的堡壘，“全副武裝”的城市，更是讓夾在漢匈之間的車師小國得享國祚五百餘年，成就絲綢之路上的一段烽火傳奇。
從空中俯瞰，交河故城就像一片大柳葉。繞城相交的兩條河流，就是天然的壕溝。由於河水衝砌，臺地周緣形成了高達幾十米的斷崖，地勢險峻，易守難攻，天生就是一個軍事堡壘。
吐魯番盆地乾燥少雨的氣候，讓交河的主體結構奇蹟般地保存下來，任由星空變幻，始終見證著歷史的潮起潮落，成為絲路古國的一個完美“標本”。
交河城溝北的墓地裡，埋藏著車師人農耕、遊牧文化交錯的秘密。圖中有序排列的殉馬坑，正是發達畜牧經濟的表現。
官署是地上地下的雙層建築，有寬大的階梯通道可以上下，如今地面建築已基本無存，而地下庭院尚保存完整。天庭還與一大型的秘密通道相連，曲曲折折地通往城內的南北交通幹線，應是在特殊情況下使用。
交河隨處可見的民居，建築多是以“減地留牆法”往地下挖掘而成的，而地表以上會用版築之法築成半牆。圖中可見其版築之牆的殘垣。半地穴式建築和地表上泥塊壘牆結合的方法，據考可能來自車師人的傳統。
交河已不止是交河，是人們關於邊關烽火的想象，它以飽經滄桑的面容，化為唐詩中的一個意象，在黃昏時分的盼望中。
絲路“生死結”：樓蘭
西域城邦“樓蘭”，經歷生生死死，從聲名顯赫到史籍不列，僅短短數百載。但它卻有著輝煌爛漫的“前世”，也曾在如曇花綻放的生命裡，緊緊扼鎖著絲路的咽喉，成為牽動大漢與匈奴兩大強權的心結。
這個位於古羅布泊西岸的古國，建國者是一夥高鼻深目的白種人。漢朝初年，他們操著一口我們聽不懂的吐火羅語，建立起了這個神秘的樓蘭古國。
樓蘭國的地理位置十分得天獨厚，它處於絲路南北道交匯處，是西出玉門關的第一站。也因此在古代中原人眼中，樓蘭幾乎成了西域列國的代名詞。
在無數詩人的口中，我們都聽過它的名字，王昌齡豪邁地說：黃沙百戰穿金甲，不破樓蘭終不還。李白的詩句則更霸氣：願將腰下劍，直為斬樓蘭。
沙海中的小河墓地，矗立著密密麻麻的胡楊圖騰柱，有的如筍，有的似槳，象徵極度強烈的生殖崇拜。木柱下埋藏著有3800年曆史的神秘船棺，震驚世界的美女木乃伊——“小河公主”即從這裡現身，號稱“樓蘭美女”之最。
唐時玄奘從印度取經歸來，途經塔克拉瑪干沙漠，他本想憑弔樓蘭故地，但是塔里木盆地東部已然是這番景象：“從此東行，入大流沙。沙則流漫，聚散隨風，人行無跡，遂多迷路。四遠茫茫，莫知所指……時聞歌嘯，或聞號哭，視聽之間，況然不知所至……蓋鬼魅之所致也。”而樓蘭故地已成“城郭巋然，人煙斷絕”的廢墟。
塔克拉瑪干沙漠中的“小龐貝”：尼雅
1901年，英籍匈牙利人斯坦英，在今天的新疆于田縣城發現了一處重要遺址——尼雅古城。在狹長的遺址區域內，零零散散散步著許多住宅、墓地、佛寺、作坊、城牆、古橋、農田、果園、溝渠、池塘……他被眼前的場景震撼，那一刻突然想到了一座羅馬古城：位於歐洲亞平寧半島上的那座赫赫有名的——龐貝古城。
他們同樣曾經繁華熱鬧、盛極一時，後來亦同樣長久的被掩埋在一片荒漠廢墟之中。於是，站在尼雅古城面前的斯坦英，幾乎是脫口而出的說出了幾個字：「沙漠中的小龐貝」，也被後人稱為「東方龐貝」。
而其實，尼雅古城還有另外一個名字，即「精絕古城」。
沙漠中殘破的尼雅遺址，曾經是精絕國繁華熱鬧的都市。漫漫黃沙，娓娓道來，一個絲路古國的件件往事。
塔克拉瑪干沙漠南部、尼雅河尾的三角洲上，坐落著一座失落千年的古城遺址——尼雅古城。茫茫沙海中，隱約可見裸露在外的連片木樁，那是尼雅古城的房屋構架。
尼雅遺址保留了很多房屋的地基和基本結構，呈現出非常鮮明的建築特色——木骨泥牆：以木為房屋的基柱，用紅柳枝編成籬笆，內外抹草泥為牆。
尼雅遺址中心的佛塔，是尼雅古城的代表性建築，歷經數千年時光，仍然在沙海中矗立，如同一座莊嚴的“獅身人面像”，凝視著茫茫大漠。
佛國·絹都·金玉國：于闐
和闐，古名“于闐”，清代改稱“和闐”，1959年又變更為“和田”。
唐有李白、陸龜蒙，宋有黃庭堅、歐陽修，明有宋濂、徐渭……這一個個名垂青史的文壇巨擘，皆曾為西域古國“于闐”留下詩篇，那裡究竟是怎樣一方誘人的樂土？
有關於闐的記載，最早見於《史記·大宛傳》，稱其在西域之東，為西域南道中國勢最強的國家之一。
