人到外地，總會發現那些本地人習以為常的生活中，那些小小的幽默與情趣。
十幾年前坐火車去安徽，一出車站就有不少攬客的的哥突然出現在眼前，口中快節奏的詢問“打的嗎？打的打的嗎？”和東站的“走嗎？”是完全不同的兩種節奏和感覺，那種此起彼伏接二連三的問話，讓我想起了李玟的《DiDaDi》。
又比如，初到遵義時，每到晚上，那些路燈下，街角旁，總會看到幾個衣著光鮮的妙齡女郎圍坐在一位老嫗或老叟身邊，有說有笑，遠遠望去，以為是算命看相的小攤兒。走過去才知道，那人群裡還有一支小小的碳爐，微微爐火上，是一個正好貼合爐面的篦子，十來塊切得薄薄的豆腐擺在上面，上了歲數的攤主用一支竹籤扒拉著，坐在一旁的美女們，邊聊著天，時不時的用眼掃一下那些慢慢變得焦黃的豆腐。
當然，很多外地朋友到訪天津之後，也會發現這個地界的不一樣。
比如，他們好奇，為什麼天津人這麼喜歡面夾面？——喜歡大餅夾油條？夾果篦兒？每當有人提出這種問題，哏兒哥總會微微一笑，“介算嘛？大餅夾炸糕見過嗎？吃過嗎？”
當然，他們更好奇的是，為什麼天津人的煎餅果子可以自己帶雞蛋。其實，煎餅果子帶雞蛋是有歷史淵源的。最早的煎餅果子就是素皮兒夾果子，為嘛是素皮兒。
計劃經濟時代，雞蛋供給不像現在這樣，想買隨時買，要多少有多少。所以，攤主沒有這麼多貨源，家裡面也不是頓頓能吃雞蛋，煎餅到底加不加雞蛋，客戶說了算，這是天津煎餅可以自帶雞蛋的開始，而素皮兒才是那個時候的標配。
後來，市場經濟時代，雞蛋可以隨意買賣了，新的問題又出現了，攤主為了追求利潤，多去雞蛋攤挑選小個雞蛋，所以，為了保證雞蛋的品質（新鮮個又大），買家多是自帶。
關於煎餅果子，放一個雞蛋是起步、倆雞蛋是標配、三四五六....只要你有錢，想吃，要幾個都能給你加里面，但是我想說，營養超標這個事兒放一邊，太多的雞蛋真影響煎餅的口感。就好像你用純肉，一點佐菜不用的包個餃子包子一樣，太膩了。煎餅也是如此，雞蛋多了，沒了豆子味，煎餅邊的脆勁兒也沒了。
說個有意思的事兒，大家有沒有特別注意過攤煎餅面的“稀”與“醬”的問題？
說實話，哏兒哥也沒注意過，但是八幾年的某一天開始，我注意了。
那天一早，我揣了兩個雞蛋去攤煎餅果子，正排隊走神時，前面一大哥和攤主矯情起來了。
“你介面也太稀了？！，要不擱雞蛋，就跟破紗繃子式的，你就不能多擓點？”
“我天天neng麼賣，你跟我犯嘛矯情？樂意吃就吃！”
後來，倆人被眾人勸開，倒是那個破紗繃子的比喻，時隔這麼多年，還總會在回憶起來時逗我一笑。
至於說大餅夾果子之類的吃食，也有民俗學家講過，天津因漕運而誕生，也因漕運而發展。舊時河口岸邊業務繁忙，老百姓奔波忙碌，讓吃飯這個事快節奏解決，同時還要保證可以抗住餓。
所以，高油脂、高碳水的油炸麵食最適合，什麼炸糕、煎餅果子、果頭等等，對了，天津的果子有多少種，大夥做過統計嗎？棒槌果子、果篦兒、糖皮兒、果頭、果子餅、雞蛋荷包（雞蛋果子）、排叉等等。
天津人對果子是有深厚感情的，不管是嘛天，只要天上沒下刀子，睜眼就得nai個去。
高英培相聲《不正之風》裡，拿料頭換肉頭，肉頭換果頭，同時還特別說明了“徐姐”的製作過程——騰，騰，揪下兩塊面來，嘿，跟小饅頭這麼大個兒，鋪出來跟小鍋蓋似的，扔在鍋裡翻四個個兒還不撈呢，挑出來這麼大個，金黃色，那個老，又酥又脆。
對，天津人吃果子，特別是上歲數的，都愛囑咐炸果子師傅幾點：
1.果頭，厚點
2.火候，炸老點
3.買根果子，有剛出鍋的嗎？
天津人吃果子，講究果子得燙嘴，那色兒得深，果子得筆挺，咬嘴裡得有脆、韌、綿多種口感融合一起，那才叫好果子。當然，哏兒哥，在此也說明一點，果子雖好，也不好貪多。
另外，有的外地朋友可能問了，這麼多種油炸“果子”，都是夾餅吃？非也，主料都一樣，但是吃法各不同。
大餅夾餜箅兒最好，
棒槌配豆漿最佳。
果頭窩頭老豆腐是一套，
糖皮、雞蛋果子白嘴兒都能吃。
反正，天津這個地方很奇怪，縱使有外阜新派早點湧入，但老式的天津早點依然在這個城市裡傳承和發展著。
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