于闐東通且末、鄯善，西通莎車、疏勒，因位居絲路貿易的重要據點而繁榮一時，且為西方貿易商旅的集散地，東西文化之要衝。
此地自古即盛行佛教，曾在敦煌千佛洞發現數部由和闐語寫成的佛教經典及文書，也曾發現用印度俗語寫成的古寫本。
此外，於其東北的沙漠中，發現許多寺院堂塔遺址，以及古代的壁畫、塑像、鑄像、錢貨、什器、日常用具等，對研究古代于闐文化，提供了有力的資料。
但隨著海上“絲綢之路”的興起，榮華終究如煙散盡。在這條長達萬里、時逾千年的絲綢古道上，駝鈴悽楚，大漠重歸靜寂，只有穿透歲月的風，依然熱如火，冷如冰。
中國的盡頭亞洲的中心：疏勒
“西北海之外，大荒之隅，有山而不合，名曰不周。”——《山海經》裡的這個不周山，就是今天的帕米爾高原。
這也是中國人的地理觀念中，最遙遠、最邊緣的地方。帕米爾高原以東，矗立著中國最西端的城市——喀什，古時它叫疏勒。
這是中國最西端的城市，同時位於歐亞大陸的十字路口，來自東西方的將軍、探險家、商人、佈道者曾雲集於此，留下了無數扣人心絃的故事。
遠眺建於山巔的石頭城，城垣殘破，亂石成堆，形勢極為險峻。漢時，這裡曾是西域三十六國之一的蒲犁國的王城。絲綢之路通往帕米爾高原的數條通道在此匯合，唐代以後歷代皆有修整，是中央王朝在西部邊陲行使管轄權的標誌。
從公元2世紀到10世紀中葉，喀什地區流行佛教，據《魏書》等史料記載，當地收藏過釋迦牟尼用過的“佛浴床”“佛缽”等聖物，道安、鳩摩羅什等名僧曾來此頂禮膜拜。
約從10世紀中葉開始，伊斯蘭教從中亞傳入喀什地區，曾經盛極一時的佛教文化遺存自此幾乎消失殆盡。
恢弘壯美的克孜爾石窟所在地：龜茲
3000年前，一群操著吐火羅語的白種人，從西方翻山越嶺來到了塔里木盆地。自此，一個西域大國的歷史帷幕拉開，後來逐漸成為絲路北道最為強盛的國家。
龜茲的文化藝術發展的十分繁榮，壁畫和歌舞最為出名，風靡於唐代的龜茲樂舞便從這裡而來，著名的克孜爾石窟是龜茲石窟的典型代表。
相信見識過克孜爾石窟的人，無不被石窟的恢弘氣勢震撼，還有窟內精美絕倫的壁畫。
那些古代充滿智慧的畫師，他們用粗獷有力的線條，一筆勾畫出雄健壯實的骨胳，赭色勾染出的豐富圓潤的肌膚，輕輕一筆便畫出均勻細膩的衣褶，難怪會有人發出"天衣飛揚，滿壁風動"的感慨！
龜茲曾經是一個佛教風靡的國家，聲名顯赫的佛教翻譯家鳩摩羅什便成長於此。
但可惜的是，在1006年（宋景德三年），由回鶻人建立的黑汗王朝在西域發起了一場持續而劇烈的伊斯蘭聖戰風暴。
龜茲國被聖戰踏在了腳下，信奉佛教的龜茲人被迫皈依了伊斯蘭教，大量的佛教建築也遭到了毀滅性破壞。
從此，龜茲國不再是一個獨立的國家，並在隨後的日子裡逐漸消失。
沒有王城，沒有居所的馬背之國：婼羌
戰國末年，一夥遊牧民族流浪到羅布泊南部的群山之中，建立起了這個沒有王城、沒有居所的國家。
這是一個挺沒“骨氣”的國家，在絲綢之路剛開通時，它作為匈奴的走卒與幫兇做過不少殺人越貨的壞事；
但在漢武帝擊敗匈奴後，它來了個一百八十度大轉彎，一頭扎進了中原王朝的懷抱，甚至幫著汗鎮壓同宗的西羌，因此得了個“胡去來”的稱號；
最後，他們的首領被王莽砍掉了腦袋，這個馬背上的國家從此便消失在了歷史上。
古代婼羌的一大領地，就是我們的可可西里。那裡的夜空很藍，美麗的彷彿不似人間；那裡的野生動物很多，個個都是高原上的精靈。
至今無人破譯的沙埋古城：且末
這是一個遊牧部落國，也是婼羌的同宗姐妹，形成於戰國末年的塔克拉瑪干沙漠南緣。
本來，這只是絲路南道上一個寂寂無名的小國，後來鄯善國王逃難到了這裡（鄯善是樓蘭的別稱），讓這裡的人口一下子膨脹，名氣也大大的增加。
可惜好景不長，由於外來民族的入侵，還有且末河的改道，且末古國也很快沉入了無邊的戈壁大漠，併成為一座至今無法破譯的沙埋古城。
神秘的古國遺址還有很多很多，它們有的已經與世人相見，有的依然長眠於黃沙之下……歷史已成雲煙
古國的往日雄風已不再，但留給後人的謎語，還有很多很多……
所以，如果你去新疆，請一定去那無邊的荒蕪中，感受那份曾經的繁華。在那樣的一瞬間，你會發現歷史彷彿在你身邊飛馳，帶你掠過黃沙大漠，回到那個神奇的西域。
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